Промывка инжектора форд фокус 1
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Вот я и добрался до такой ответственной работы, как чистка форсунок. Чистили мне их год назад, то есть в январе, но по не знанию еще в то время, продолжал кататься на 92-м бензине от Барреля. Поэтому предположил вариант, что они все-таки подзабились этим отвратным бензином.
Но главной причиной работы является очень высокий расход.
Одним из самых простых способов прочистки форсунки является ее подключение к трубке от очистителя карбюратора.
Сбрасываем давление в топливной системе: — вынимаем предохранитель цепи бензонасоса №12 из монтажного блока под капотом; — крутим стартер 3-4 секунды пару раз, чтобы остатки топлива исчезли.
— Отсоединяем датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) от корпуса ДЗ; — Снимаем корпус дроссельной заслонки и отводим его в сторону, можно на АКБ положить. Он держится на четырех торкс-болтах.
Отсоединяем пластмассовый корпус электропитания форсунок. Она держится при помощи металлических скоб. Данную скобу нужно сначало надавить в сторону салона и приподнять вверх, так выполнить операцию на всех четырех форсунках.
Нужно от топливной рампы отсоединить шланг прямой подачи топлива (с белым штуцером) и обратки, то есть слива топлива (красный штуцер). Когда будете снимать подачу топлива, то оберните на всякий случай место соединения тряпкой, потому что часть топлива все равно остается в трубке и может даже дать давление в глаза. Я эту процедуру выполнил, но никакого напора не было. Просто немного вытекло бензина.
Для того, чтобы снять штуцер с рампы, необходимо его привести в положение, как на фотографии. Смотрите, не сломайте пластиковые фиксаторы, сильно их не отгибайте, а то будет веселье потом
Спасибо огромное percifal за такую информацию, которая была приведена в ЭТОЙ статье.
Откручиваем два болта крепления болта к двигателю. Рампа сама по себе у меня очень туго выходила их посадочных мест форсунок. Поэтому я побрызгал ВД-40 в колодцы. И снова стал ее помаленьку вытягивать. Все равно не пошла. Тогда взял большой вороток и разместил его между рампой и клапанной крышки. Немного даем усилия, приложив рычаг и рампа выскочила сначало в месте 4-го цилиндра, потом таким же образом и в других цилиндрах.
Форсунка БОШ с кодом 0 280 155 819. Сопротивление согласно данным Экзиста составляет 14,5 Ом. В оригинале должна стоять форсунка с кодом 1 111 848. Но в магазине мне сказали, что в оригинале и стоит Бош. Снимайте аккуратно колечки. Если с теми, что стоят вверху проблем не будет, то при вытаскивании нижних можно поломать пластмассовый фиксатор фильтра форсунки. Я первую сначало снял нормально, на второй услышал треск, в итоге немного надомилась эта пластмасса. Поэтому остальные нижние колечки я разрезал канцелярским ножом. Я не знаю, оригинальная форсунка или нет. По причине сомнения скажу ниже.
Согласно книги, сопротивление форсунки должно быть в пределах 12-13 Ом. У меня получились следующие данные (форсунка 1-2-3-4-го цилиндров): 13.6, 13.5, 13.5, 13.5. Если значения отличны от 12-13 Ом, то форсунки нужно заменить — так говорится в книге от "За рулем".
Вот поэтому я пока и не могу понять в чем прикол. То ли форсунка не оригинал все-таки, то-ли она мертвая или умирающая, раз такие несостыковки получаются со значением сопротивления.
Берем маслобензостойкий шланг (характеристики на фото). Я купил пару метров про запас в магазине вазовских запчастей.
Собираем вот такую конструкцию: — к одному концу шланга подключаем форсунку через хомут; — на трубку от баллона очистителя карбюратора наматываем изоленту до тех пор, пока полученное утолщение не будет с усилием плотно входить в шланг; — одеваем трубку с изолентой на другой конец шланга через хомут. В итоге получаем очень герметичную конструкцию.
Поскольку на форсунку нельзя подавать 12В (если рассмотреть простой вариант подключения от АКБ), то я взял старый адаптер 2-12.0 В для усиления ТВ антенны. Настроил регулятор на 9.0 В, обрезал лишнее, оголил провода на сантиметр каждый. Вот мы и получили источник электричества для форсунки =)
Подсоединяете конструкцию "форсунка-шланг-трубка очистителя" к очистителю карбюратора. Если трубка заводская, то она очень плотно садится в распылитель баллона и при даже высоком давлении она никогда не выскочит никуда, если ее не перегибать сильно конечно.
Втыкаете блок питания на 9В в сеть. Далее работы очень удобно делать вдвоем, а то рук не хватает категорически:
— первый пшикает из баллона в шланг, то есть постоянно нужно поддерживать давление в собранной системе;
— второй берет провода от блока питания и делает короткие замыкания на форсунке, примерно раз в секунду. Так и эффективнее получается их чистить, и самого очистителя должно хватить на большое количество циклов.
Форсунки у меня все 4 штуки не распыляют как аэрозоль, а льют двумя струями. Видео и фото не было времени делать, поэтому, чтобы Вы понимали о чем идет речь, я прикрепил ролик, который точь-в-точь отображает и работу моих форсунок. Они лью в две струи, при этом отверстия в распылителе четыре.
Я израсходовал 1,5 баллона больших (850 мл) на 4 форсунки и они никоим образом не поменяли струю на аэрозольный факел. Здесь два варианта: либо они полностью умерли, при чем все 4 одновременно (что очень вряд-ли), либо они и должны так лить, лить в две струи. Часа два-три просмотрел интернет на этот вопрос, так внятного ответа и не получил — все ли форсунки должны именно "распылять", или это является одним из способов, заложенных производителями форсунок.
Возможно, Вы скажете, что вот поэтому и расход такой. Не знаю, так как вчера также диагностировал и всю топливную систему (давление, регулятор) и выявил, что в системе постоянное давление в 3.0 бар, что на ХХ (должно быть 2.1 плюс-минус 0.2), а при глушении двигателя давление сразу падает на 0 (должно после 5 минут простоя быть не менее 1.8 бар). Поэтому виновник есть — мертвый регулятор давления топлива. Буду сегодня пытаться его реанимировать. Все эти отчеты также в скором времени оформлю в виде постов №34 и №35.
Далее проверяем форсунки на то, держат ли они давление.
Берем обычный штуцер накачки автошины и обтачиваем его до тех пор, пока он не сможет плотно влезть в мослобензостокий шланг.
Собираем вот такую конструкцию: — имеем компроссер для накачки колес. У меня он до 10.0 бар; — собираем конструкцию
Опускаем низ форсунки в емкость в бензином. Керосина у меня на тот момент не было, сегодня его приобрел =))
Включаем компрессор до 3.0 бар. Если форсунка не держит давление, то мы увидим пузырьки воздуха, которые будут подниматься от низ форсунки. У меня все держало даже при 4.0 бар. Все 4 форсунки не сифонили.
Рекомендуется сразу поменять колечки и верхние и нижние. Всего их 8 штук. Перед тем, как одеть их на свои места, их нужно смазать моторным маслом. Я заранее заказывал колечки Victor Reinz 407650400 по 31 рублю 10 штук, но до этих выходных они еще не пришли. Поэтому пришлось взять еще один комплект в 8 штук в местном магазине, со всеми скидками обошелся в 340 рублей.
Собираем все в обратной последовательности.
Много отзывов, что этот метод малоэффективен, потому что необходимое давление в 3.0 бар вряд ли будет достигнуто при такой конструкции. Поэтому еще как вариант, попробовать один способ промывки форсунок при помощи компрессора, пластиковой бутылки и двух штуцеров для накачки колес.
Дополнение от 17.01.2017 г.:
Сгонял на диагностику форсунок на стенде к официалам, чтобы наверняка убедиться в их хорошей работе.
Итог такой: топливные форсунки идеально дозируют топливо при помощи двух струй, давление также держат в 3,5 бара, ни капельки не проронили.
В оригинале и должны стоять Bosch с кодом 0 280 155 819. С их слов — это вещь не убиваемая =) Если конечно не лить всякий шлак в бензобак =)
Рекомендую профилактику, которую тут описывают, так же на форумах отзывами реальных людей это подтверждается.
При работе двигателя топливная система автомобиля неизбежно загрязняется не только твердыми частицами (грязью), но и смолистыми и лаковыми отложениями. Основу этих отложений составляют содержащиеся в бензине некоторые химические элементы и их соединения – сера, олефин и др. Форсунки впрысковых систем дозирования топлива, работающие в условиях высоких температур (до 120°C) и давлении впрыска (от 1 до 6 атм) наиболее подвержены такому загрязнению. Использование некачественного бензина ещё более усугубляет ситуацию.
У засоренной форсунки уменьшается производительность, изменяются направление и форма факела распыла, возможно даже полное прекращение впрыска. Это ведёт к неравномерной подаче топлива по цилиндрам, недостатку топлива в переходных и мощностных режимах работы двигателя. Проявляется загрязнение форсунок снижением мощности двигателя и приемистости, детонационными стуками при разгоне автомобиля, неустойчивой работой двигателя в режиме холостого хода, затрудненным запуском двигателя (особенно в условиях низких температур), увеличением расхода топлива, повышением токсичности выхлопа.
Однако, указанные признаки могут являться проявлением и других неисправностей двигателя и его системы управления. Поэтому для выявления действительной причины плохой работы двигателя нужно провести диагностику. Косвенными признаками засоренности форсунок могут быть увеличенное время впрыска, разница выброса несгоревшего топлива в тесте баланса мощности по цилиндрам с отключением зажигания на мотор-тестере, интегрированным с газоанализатором. Для проверки этой гипотезы можно или сразу применить мойку форсунок, или, для определения действительного их состояния, демонтировать форсунки с двигателя и проверить на производительность, качество факела распыла, герметичность в закрытом состоянии.
И так — диагностические действия привели к выводу о необходимости мыть форсунки. Форсунки можно мыть или демонтировав их с двигателя, если это уже не сделано, или без демонтажа. Способы промывки без демонтажа менее трудоёмки, но контроль качества промывки может быть осуществлен только косвенными методами. Демонтаж форсунки следует рассматривать уже как ремонтную операцию. При этом часто требуется замена уплотнений форсунок и топливной рампы, а иногда и уплотнений впускного тракта двигателя. На некоторых типах двигателей это трудоемкая и дорогая процедура. Однако, трудоемкость демонтажа форсунок компенсируется возможностью их качественной диагностики. Рассмотрим наиболее употребляемые способы промывки форсунок и их достоинства и недостатки.
Другой способ промывки форсунок без демонтажа их с двигателя – мойка с применением специальных установок подачи моющего сольвента к топливной рампе. При работе с такими установками штатная система подачи топлива (бензобак, топливный насос, топливопроводы) отключается. Различают одно- и двухконтурные установки. В случае одноконтурной установки проводится только подача сольвента к топливной рампе, в то время как двухконтурные установки задействуют возвратную магистраль от рампы. Преимущество двухконтурной установки заключается в возможности промывки топливной рампы и регулятора давления. Это достигается путем прокачивания моющего сольвента по топливной рампе от штуцера подающей бензомагистрали к штуцеру возвратной бензомагистрали без открытия форсунок до начала собственно процесса мойки форсунок. Для сильно загрязнённых топливных систем применение одноконтурной установки без предварительной мойки топливной рампы может повлечь сильное засорение форсунок отслоившейся от стенок топливной рампы грязи с последующей мойкой форсунок с демонтажем их с двигателя или даже заменой. Собственно мойка форсунок на моющих установках обеих типов проходит путем запуска мотора на моющем сольвенте и работе его в разных режимах. Давление топлива в одноконтурных установках задается самой установкой, а в двухконтурных – штатным регулятором давления.
Промывка с помощью специальных установок обладает достаточно большой эффективностью. В литературе встречаются оценки получения положительного результата от 60% до 90% случаев. В оставшихся случаях помогает или повторная аналогичная промывка или промывка с демонтажем форсунок. Контроль качества промывки проводится опять-таки по косвенным признакам. При промывке форсунок без демонтажа происходит еще и очищение штоков впускных клапанов и камер сгорания от нагара. Такое полезное свойство может на сильно изношенном двигателе привести к уменьшению компрессии за счет выжигания нагара в канавках поршней. Бывают случаи, когда после промывки форсунок изношенный двигатель вообще не заводится. Другое отрицательное последствие – при промывке некоторыми сольвентами выходят из строя свечи зажигания. Поэтому промывку целесообразно приурочить к смене свечей.
Как уже отмечалось выше, реально проверить состояние форсунки можно лишь после демонтажа её с двигателя. Демонтированную форсунку можно мыть путем пропускания через неё высокоэффективных моющих составов или в ультразвуковой ванне. Первый из указанных методов реализуется на установках, позволяющих имитировать обычную работу форсунки, с той разницей, что вместо бензина подается чистящий сольвент. При этом оператор может изменять временные параметры запитывающих форсунку импульсов с целью создания на поверхности клапана кавитации – образования воздушных пузырьков. В этих условиях процесс очистки идет с максимальной эффективностью. Другой, наиболее часто применяемый метод – очистка форсунок в моющем сольвенте с воздействием ультразвуковых колебаний, или просто в ультразвуковой ванне. В отличие от первого метода результат более стабильный, менее зависит от конфигурации внутренних полостей форсунки. Кроме этого, при очистке ультразвуком возможно использование менее токсичных моющих сольвентов. Недостаток по сравнению с первым способом, практически, только один – наибольшая среди всех стоимость установки.
В условиях применения обеих методов контроль состояния форсунок проводится на стенде, как правило, являющимся составной частью моющей установки. Стенд обеспечивает подачу сольвента к форсункам под требуемым давлением, подачу управляющих электрических импульсов, позволяет вести визуальный контроль факела распыла, контроль прошедшего через каждую форсунку сольвента за определённый промежуток времени. Если форсунки не прошли контроль по соответствию производительности заводским параметрам или разность производительности форсунок более 5% (при отсутствии данных о требуемой производительности), то принимается решение о продолжении мойки или выбраковки форсунок. На некоторых стендах предусмотрена подача сольвента к форсунке в обратном направлении. Это позволяет более полно вымыть внутреннюю полость форсунки после отслоения грязи и шлаков в ультразвуковой ванне. Проверка герметичности форсунки проводится путем подачи к ней сольвента при давлении на 10% больше номинального и отсутствии управляющих импульсов. При этих условиях большинство производителей форсунок допускают появление не более одной капли в минуту. Не герметичная форсунка может быть опять подвергнута промывке или выбраковывается, если повторные промывки не приводят к успеху.
Еще пара замечаний к методам промывки форсунок с демонтажем. Очень много типов форсунок снабжаются сменными фильтрами тонкой очистки. Эти фильтры, а также съемные колпачки в рабочей части форсунок рекомендуется сменить на новые после промывки форсунки. Еще не надо забывать, что при мойке форсунок с демонтажем мы не трогаем всей другой части бензомагистрали. Ели она тоже сильно загрязнена, то возможно уже в короткий срок форсунки опять засорятся. В этих случаях приходится рекомендовать промывку бензобака, бензопроводов и топливной рейки.
Ну вот форсунки промыты. Когда теперь опять возникнет необходимость повторения процедуры? На практике при использовании бензинов европейского качества инжекторы практически не требуют чистки (к нашей стране это не относится). Тем не менее, многие автопроизводители рекомендуют менять их через каждые 120-140 тыс. км пробега, независимо от технического состояния. В случае использования топлива, производимого на территории СНГ, необходимость чистки инжекторов может возникнуть уже через 15-30 тыс. км. По крайней мере, многие сервисные станции рекомендуют мыть форсунки не реже чем через 20…40 тыс. км.
Какой метод промывки форсунок использовать – в конечном счете, решать Вам. Идеально выглядела бы комбинация методов: регулярное использование моющих присадок в бензобак (с ограничениями, указанными выше), профилактическая промывка форсунок на двухконтурной установке без демонтажа — через интервал 30 тыс. км, контроль форсунок и промывка с демонтажем — каждые 120 тыс. км. Если форсунки не мылись ни разу (или Вы этого не знаете), то в случае на показание диагностики к их промывке, целесообразно промывку выполнить методом с демонтажем форсунок.
8 лет
Подскажите пожалуйста хороший сервис где форсунки можно прочистить?Желательно в ЮВАО(Выхино,Кузьминки. )
26 мая 2014
Почистил форсунки методом указанным ТУТ
Всё элементарнейше! Спасибо за мануал. Трата только на саму жидкость фактически.
Сперва как и написано 10 -15 минут поработал на холостух . потом минут 15 отмокал . и потом поработал на повышенных оборотах . даже с газовкой до отсечки , что бы все просралось . и доработал потом на оставшейся жидкости ( в общей сложности минут 40 ) Свечи правда после все равно заменил, просто их пора и так было менять, но на этих еще можно было поездить если что - положил в запас )
В тот же день почистил и поменял сетки бензонасоса заодно . а вот до фильтра тонкой очистки не добрался, ямы нет, решил в выхи на даче поменять. тогда и посмотрим результат общий
сегодня прочистил форсунки методом ma3x. спасибо ему большое за этот метод. одна форсунка просто лила двумя потоками.после чистки все встало на место. посмотрим какой теперь будет расход. до этого был около 13 л. на 100 км, городской цикл,двиг.зетек 1.8 115 л.с. русфокус
шурец
Я не понимать)просто приехал чтоб почистили инжектор.подключил шланги,залил . какую то,а потом говорит у тебя с обратки них не идёт.
8 лет
Подскажите пожалуйста хороший сервис где форсунки можно прочистить?Желательно в ЮВАО(Выхино,Кузьминки. )
Я себе тоже делал со съемом, но не нравится метод. (съем / установка - проблемно). Я бы лучше сделал на установленном движке - заодно клапана почистить, и типа минираскоксовка движка. Или если уж снимать, то чистить на ультразвуке (пишут что чистится лучше).
Эффект от моей чистки был - но небольшой. Машинка по-прежнему тупит на большое открытие дросселя - нет мощного разгона. На малых и средних - вроде норм. Возможна причина в другом (но мысли про ультразвук в голове крутятся). сейчас методично буду искать причину.
А по поводу вашего расхода 7 литров. я на тойоте короне-премио (кузов и база авенсиса в первом кузове) 1.8 (тоже 115лс) + автомат(!!) с включенным климатом всю дорогу, по трассе (2-х полосная в каждую сторону), полный салон народу , скорость 120 км/ч 3/4 пути, делал расход 6.4 - по отсечке на заправке. Форд с механикой (!) в таком режиме 8 сожрет. (120 + кондей + полный салон народу). Хотел сказать - что 7 литров - не повод для гордости. У меня сейчас на трассе при 100 км/ч + 1/3 пути вкл.кондей расход был 6.3 при скорости 100 км/ч. (2 взрослых и ребенок. Чистота форсунок здесь не при чем. едет экономично, но тупо (разгон).
Везде все урывками.. Решил собрать все воедино и написать отчет о проделанной работе, может кому будет полезно. Не ругайте сильно если где-то было, не нашел( Вдруг понадобится для FAQ'а
Итак, началось все довольно давно, а именно порядка года назад: машинка клевала носом при нажатой педали газа, не набирала оборотов больше 4х тысяч и многие другие тупости… Оказалось все дело было в одной единственной форсунке, из нее топливо практически не брызгало вообще, не говоря уж о подобающем факеле который должен быть.
Погуглив был найден мужичок, который чистит форсунки ультразвуком и весьма недорого 250 рублей штука. Съездил к нему — машину не узнал. Практически ракета)
Но не долго длилась моя радость через пару недель история повторилась… И полез я смотреть блок бензонасоса. Вырезал дырку над топливным насосом. Получив доступ к блоку и вскрыв его я был в шоке: внутри была фактически песочница, сеточка на самой турбинке была коричневая и "ниразу" не прозрачная. Промыв все это дело (надо сказать очиститель карбюратора творит чудеса) сеточка была как новая. Поменян топливный фильтр. И снова к тому самому мужику "за чистыми форсунками".
Отъездил год не знал проблем, но с приходом жары появились те же самые симптомы… Есть конечно вероятность что пора бы поменять сам бензонасос, но ввиду ограниченности бюджета было решено повторить прошлогоднюю операцию, но уже чистить форсунки своими силами.
Итак, в очередной раз почистив бензонасос (песок опять же там был, но конечно не в таком количестве, как в прошлом году, хотя заправлялся только на лукойле и газпромнефти) и поменяв топливный фильтр (купил от нивы шевроле за 350 рублей) приступил к чистке форсунок (порядок важен и обязателен). Дело, надо сказать не хитрое, опять же тут мне помог интернет.
Мне понадобилось:
1. Колодка/разъем форсунки от ваз 2110 (благо они одинаковые) ~65 рублей.
2. Кнопочка нефиксируемая для замыкания цепи (цену не знаю нашел в закромах тумбочки с совковыми девайсами)
3. 2-3 метра монтажного провода.
4. Паяльник (можно и без него смотря какая кнопочка).
5. Изолента.
6. Кусачки.
7. Средство для чистки карбюратора hi-gear (у них удобные распылители для нашего дела) ~250 рублей
8. Трубка резиновая подходящая диаметром от классики 25 рублей.
Вроде ничего не забыл.
Полярность для форсунки не имеет значения, от колодки один провод напрямую на аккум, второй через кнопочку и туда же.
Соорудив сей чудный девайс, можно двигать к авто.
Снимаем топливную рампу, вынимаем форсунки и начинаем чистить
Колодку надеваем на форсунку, провода к АКБ.
Тут лучше работать вдвоем ибо давление довольно большое. Один все это держит, второй тыкает на кнопочку ~раз в секунду.
Хватает три-четыре нажатия и факел приобретает нужную форму. Проделываем с каждой форсункой, собираем все на место и радуемся шустрости довольной и чистой машинки
8 лет
Подскажите пожалуйста хороший сервис где форсунки можно прочистить?Желательно в ЮВАО(Выхино,Кузьминки. )
В любом случае, официал, который предупреждает о проблеме и не знает, или скрывает причину неисправности, вызывает по меньшей мере подозрение в некомпетентности по профилю или в отсутствии качественного инструмента и оборудования.
P.S. Мне непонятно, как на стенде можно не заметить то что форсунки подтекают в закрытом состоянии? Придется ехать снова, но уже в другое место. Вот так, профилактика может вылится в немаленький ремонт. Комплект форсунок что то около 500-600$
Скинул клемму. Всё таже история. Да кстати немного соврал, с утра завелась с пол-оборота, а в течении дня после 15 минут простоя с 4 секунды. Если сразу после стопа - с пол-оборота. Думаю либо воздух подсасывает, из-за плохих прокладок или как самое плохое - течёт форсунка. Надо ехать на СТО, тестировать форсунки. P.S. Но не на Winner P.P.S. Потом отпишусь.
Я в этом особенно и не сомневался, но есть некоторые виды работ по машине, которые не хочется доверять обычным СТО. Вроде как официалы должны быть поумнее, в тех марках, которые они продают и обслуживают. А вторая причина - большинство обычных СТО в Одессе не берётся за такое ( например - ГРМ на zetec-s 1.4 заменить). Вот из лучших побуждений и бежишь к официалу. Переплачиваешь. Я не понимаю. Ну скажи они мне, что одна или две форсунки текут. Я б согласился на замену. Но не всё же сразу менять. Я ж в целях профилактики хотел как лучше. Проблем со стартом небыло. В результате - деньги взять возьмём, но возможно заводиться будет хуже и не знаем (нескажем) почему. Кстати на руки не одной бумажки категорически не дают, не чека, не результатов тестирования по форсункам. "Вот здесь посмотрите, здесь - распишитесь, тут - заплатите. Совок форева!
P.S. TO: Maikle
>>зы. старт не с первой секунды а с 4-й не есть неисправность.
Знаете, что Вам скажу. Я уже слышал, что масло в МКПП расчитано на весь срок службы и то что инжектор мыть необязательно и вот наконец - с 4-й не есть неисправность. А как бы Вы поступили на моём месте? Если бы это приключилось именно с вашей машиной .
Постараюсь снова сформулировать проблему. С утра заводится без проблем. Вставляю ключ и резко завожу без паузы ожидания когда потухнут лампы на панели приборов. Заводится мнговенно, идеально. Т.е. за ночь давление в топливной магистрали не упало. Если заглушить двигатель и снова завести в течении 5-10 минут заводится сразу. Если двигатель не работает после остановки более 10 минут, нужно крутить стартер секунды 4-5 что бы завестись. Пробовал подкачивать давление, подгазовывать - не помагает. Завтра собираюсь снять рампу с форсунками и посмотреть не подтекают ли они после останова двигателя. Если нет, остается сменить прокладки и если не поможет - на СТО. Т.е. проблема с теплым стартом. Спрашивал форсунки под заказ. Оригинал 162$ - 1шт. В общем - попал. Хорошо если 1 или 2 форсунки надо менять, если текут. Официалы . - наверняка знали исход процедуры на 100% поэтому ненавязчиво предупреждали, главное деньги снять. В начале надо мыть жидкостным способом со снятием и если не помагает, для восстановления факела можно решаться ну чистку ультразвуком с возможными последствиями. Аналогов форсунок подешевле вроде не существует. Вот фото одной в работе после чистки. Смущает ее загрязненность. Ведь ультразвук должен был всю грязь смыть. В общем буду завтра посмотреть.
Читайте также: