Распиновка приборной панели форд фьюжн
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Схема 13. Подсветка комбинации и панели приборов Ford Fusion (Форд Фьюжн):
1, 2, 8, 9 – монтажный блок реле и предохранителей за вещевым ящиком; 3 – переключатель наружного освещения; 4, 7 – подсветка блока селектора режима автоматической коробки передач; 5 – аудиосистема; 6 – модуль аудиосистемы и системы навигации; 10 – выключатель аварийной сигнализации; 11 – модуль отопителя; 12 – подсветка блока управления вентиляции и кондиционирования салона; 13 – подсветка комбинации приборов; 14 – встроенная панель управления; 15 – переключатель управления стеклоподъемником левой передней двери; 16 – переключатель управления стеклоподъемником правой передней двери
Сняв короб рулевой, видим доступ к двум саморезам под приборкой, которые держат её с низу за пластиковые хрупкие (!) уши, выкручиваем саморезы. Вооружившись стальной линейкой, просовываем её аккуратно сверху приборки, прямо по её центру, толкаем от себя, хоп (!) и она сощёлкивается со стального фиксатора, а её верх как бы чуть падает на нас, вынимаем приборку. Снимаем разъём (он хитрый! внимательно!), ну и несём приборку домой.
(У Фокусов, особенно 3-их, шина приборки — больное место! Процедура лечения этаже.)
При разборе, учитывайте (ОЧЕНЬ!) ХРУПКИЕ уши-фиксаторы!
Прежде, чем снять стрелки, отметил CD-маркером их положение. Затем, снял с фиксаторов плату.
Пластик очень тонкий и хлипкий, везде! — КРАЙНЕ АККУРАТНО и ОСТОРОЖНО!
Визуальный осмотр двух человек ни чего не дал. Вооружился лупой и яркой лампой, тоже — ноль! Взял две лупы, еле-еле поймав фокус начал осматривать. Ну чё, на трёх ножках шины разъёма были обнаружены косяки.
Они как бы были припаяны, но… пайка имела микротрещины. Штатно с завода покрытие защитным лаком отсутствует, т/к это и есть спланированный более ранний износ этого узла (тот самый присловутый сговор). Контакты были в этих местах, но… со временем, от воздействия высоких температур при нагреве торпеды от солнца и от естественной влажности воздуха пайка окислилась, а от детонации при езде (видимо) резко менялось сопротивление и напряжение, на что и реагировал иммобилайзер блокируя тот или иной узел. При этом, выдавая свистопляску OBD-ошибок, порой, даже ни как не связанных между собой. Разбираться какие ещё ножки конкретно имели микротрещины пайки не стал, 8W паяльником пропаял все ножки! Протёр места пайки спиртом и покрыл их лаком, после чего собрал приборку.
С другой стороны платы, что бы лишить возможности разъём расшатываться от вибраций, его места соприкосновений с платой промазал Клеем Момент-Кристалл. Он эластичен, а со временем твёрд! — Самое то!
При сборке, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ и МАКСИМАЛЬНО АККУРАТНЫ!
Ставя плату на место, десять раз перепроверьте попадают ли ТОНЮСАНЬКИЕ ножки дисплея в разъём на плате! Собрав приборку установил её на место… Пррроверррим…
Целый час тестировал авто перегревая ДВС под палящим солнцем, температура ОЖ доходила до 101°С. Торпеда под солнцем нагревалась так, что к ней невозможно было прикоснуться. Целый час потом катался, подключив маршрутник на смартфоне через свой ELM-327, тестируя ЭБУ на ошибки каждые минут 10-15. Останавливался, глушил, снова заводился. Всё ок тАперь.
В прошлой статье была описана схема переходника для подключения приборной панели. Ниже представлена ее реализация:
Простая перепиновка позволяет использовать приборную, но для работы индикаторов открытой двери, подушки безопасности и поворотников нужно использовать ms-can шину, которой нет в дорестайл версии автомобиля. Решить эту проблему можно с помощью микроконтроллера и модуля кан-шины. Я использовал Arduino mini pro и mcp2515 соответственно.
Для изготовления переходника потребовалось:
— плата монтажная,
— вилка штырьевая 2х40 с шагом 2.54мм,
— пару метров мгтф 0.20мм,
— разъем pls9, 4шт.
Для изготовления модуля потребовалось:
— плата монтажная,
— резисторы, по 2 каждого номинала: 5 кОм и 10кОм,
— диод,
— примерно полметра мгтф,
— транзисторы кт315г, 2шт.
Большинство из названного уже имелось, потому резисторы на плате разной мощности, а монтажная плата не первой свежести.
При первом подключении все работало отлично. Через программу Elm-ffn привязал панель по инструкции из предыдущей части.
Планируемая дата установки рестайл торпеды — 25 мая.
Upd: результат теста — сломанное стекло щитка не закреплённого и царапины на руле. в результате ушел в минус на 10к, налог на глупость 😑
(Upd. 30/05/21) фишки кнопкок обогрева стекла и аварийки отличаются от дорестайла. Пришлось изготовить переходники и для них.
Перепиновка для обогрева (дорест-рест):
1-1
2-12
3-5
4-9
6-4
С перепиновкой аварийки произошел казус — не записал схему. Но ничего сложного в ней нет, центральный пин к центральному, крайние к крайним, но какой из крайних куда — не записал.
Переходники изготовил из монтажной платы, штырьковой розетки, bls фишек и мгтф проводов.
Как я делал светотюнинг приборки. Видеоотчет.
Все, что делается своими руками, от замены лампочки до установки спойлеров
ВНИМАНИЕ. Читайте правила, модерация жесткая.
Как я делал светотюнинг приборки. Видеоотчет.
Вообщем и я решил поменять цвет подсветки приборной панели, уж больно заводской свет напоминает мне мой первый телефон - Nokia 1100.
Короче, пошерстил форум, начал делать.
Снял, приборку, перепаял диоды, не отмыв при этом с платы флюс. Собрал все обратно.
День работало нормально, потом начались светоэффекты.
Еще через день началось следующее: гасли/загорались индикаторы на приборной панели, подсветка вообще перестала работать.
Причиной всему явился флюс, а именно "флюс гель ТТ".
Этот флюс через некоторое время начинает проводить ток, шунтируя часть цепей.
Пришлось разбирать и переделывать снова, с тщательной промывкой, по скольку флюс этот редкостная, трудносмываемая дрянь.
Видео привожу здесь:
[av] [/av]
В видео забыл упомянуть про расположение диодов, точнее их полярность.
Светодиоды стоят по 3 в линейке, если поставить один из них раком или на запаять, то не будет работать вся цепь (3 диода).
По какой цепи коммутируется питание подсветки (Vcc или GND) так не понял. В принципе это и неважно в данном случае.
Теоретически канифоль тоже должна удаляться
Я скоро созрею до восстановления подсветки модуля рукояток климатической системы. Лампчки начинают издыхать. Приходится бумкать сбоку, чтоб засветилось.
*Casper* писал(а): Martovskij, пользуй флюкс плюс. Его отмывать не надо. Он становится защитным лаком.
Обычный ЛТИ-120 юзаю, лет 5 как уже. Кончился, купил этот ТТ.
Проблема в том, когда собираешь железку, где есть микроконтроллеры или DSP, да если еще и с интерфейсами (usb например), флюс может стать причной разных глюков. Поэтому смывать надо полюбому.
Канифолить можно обычные выводные детали, с SMD такая фишка не пройдет. Только жало паяльника мокнуть в нее можно. Для качественной пайки нужен флюс.
serezhiki писал(а): Я скоро созрею до восстановления подсветки модуля рукояток климатической системы. Лампчки начинают издыхать. Приходится бумкать сбоку, чтоб засветилось.
Martovskij писал(а): когда собираешь железку, где есть микроконтроллеры или DSP, да если еще и с интерфейсами (usb например), флюс может стать причной разных глюков.
Хорошее дело. Поздравляю.
Я подобным занимался недели полторы назад.
Решил сделать в стиле опеля Сначала хотел сделать шкалы по цветам зеленая-желтая-красная зоны, а потом думаю в опеле же прибора очень приятная и строгая на вид, лучше такую , чем радугу.
На плате рядом с каждым диодом нарисован значок как паять. Плюс на родных диодах катод зеленой краской везде помечен. Кроме диодов со скошенным углом, ну там как бы само собой скошенный угол = катод.
1. Я взял ленту диодов смд 3528.
Небольшие отличия по напряжению с родными были, ну горят они не на всю мощь , ну и бог с ним. Все равно горят раза в 2-3 ярче родных.
2. Возникла сложность с диодами подсветки дисплея, 3528 уж очень ярко подсвечивали экран.
Решил потушить сопративлением, нашел по дорожкам и прозвонкой общее сопротивление каждого ряда - два резистора номиналом 111ОМ.
Загнал по килоому , ну тут кому как нравится, это индивидуально, мне с килоомом самое то, полтора уже много, 500 ОМ еще ярко.
Да вот так колхозно СМД на килоом у меня не было.
3. Обсолютно все диоды подсветки взял белые 3528, хотел красными стрелки и шкалы сделать, столкнулся с тем, что красные 3528 светят тусклее. Поэтому и подсветку стрелок сделал красным, дальше шкала преобразует свет. Мне понравилось, стрелки стали яркими.
Что дальше?
1. Нужен красный светофильтр, неделю искал найти нигде не могу
Хочу сделать так
Маркером совсем не то, видна неровность подсветки
2. Нужно делать РГБ.
Было
Хочу сделать изнутри шкал подсветку.
Пока мысль на каждую ячейку по диоду 5050, вот так
И пропаять проводками, каждый кристал
Вы по дорожкам проследили это все или опытным путем когда не заработало?
Просто там все так мелко, я так и не разобрался куда идут они на общий вывод в колодке.
У меня нарисовалась куча вариантов откуда идет при включении габаритов запитка
Расспиновку разъема не нашел Может есть у кого?
Идея следующая: от габаритов явно идет сигнал, возможно даже ток прямо на эти диоды подсветки шкал.
Если это так хочу поставить потенциометр в разрыв и управлять яркостью подсветки шкал, как на опеле
Дело нужное, чтобы сделать пункт 2 - РГБ.
Потому что текущая яркость диодов будет мешать четкой дополнительной подсветке от РГБ кристаллов.
Вы по дорожкам проследили это все или опытным путем когда не заработало?
Просто там все так мелко, я так и не разобрался куда идут они на общий вывод в колодке.
У меня нарисовалась куча вариантов откуда идет при включении габаритов запитка
Расспиновку разъема не нашел Может есть у кого?
Идея следующая: от габаритов явно идет сигнал, возможно даже ток прямо на эти диоды подсветки шкал.
Если это так хочу поставить потенциометр в разрыв и управлять яркостью подсветки шкал, как на опеле
Дело нужное, чтобы сделать пункт 2 - РГБ.
Потому что текущая яркость диодов будет мешать четкой дополнительной подсветке от РГБ кристаллов.
Да это оно, 17 контакт, при включении габаритов там +12в.
Обрезка провода больше ни на что не влияет, кроме пропадания подсветки и сигнала когда фары забыл выключить.
Переменный резистор на провод не помог, при достижении 4кОм подсветка тухнет и все. Яркость не меняется.
Надо разбирать и смотреть на самой плате куда идет дорожка, пока времени нет.
Забыл еще выложить эти фотки, любителям пайки феном
При пайке диода подсветки стрелок не рекомендую использовать даже маломощный фен, вокруг штыря стрелки очень мягкий пластик.
Его ведет, стрелка начинает двигаться с легким сопротивлением. Вроде и работает, но нет да нет поглючивает, то зависнет, то не в то положение встанет.
Решение выпаять, разобрать, пройтись в отверстие иглой.
Внутренности моторчика стрелки, все 4 одинаковые.
Ух. Не сразу заметил Ваш ответ.
Схемку отрисовал опытным путем (раза 3 бегал к машине, чтобы вкурить что да как) + с лупой перепроверился по дорожкам.
Изначально ставил 3.5 х 2.8, но пока работало, сразу понял, что будет ярко, вместо доп резюков по питанию решил во втором заходе поставить другой типоразмер, поменьше (1208).
А Вы не пробовали просто поменять диоды подсветки с зеленого на белый например? Вместо закрашивания дисплея.
Там и так беленькие сзади поставил.
Через резисторы, чтобы не ярко было.
Но это так проба.
В продаже появились у нас красные 3528.
Повод вскрыть приборку и впаять.
В темное время все круто
В светлое к сожалению уже не так круто выглядит.
Кроме того.
Появился кой какой опыт работы с платами за прошедшее время.
Так что я был не прав.
Это не 17 контакт регулирует яркость
А 14. 17 просто управляющий.
С 14 контакта идет подсветка и питание всего щитка, предел падения напряжения 8,5в., потом щиток отрубается.
Кто хочет заморочиться рассказываю.
Значит щиток у нас без БК , управляется мотороллой mc9s12h256vpv.
Диоды подцепелены последовательно для подсветки шкал.
Для подсветки стрелок - по одному отдельно.
На плате нарисовано как позиционировать диоды белой краской, не ошибетесь где катод и анод.
Подсветка управляется через массу (минус 12в).
Управляется микросхемой обозначенной на плате q601 (обведена красным), при появлении плюса от 17 контакта подает минус на диоды.
Гугл говорит Q - маркировка биполярных транзисторов.
По маркировке на микросхеме даташита не нашел.
От правой нижней ножки, ток идет на резисторы.
Резисторы шкал - обведены желтым (слева направо: R606, R1, R608, R609). Номинал 241.
Стелок - оранжевым (R602, R601). Номинал 112.
Дисплея - голубым (R613, R612). Номинал не помню, я воткнул кОм.
Движение тока от резисторов и далее нарисовано.
Конечные светодиоды соединены напрямую к плюсу (20 контакт), через обычный диод (обведен фиолетовым справа - D201).
Собственно все , дальше сами можете решить, как вы можете регулировать яркость диодов (потенциометр или фотореле или еще что, что душе угодно).
Отмучил в субботу.Как-то так, главное мне нравится и ладно.
Камера как обычно не передает реальный свет, он как световыми пятнами, в реальности он более мягкий.
[av] [/av]
Это вводная часть.
Ранее уже примерял рестайл торпедо, сидит по креплениям правильно. Единственное, примыкание к панели в районе селектора передач отличается, также отличается и кожух рулевой колонки.
Замене щитка на рестайл-версию мешают следующие проблемы:
— отсутствие в дорестайле шины MS-CAN,
— разность разъемов щитка дорестайл и рестайл версий,
— отсутствие информации о распиновке дорестайл щитка.
Отсутствие MS-CAN шины планируется решить преобразованием аналоговых сигналов в цифровые с помощью микроконтроллера и can-bus модуля MCP2515. Поиск распиновки не дал результатов, пришлось делать ручками. Информация о распиновке приборной рестайл взят на форуме fusionguru (ссылка).
Разъем дорестайл схематично представлен ниже.
На самой фишке есть нумерация. В соответствии с ней выяснены назначения пинов:
3 ACC (12в)
6 передние противотуманные (12в)
7 поворотник правый
8 дальний (12в)
9 индикатор подушки безопасности
10 поворотник левый
11 индикатор открытой двери
12 индикатор низкого давления масла
13 зажигание (12в)
14 уровень топлива (sig)
15 габариты (12в)
16 индикатор низкого уровня тормозной жидкости
17 12в
18 земля
19 задние противотуманные (12в)
29 ручник
30 уровень топлива (GND)
31 HS-CAN (low)
32 HS-CAN (high)
Неупомянутые пины не задействованы. (upd.11/05/21 схема подтверждена пользователем Murzilkin85 )
С помощью перемычек подключил приборную панель к автомобилю. Через программу ELM-FFN (ссылка) привязал приборную панель (раздел PCM, иммобилайзер), ключи не перезаписывал. Для генерации outcode воспользовался калькулятором (ссылка). Как итог, что должно работать — работает, машина заводится. В настоящий момент не работает индикация подушек, дверей, поворотников.
В ближайшем будущем планирую сделать переходник с дорестайл проводки на рестайл и переставить торпедо, позже собрать модуль для преобразования сигналов.
Если у кого-нибудь есть описание сигналов MS-CAN сигналов, то прошу поделиться этой информацией, она поможет сэкономить мне кучу времени. (Upd.11/05/21 нашел на гитхаб — ссылка)
Послесловие
В процессе поиска информации о замене щитка приборов на дорестайл версию столкнулся с большим количеством негатива в свой адрес. Почему-то одних мои вопросы задели, кого-то оскорбили, другие попробовали выставить на посмешище.
Не разбирающиеся в вопросе рекомендовали заменить всю проводку и блоки управления, один человек убеждал в полной совместимости щитков (это не так). Мнение о невозможности замены выразили те, кто слышал о проблемах при замене щитка с бортовым компьютером.
Как итог, полезной информации не получено, только шум. Единственный полезный разговор состоялся с FrostY85 на тему преобразования аналоговых сигналов в цифровые.
Хотелось бы запретить дублирование темы на fusionguru из-за токсичного отношения комьюнити.
Совместимость HS-CAN шин проверена практически. Для этого собрал схему на базе arduino pro mini и двух плат MCP2515. Это сделано для исключения влияния щитка на автомобиль при установке щитка параллельно основному. Получаемые данные щиток обрабатывал корректно.
Читайте также: