Рулевая рейка форд фокус 1 схема
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 18.09.2024
Небольшой отчет по ремонту рейки. Может кому пригодится. Русфокус, duratec 1.6 8v. Рейка у меня была полностью исправна, не стучала, не шумела, для профилактики перебрал. Разобрать рейку просто, показывать не буду, поэтому сразу сборка.
Сама рейка в разборе:
Трубки снимать не нужно, если с ними всё в порядке, они не мешают, лишний раз трогать их не стоит.
Начнем со сборки первичного вала. Уплотнительные кольца натягиваем следующим образом:
В качестве оправки используем кусок пластика вырезанный из пластиковой бутылки. Натягиваем аккуратно и равномерно, кольца не резиновые тянутся плохо. Важно проводить работы при комнатной температуре, если детали принесены из холодного гаража, дайте им время согреться.
После того как одели все кольца, видим что все они растянуты. Чтобы сжать их обратно я вычитал в интернете про способ обмотать плотно изолентой, попробовал:
Обжались фигово, мне не понравилось, хотя сжимались дня полтора. Я сделал спец.оправку для обжатия, получилось отлично:
Далее устанавливаем центральный сальник и втулку в рейку. Втулка центральная у меня болталась сильно, зазор миллиметр или больше, но при этом стуков не было. Выточил новую из фторопласта. Сначала устанавливаем втулку, затем сальник. Делал так(фотка не хочет вставать вертикально):
Забивал аккуратно с помощью переточенной головкой и удлинителя. Взял ненужную головку, проточил с торца и по наружному диаметру под размер сальника. Слева переточенная, справа обычная:
Теперь собираем опорную втулку:
Стандартная разрезная втулка болталась сильно, но при этом стуков не было, сделал новую разрезную втулку из фторопласта, посмотрел на всю эту систему, . херней, решил сделать новый стакан с бронзовой втулкой. Стакан, как и стандартный, только вместо сопливой разрезной втулки стоит толстая цельная бронзовая втулка. Втулка впрессована на горячую посадку.
Надеваем на втулку уплотнительное кольцо и устанавливаем сальник. Сальник в стандарте ставился на клей, ну и я тоже поставил на клей:
Начинаем собирать корпус. Средний подшипник первичного вала у меня развалился, я его заменил бронзовой втулкой.
Вставляем втулку (в вашем случае подшипник). Вставляется до упора.
Затем сальник, опять же до упора его во втулку:
С другой стороны устанавливаем подшипник, заполняем его смазкой, устанавливаем стопорное кольцо:
Собираем поршень на вторичном валу. Ставим резиновое колечко, потом на него ставим белое пластиковое колечко.
Смазываем зубья вторичного вала смазкой:
Очень аккуратно вставляем вторичный вал в корпус рейки, следим чтобы не повредился центральный сальник:
Устанавливаем опорную втулку:
Вал необходимо расположить ровно по центру, центрируется с помощью штангенциркуля, показания штангеля слева и справа должны быть одинаковыми:
Далее вставляем первичный вал. После установки, его лыски в виде стрелочки должны смотреть в район 10:30 по часовой стрелке:
Затягиваем гайку на первичном валу и забиваем крышку:
Сверху на первичный вал ставим подшипник, затем сальник и фиксируем всё стопорным кольцом:
Далее ставим прижимную втулку, которую смазываем смазкой, пружинку и притягиваем гайкой:
Гайка у меня самодельная, под ключ на 24. Стандартная гайка это издевательство какое-то.
Всё, рейка собрана. Тяги я не ставил, жду новые.
Удивительно что в моей рейке были изношены все втулки, но при этом стуков не было.
Ремкомплект применяемый при ремонте: Emmetec FO 9022 KIT . Все уплотнители полностью подошли.
2. Снятие рулевой рейки Ford Focus 1
В принципе, если внимательно читать даже только одно руководство по ремонту и эксплуатации - все легко и просто. Делал все в небольшом гараже без ямы, показывая такие акробатические номера с ключами и трубой, какие не снились ни одним гимнастам и акробатам.
2. Дальше убрал защиту двигателя — 4 болта, все быстро, проблем не возникло.
3. В салоне за педалями отсоединил рулевой вал от вала рулевого механизма — все как в инструкции — авто до декабря 1998 года, 2 болта, верхний ослабить, нижний открутить, валы друг от друга отсоединить.
4. Следующими были рулевые тяги. Правая спокойненько открутилась и выбилась, а левая же откручиваться не пожелала и в ход пошла болгарка — гайку спилил с трех сторон, сбил. Рулевые тяги были отсоединены.
5. Дальше я принялся за подрамник. Прочитав что необходимо открутить 6 болтов, принялся крутить внизу все что вижу. Увидел 8, все и открутил. 4 из них можно было оставить — это по два болта с каждой стороны для крепления задних сайлент-блоков рычагов подвески (Рис. 1, номер 1) — на этих то болтах я заступорился, потерял время, тяжело они очень шли почему-то. Кран я, надо все внимательно читать ;-)
Рис. 1. Рычаг передней подвески: 1 — болты крепления заднего сайлент-блока рычага; 2 — болт крепления переднего сайлент-блока рычага; 3 — шаровая опора
В итоге нужные 6 болтов: 4 из них рядом с болтами для крепления задних сайлент-блоков рычагов (Рис. 2) и еще два нужных нам болта находятся выше, один из них можно увидеть на Рис. 1 (от центра картинки вверх ровно на четверть высоты этой картинки).
Открутив эти 6 болтов, подрамник опускается с одной стороны. Чтобы он не упал, да и для того чтобы откручивать последний болт без затруднений, подрамник поддерживается домкратом.
Подрамник опущен.
6. Хотел во всю скручивать рулевую рейку, вытаскивать её скорее, но посмотрев на все это дело, прочитав еще раз внимательно инструкции понял, что просто так это не получится. Может быть и можно как-то обойтись и без всего того что я сделал далее, но сделал как сделал.
Открутил стойки стабилизатора поперечной устойчивости, которые крепятся к амортизаторной стойке (Рис. 3, номер 3) — там всего по одной гайке с каждой стороны. Залез под машину и открутил саму штангу стабилизатора поперечной устойчивости (Рис. 3, номер 7) — там все интуитивно просто (по два кронштейна с каждой стороны, по два болта на 13 на каждом кронштейне. Всю штангу я не вытаскивал, так как одна из ее стоек просто откручиваться не захотела, я подумал, что для того, чтобы вытащить рейку хватит и одной открученной стороны.
Рис. 3. Передняя подвеска: 1 — ступица колеса; 2 — поворотный кулак; 3 — амортизаторная стойка; 4 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 5 — задний сайлент-блок рычага подвески; 6 — подушка штанги стабилизатора; 7 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 8 — кронштейн крепления провода датчика скорости вращения колеса*; 9 — подшипник ступицы; 10 — шаровая опора; 11 — рычаг подвески; 12 — подрамник; 13 — передний сайлент-блок рычага подвески * Для автомобиля с АБС
7. Рулевая рейка крепится к подрамнику двумя болтами (Рис. 4) — там также все интуитивно просто.
8. Далее отсоединил трубки от рулевой рейки. Там есть держатель этих трубок с тоненьким болтом на 5,5, случайно сломал болт :-(, снял держатель. Потом болт на 10, который держит пластину крепления трубок. Вытащил трубки, потекла жидкость ГУР, направил в заранее подготовленную емкость.
Вытащил рулевую рейку.
Вроде как теперь все очень даже просто, но в итоге это делалось неделю, не быстрой спокойной работы примерно 13-17 часов.
3. Смазка рулевой рейки Ford Focus 1
Мне кажется, что у меня именно нехватка смазки — причина стука. Это смазка уже самой рейки (не рулевого вала, как устраняют стук на мазде 6):
"Профессиональный совет по устранении стука в рейках королл 2007 модельного года. Как я уже представлялся на страницах данного форума, наша компания эксплуатирует их с осени 2007года. Стук появился где-то после 50 тыс. пробега и не во всех машинах. Выяснили причину, на заводе — изготовителе экономят смазку, которая быстро вырабатывается и узел ЧЕРВЯК — ЗУБЧАТАЯ РЕЙКА начинает стучать. Нужно просто набить смазку. Варианта два: можно снять пыльники рулевых тяг, поочерёдно с каждой стороны выдвигать зубчатую рейку, обильно смазывать и набив пыльники той же смазкой всё снова собрать. Минусы — проблемный узел находится в центральной части рейки и смазывается не сразу, а после некоторого времени работы рейкой взад-вперёд. Мы сделали по-другому: сверлится отверстие в корпусе у самого узла, нарезается резьба и вворачивается пресс-маслёнка для шприцевания. Плюсы: узел смазывается сразу и стук мгновенно пропадает, от центра при шприцевании смазка расходится по сторонам и смазывает зубчатую рейку по всей длине, при периодическом шприцевании рейка становится практически вечной. Ещё совет: смазку лучше брать с добавлением графита."
Вот думаю, каким более легким путем затолкать туда смазки: через пыльники, через гайку-сухарь-пружину (слышал мнение, что если открутить полностью гайку придется снимать рейку чтобы вернуть все на место), или сверлением (не хотелось бы).
Кто что думает по этому поводу?
Куплена смазка Castrol LMX для этих целей. Потеплеет, планирую заняться вопросом.
Фото не мои.
Ford Focus Wagon 2004, двигатель бензиновый 1.8 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 9
Привет! Подскажи в какую сторону подтягивается гайка? Я что то пробовал по часовой стрелке, но получилось провернуть гайку совсем чуть чуть.Может ещё какие то нюансы есть?
Привет есть вопрос. 3недели назад поставил контрактную рейку. Было все норм но сегодня появился люфт .т.е свободный ход руля . Поможет подтяжка гайки этой? Может она расслабилась самопроизвольно? Рейку снимать обязательно? Или можно так подтянуть?
Привет, рейку снимать не обязательно, но там вроде 2 вида реек ставилось, тачку продал давно уже. Попробуй сделать ключ как на фото. Немного помучившись я подтягивал рейку без снятия
На сессии были приобретены: ремкомплект и тяга.
5.11.2013. Закатил машинку обратно в гараж, на этот раз без проблем разобрал все за вечер, всего за пару часов. Достал рейку, зажал в тиски, ушел домой радостный — все довольно таки быстро без заморочек.
7.11.2013. Открутил наконечники рулевых тяг и сами тяги.
…отворачиваем контргайку до конца резьбы и наматываем изоляционную ленту на резьбу заподлицо с торцом наконечника.
Изоленту не наматывал, у меня где начинается грязь — там заканчивается контргайка :D
Обернув корпус шарнира наждачной шкуркой, трубным ключом отворачиваем тягу. Отсоединяем тягу от рейки рулевого механизма.
Все вышло также довольно быстро.
Дальше пошли запары, во-первых я толком не знаю что и где крутить дальше. Походив вокруг рейки туда-сюда, понял что толку нет, пошел домой бороздить просторы интернета.
Подробненько изучив эту тему на ffclub, понял что к чему — откручивать надо своеобразную гайку с правой стороны рейки, оттуда кстати и течь была.
Два вечера, 9.11.2013-10.11.2013, я ходил вокруг нее, пытался открутить — безрезультатно. На гайке имеются два пазика:
Правая сторона рулевой рейки: своеобразная гайка. Как правило для того, чтобы ее открутить используют спец. ключ.
Кто-то писал что отлично подходит ключ от большой болгарки, кто-то цеплялся за тонкий край и откручивал газовым ключом.
Газовым ключом у меня ничего не получалось — гайка из мягкого металла, оставались не хилые зазубрины даже через наждачку. Страшновато было — мало ли совсем эту гайку испорчу.
Ключ для большой болгарки, обойдя несколько магазинов, я не нашел. И !зря! не стал искать дальше…
В гараже был другой ключ от болгарки, маленький, он не подошел. С помощью этой же болгарки вырезал из одной хрени нечто подходящее — в пазиках сидело четко и крепко, так силёнок не хватило открутить, помог трубой, приспособление погнулось, гайка не поддалась.
На следующий день в середине этой же трубы сделал два отверстия, загнал туда болты, в пазиках сидело не плохо, но таким образом было дико неудобно откручивать, срывалось, подпортил пазики.
12.11.2013. Все это дело оценил батька, забрал рейку на работу, отдал кому -то.
13.11.2013. В итоге были сделаны еще два новых пазика идеально подходящих для ключа от большой болгарки. Гайка была откручена. Спасибо батьке и тому человеку, естественно :-)
Вот она, открученная гайка, вот тот самый сальник (фото не мое):
Из-за чего течь вообще без понятия, сальник внешне в отличном состоянии. Все равно поставил новый. Закрутил гайку. Днем ранее были приобретены новые чехлы с хомутами, новые наконечники и литр жидкости для ГУРа. Цена: 2300 руб. за все.
Дальше новые: тяга, два наконечника, два чехла с хомутами. Процесс сбора предельно прост. Полностью перебирать не вижу смысла, подтеки были видны только в правой стороны. Рейка готова к установке. Установка производится в порядке обратном порядку снятия рулевой рейки с некоторыми нюансами.
На трубках ГУРа, входящей в рулевую рейку и исходящей из нее, необходимо заменить уплотнительные колечки:
Мне они вовремя не пришли, поэтому ничего не менял, да и честно не знаю, обязательно ли их надо менять, или менять только дефектные. У меня они вроде в порядке. Посмотрим…
14.11.2013. Сегодня докручу подрамник, тяги к поворотным кулакам, в общем соберу все, залью жижу, посмотрим что получилось…
Подрамник полностью прикручивать не стал, зафиксировал на несколько болтов, стойку стабилизатора прикрутил, рейку тоже, соединил ее с рулевой колонкой, вставил трубки ГУРа в рейку, в общем все что необходимо подкрутил.
Да, кст, про фиксацию положения руля в записи о снятии рейки и метки (изоленту на третей картинке в этой записи) на тягах говорится не просто так. Это все относится к сход-развалу. При сборке и рейка должна быть отрегулирована, как правильно делается не знаю, не видел нигде и не читал, тупо логика — сделал так чтобы с обоих концов рейки вал выступал одинаково, плюс можно ориентироваться на количество оборотов вертикального вала — около полутора оборотов от любого крайнего положения. Но в любом случае потом на сервис, пусть грамотно настраивают…
Залил бачок, начал заводиться, жижа начала уходить в механизм, через некоторое время появился сопливый звук, опять же справа.
Литр жижи ушел, бачок пуст, заглушил, жижа вернулась в бачок, даже выше максимума, кручу руль убираю воздух из системы, сопли-слюни мелодичны и напрягают, снял справа чехол, повернул руками поворотный кулак, чуть всего не забрызгало — просто струей из под того же правого сальника, думаю ппц, замена сальника не помогла, снял левый чехол на всякий случай, мало ли — и еще один ппц, слева почти такой же струей плюется, в итоге вся жижа двумя большими лужами на полу.
Почему то я так и думал что не прокатит, т.к. старый сальник был идеален внешне.
Посмотрел старые чехлы внутри — оба также в масле, видимо изначально текло с двух сторон, только слева менее заметно, впрочем как и сейчас…
15.11.2013. Что делать-то?! Я просто кран и что-то сделал не так, или я кран и просто надо полностью рейку разбирать и менять что-то там? Ну или я не кран, а рейка умерла, полностью и безвозвратно? хотя сильно сомневаюсь в последнем варианте…
Как я рад! :-) я все-таки кран, но пациент скорее жив, сделал-то я все правильно, но не до конца, я поменял всего-лишь один сальник в "своеобразной" гайке справа, который можно было и не трогать, так как он был хорошим, но это не страшно. А теперь надо лезть дальше в рейку, как минимум менять оба сальника первичного вала, на первом фото — два нижних, одинаковых. В общем жду ответа на ffclub, и все окончательно станет ясно :-)
16.11.2013-20.11.2013. В общем все это время я доставал парней с глупыми вопросами на ffclub, разбирал рейку и…совсем беда. В общем — Ремонт рулевой рейки. Часть 2.
На автомобилях с двигателями 1,4 и 1,6 л R4 Duratec 16V и 1,6 л R4 16V Duratec Ti-VCT (с изменяемыми фазами газораспределения) давление рабочей жидкости в гидроусилителе создается механическим насосом лопастного типа, который установлен на двигателе и приводится общим с генератором поликлиновым ремнем. При отказе усилителя рулевого управления возможность управления автомобилем сохраняется, но усилие на рулевом колесе возрастает.
На автомобили с двигателями 1,8 и 2,0 л R4 Duratec-HE 16V устанавливают электрический насос гидроусилителя рулевого управления, выполненный за одно целое с бачком.
Картер рулевого механизма установлен в подкапотном пространстве и закреплен болтами на поперечине передней подвески.
Рулевая колонка травмобезопасная, с механизмом регулировки положения рулевого колеса, оборудована энергопоглощающими устройствами, повышающими пассивную безопасность, и противоугонным устройством в замке зажигания, блокирующим от поворота вал рулевого колеса. На рулевой колонке также размещены органы управления светом фар, указателями поворота, омывателем и очистителем ветрового стекла и стекла двери задка (на автомобилях с кузовом хэтчбек или универсал), объединенные в блок подру-левых переключателей.
Наиболее распространенная проблема рулевых реек форд фокус — стук. Он проявляется как при проезде неровностей так и при покачивании руля.
Причины стука могут быть различными. Износ опорных втулок, износ зубчатой части рейки. Но и конструкция рейки из за экономии не позволяет переносить удары от неровностей дороги. Часто стуки начинают проявляться после того как водитель поймает большую яму. Что с нашими дорогами не редкость.
Для того чтобы устранить стуки приходится полностью перебирать рейку и заменять все изношенные комплектующие на усиленные.
Для этого рейку снимаем с автомобиля на подъемнике.
Откручиваем и отпускаем подрамник, откручиваем рулевой вал и снимаем его.
Откручиваем трубки высокого давления.
Моем, чистим, разбираем.
Гайку бокового поджима уже кто-то пытался крутить. В результате облизаны грани, сорвана резьба. Гайку придется менять.
Шток рейки покрыт ржавчиной. Это основная причина течи.
Вынимаем его. Нужно восстанавливать поверхность.
Пока шток будет восстанавливаться, полностью разбираем рейку и заменяем все изношенные комплектующие на новые оригинальные.
Собираем рейку. Проверяем на стенде. Устанавливаем пыльники и обжимаем их хомутами.
Читайте также: