Как прокачать гур на форд мондео

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Прокачка ГУР и его системы проводится при замене рабочей жидкости, завоздушивании, которое может быть результатом неисправности или выполнения ремонтных работ. Попавший внутрь воздух не только снижает эффективность работы гидроусилителя, но и может вызвать серьезные поломки, в частности, выход из строя насоса ГУРа. Поэтому прокачку гидроусилителя необходимо проводить в строгом соответствии с существующей технологией.

Признаки неисправностей в системе ГУР

Существует несколько признаков завоздушивания системы ГУР, при котором необходимо провести его прокачку. Среди них:

появление сильного шума в районе установки ГУР или его насоса;
увеличение давления на рулевом колесе, затруднения при его повороте;
подтекание рабочей жидкости из системы гидроусилителя.

Кроме этого, существуют еще несколько признаков, свидетельствующих о завоздушивании системы — возникновение пены на поверхности рабочей жидкости в расширительном бачке, самопроизвольные повороты рулевого колеса в одну из сторон. Если вы столкнулись хотя бы с одним из описанных признаков — значит, вам необходимо прокачать гидроусилитель руля.

Как прокачать ГУР

Как залить масло и прокачать ГУР

Процедура замены жидкости и прокачки ГУР выполняется в строгом соответствии с существующим алгоритмом. Некоторые автопроизводители могут вносить в него свои особенности. Если у вас есть мануал к вашему автомобилю, рекомендуем ознакомиться с соответствующим разделом. В общих же чертах шаги необходимо выполнять в такой последовательности:

Полностью поднимите автомобиль на подъемнике или вывесите его передние колеса.
При необходимости выполните слив старой жидкости из расширительного бака. Для этого следует снять возвратный шланг (идущий в систему ГУРа) с расширительного бачка и поставить на него заглушку, чтобы жидкость из шланга не выливалась. К освобожденному кранику на бачке присоединяют шланг, идущий к пустой бутылке, куда предполагается сливать старую гидравлическую жидкость.
Основной объем жидкости удобнее всего откачивать шприцом и сливать в отдельную бутылку. Когда жидкости останется совсем мало переходим к следующему пункту.
Провести заливку рабочей жидкости в расширительный бак до верха.
Далее следует покрутить рулевым колесом из стороны в сторону (от упора до упора) несколько раз с тем, чтобы через шланг вытекла оставшаяся в системе старая жидкость. Поскольку новая жидкость вытесняет старую, не забываем следить за уровнем масла в бачке, чтобы в шланг не попал воздух.
При падении уровня жидкости вновь доливаем ее.
Запустите двигатель на 2-3 секунды и заглушите. Это делается для того, чтобы жидкость начала распространяться по системе.

Важно помнить, что если вы завоздушили систему ГУР, то воздух можно выгнать с помощью прокачки путем вращения руля из стороны в сторону. Однако ни в коем случае не запускайте двигатель, поскольку воздух в системе критичен для насоса ГУР и может стать причиной его выхода из строя.

Откачка масла шприцом

Далее следует долить рабочую жидкость в бачок до уровня отметки MAX и повторить процедуру с запуском двигателя. Этот цикл повторить 3-5 раз.
Сигналом к прекращению прокачки является тот факт, что в сливную бутылку перестает попадать воздух из возвратного шланга. Это означает, что в гидравлической системе воздуха больше не осталось, а бачок попадает свежая чистая жидкость.
После этого нужно установить на место возвратный шланг (подсоединить к расширительному бачку, где он был изначально установлен).
Вновь наполнить бачок до уровня MAX, после чего запустить двигатель.
Для прокачивания гидроусилителя необходимо 4-5 раз медленно покрутить рулем от левого до правого упора. В местах упоров делать паузы на 2-3 секунды. Если воздух остался, он должен выйти в расширительный бак. В процессе проверки следим за тем, чтобы насос не издавал посторонних шумов.
Сигнализатором того, что прокачка закончилась, будет отсутствие на поверхности жидкости в бачке воздушных пузырьков.
После этого плотно закройте расширительный бак.

Прокачка системы ГУР

Прокачку системы также можно осуществлять без запуска двигателя, “на холодную”. Для этого достаточно вращать рулем от левого до правого упоров. При этом старая жидкость и воздух выходят из системы. Однако большинство автопроизводителей все же советуют прокачивать систему с запущенным двигателем.

Уровень жидкости в бачке должен находиться между отметками MIN и MAX. Помните, что при нагреве жидкость расширяется, поэтому не следует наливать ее сверх имеющейся отметки.

Характерные неисправности гидроусилителя руля

Неисправности в работе гидроусилителя легко опознать по характерным признакам. Среди них:

Туго поворачивается рулевое колесо. Вероятные причины — выход из строя насоса ГУР, использование неподходящей рабочей жидкости, залипание каналов золотникового механизма.
При вывернутом до упора рулевом колесе (в любую сторону) в процессе езды слышен звук высокой частоты (похожий на свист). Вероятная причина — прослаблен приводной ремень.
Рулевое колесо поворачивается рывками. Вероятные причины неисправности — несоответствие рабочей жидкости спецификации, заявленной производителем, неисправность распределяющего жидкость механизма, неисправность насоса.
Наличие интенсивного пенообразования в расширительном бачке. Вероятные причины — смешивание жидкостей разных типов, неисправность насоса ГУР.
При работающем двигателе происходит самопроизвольный поворот рулевого колеса в любую сторону. Вероятная причина — неисправная работа золотникового механизма, чаще всего, засорение его рабочих каналов, неверная сборка (например, после установки ремкомплекта).

Стоимость замены жидкости и прокачки ГУРа

Если вы планируете проводить работы по замене жидкости и прокачке ГУРа самостоятельно, то вам необходимо будет купить лишь масло в объеме от 1 до 3 литров (с учетом промывки, при этом объем системы ГУРа легкового автомобиля составляет до 1 литра). Цена жидкости зависит от марки и магазина. Она находится в пределах 4. 15$ за один литр. Если же вы не хотите или не можете самостоятельно выполнять подобные работы — обратитесь за помощью на СТО. Приблизительные цены на январь 2017 года составляют:

работа по замене жидкости — 1200 рублей;
прокачка ГУРа — 600 рублей.

Заключение

Перед тем как менять жидкость я открыл капот и попросил приятеля повертеть колеса. В начале поворота слышится звук похожий на работу клапана, как будто всасывается жидкость — какое-то сопение. В крайних положениях колес это сопение усиливается.

Сначала делал на не заведенной машине.
1. Вывешиваем машину, чтобы можно было вращать колеса руками, снаружи. Ключ в замке.

2. Откачиваем старую жидкость из бочка ГУР шприцем.

3. Плоскогубцами снимаем хомут с шланга обратки и опускаем шланг в пустую бутылку.

4. Разрезаем капсулу от альбуцида по полам и глушим отверстие в бочке

5. Заливаем новую жидкость в бочек под самый верх.
6. Берем руками за колесо и вращаем право-лево до упора. 3-4 раза тем самым замещаем старую жидкость новой. Старая жидкость сливается через шланг обратки в бутылку.
7. Смотрим за жидкостью в бочке, чтобы уровень не падал ниже отметки "min". При необходимости доливаем.
-пункт 6,7 продолжаем выполнять до тех пор пока из шланга обратки не польется чистая жидкость. Примерно понадобится 1,7 л.
8. Одеваем обратно шланг обратки на бочок и долеваем жидкость до отметки "max".

Перед заливкой новой жидкости можно промыть систему на работающем двигателе. Тогда понадобится промывочная жидкость 2л.

Теперь, что получилось у меня, после того, как из обратки полилась новая жидкость и я решил завести машину. Жижи осталось чуть меньше половины второй канистры.
1. Доливаю жижу в бочек до верху.
2. Приятель заводит двигатель. 1, 2 секунды и в бочке жижка уже на дне, махаю выключай. Слышу в бочке начинает шипеть воздух. Через пару секунд движок глохнет.
3. В итоге: бочек опустел за пару секунд, система видимо хапнула воздуха, но из обратки вылилось совсем чуть-чуть — явно меньше чем было в бочке.
4. Долил бочек под "max", собрал всю систему, завел машину и покрутил колеса.
5. Открыл бочек и заметил что жидкость немного пузырится, но через пол минуты выкручивания колес в разные стороны, пузырьки пропали.
6. Долил жидкость до нужного уровня.

В итоге жидкости осталось около 100 мл из 2000мл.

Прошу приятеля по вращать колеса на заведенной машине. Сопение появляется только в крайних положениях колес. Думаю стало немного легче машине и системе ГУР.
Результатом доволен. Теперь надеюсь что на ближайшие 100 т.км про ГУР забуду.

Ford Mondeo 2006, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 22

Я фару с дёрнул и ни каких шприцов.кусок шланга на бачек и всё.

Доброго Всем! Вчера наконец-то заменил злополучный штуцер ГУР самодельным из 3 частей!Здесь куча информации и чертежей…Вопрос о другом… Само-собой снимал бачок-промыл его как следует бензином-чистый стал однако! ))) Купил 3 литра гидромасла "Волга Ойл-Р"И 2 литра Дексрон 3.Ничего не стал снимать-просто откачивал масло из бачка ГУР и заливал новое.Машина стояла на домкрате только с одной стороны.Заводил мотор-несколько раз крутил рулём туда-сюда и глушил.Масло из бачка было как отработка первые 2 литра.Ещё заметил -если чуть дольше придерживать руль на заведённой машине в крайних положениях-масло идёт гораздо чернее! Не стал "париться" что "Волга ойл Р"-минералка а Декстрон3-синтетика…На 4-м литре решил закончить промывку! Жидкость в бачке стала чистой и прозрачной как вишнёвый сиропчик! ГУР у меня работал хорошо и не гудел-теперь после замены масла в ГУР при запуске загорается значок АБС и как только тронешься с места и проедешь метра 2-3 тухнет и не горит до самого конца поездки!Что за хрень-может у кого такое было?

такого не было. я не вижу взаимосвязи замена жижи и датчик АВС. Я бы не парился, если механически АВС работает.

Доброго время суток. Такая вот проблемка вижу масло ты менял на ура все получилось. У меня такая беда поменял масло в гур как ты описал вывесил прокачал долил ну и т.д. в общем после того как поставил на колеса обратно появилась такая беда при повороте руля влево право проходит глухой звук типа (бубуп, ) при этом не щелчков не скрежета металлического нет. потом снова маленько повернул опять бубуп но при этом сам насос не воет. если крутишь не прерывно то при начале поворота руля проходит звук и больше нет пока не остановишь.начинаешь поворачивать в другую сторону опять бубуп и крутишь до упора тихо. по началу думал что может все же попал воздух в систему сколько руль не крутил не хрена не проходит. тут уже с другом прогнали через рейку 2 литра жидкости и все ровно тоже самое. че делать не знаю может кто поможет.

Такая херня разбиралась на МОНДЕО клубе, вот прям про это бу-бу. Чем дело закончилось не помню, но я с этим не сталкивался. Даже если попал воздух он все равно выйдет.

а ссылочку можешь кинуть буду признателен очень

Я так то уже более года не заразил на мондео-клуб. Буду на работе на стационарного компе, посмотрю в закладках, Если не удалил…

хоть какая то надежда будем ждать.

если снять шланг обратки с бачка ГУР то шприцем можно отсосать жидкость. Заметил после 2-замены. Теперь есть подозрение, что для замены достаточно всего 3 манипуляций: просто открыть крышку снять шланг и толстым шприцем отсасываем старую жидкость и заливаем новую до верха. и без всяких вывешиваний . Как вам такой метод ?

Опять — двадцать пять. Так вывешивают только из за того, чтобы колеса легко вращать при не заведенном ДВС. И если меняешь один. Если менять вдвоем то один крутит руль, а другой подливает :)))
Можно вообще не париться если есть сигналка с автозапуском. Включил /выключил с кнопки и стой смотри когда подлить надо.

Спасибо. Старался не запачкаться. Самое геморрное было домкраттить машину …

Вот только из-за этого купил подкатной домкрат на 3 тонны!)))

Интересно, как на заведенной в одни руки менять?=)

Неплохо. А вот мой вариант как я делал.)

1. Выкачивается из бочка шприцом старая серая жижа.
2. Снимается патрубок, который в дальнейшем вставляется в емкость обьемом 5л пустую.
3.Снимается бачек, 2 болта снизу 3тий сверху промывается керосином (можно закинуть туда гаечек залить керосином заткнуть все пальцами и проболтать хорошенько.)
4. Вставляем обратно бачек и затыкаем место патрубка болт чтоб не протекало.
5. Заливаем керосин (машина должна быть поднята 2 передних колеса или на подьемнике)
4.Заводим машину и сазуже глушим т.к керосин резко прокачивается и уходит через патрубок в бутылку. И так нужно прогонять пока не прогониче все 3 л керосина. Тем самым вы не только промоете систему гур но также насос гур. Всеь керосин выйдет грязным.
5. Когда он кончися залимаем первый литр масла гур и просто прокручиваем колеса не заводя авто. 1литр протолкнет всесь керосин из системы, после окончания первого литра заливаем 2рой оставляем в бутулке грамм 300 чтобы долить если уровень уйдет из за воздуха который будет выходить. Но у меня 300 грамм так и валяется в багажнике. Все! Вот это нормальная промывка ГУР системы.

Немного усомнюсь, что одного литра хватит протолкнуть керосин или старую жижу, если замена идет через обратку, а не через сливной шланг на рейке…
Думал я над тем, чтобы погонять систему с керосином, но геморно, т.к. пришлось бы вытеснить керосин литром жижи, погонять систему, а потом эту жижу еще раз поменять. Все это хорошо когда есть время + 3л жидкости и под пивко :)
А вот как бочек крепится так и не понял. Да, видел пару болтов, но думаю без хорошего набора инструментов там ловить нечего…
З.Ы. Думаю при пробеге до 200 т.км. жидкость своих свойств не теряет. Пусть темная, но это говорит о ее моющих свойствах. Щупал я жижу на машинке на которой пробег точно за 200. Похожа на цвет графитовой смазки с металлическим блеском, и вязкостью как мовиль.

Так к рейке лезть не надо?взял 2. Литра жижи а как заменить ещё не понял толком.

не надо. там ж на фото все есть.

Неплохо. А вот мой вариант как я делал.)

чёт где то читал что керосин может подпортить манжеты в рейке и она со временем потекёт! так что лучше промыть той же жидкостью, что и залита! у себя менял аналогично замещением! всё норм!

Прокачка (удаление воздуха) гидравлической системы усилителя рулевого управления необходима после любых работ, связанных с разгерметизацией системы (замена насоса или трубопроводов). Признаком наличия воздуха в системе является подклинивание рулевого колеса при попытке резко повернуть его. Кроме того, насос издает повышенный шум в момент поворота рулевого колеса, а жидкость в бачке обычно вспенивается.

2. Пустите двигатель и поверните рулевое колесо до упора в одну сторону.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не удерживайте рулевое колесо в крайнем положении более 10 с.

3. Поверните рулевое колесо до упора в противоположную сторону.

4. Поверните рулевое колесо в среднее положение и заглушите двигатель.

5. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке гидроусилителя и при необходимости долейте.

6. Повторяйте операции 2–5 до тех пор, пока уровень рабочей жидкости в бачке не перестанет снижаться.

Замена жидкости и промывка бочка гидроусилителя, Форд Мондео 4 дорестайлинг, двигатель 2.3 л.

Падение уровня рабочей жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления может быть следствием нарушения герметичности системы и утечки жидкости. В этом случае необходимо чаще контролировать уровень рабочей жидкости в бачке и при первой возможности проверить состояния узлов и деталей гидроусилителя рулевого управления.

Вам потребуются: жидкость для гидроусилителя рулевого управления, чистая тряпка.

Бачок установлен на кронштейне с правой стороны моторного отсека у рамки радиатора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Уровень рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления проверяйте при неработающем двигателе.

1. Отверните пробку бачка…

2….и долейте необходимое количество рабочей жидкости.

3. Заверните пробку и вытрите потеки.

БАЧОК ГУР,ПРОМЫВАТЬ ИЛИ МЕНЯТЬ? Форд Мондео 4

Замена жидкости ГУР форд мондео 4