Причины неисправности генератора на форд фокус 2

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 18.09.2024

поделюсь с вами неприятностью случившейся со мной. При езде на автомобиле появился свист с правой стороны автомобиля по ходу движения при наборе оборот свист усиливался . заезжая домой открыв ворота решил по газовать и послушать что за свист, сев в машину и паркуя ее во двор увидел ошибку ABS ESP неисправность рулевого управления.ГУР отказал, руль стал вращаться туго, попытавшись завести машину вновь аккумулятор не выдавал мощности стартеру прокрутить коленвал — акум сел. Снял акум поставил его на зарядку, утром попытался завести машину, машина завелась но ошибки зарядки акума так и не было. Но отчетливо было слышно что свистит генератор. Почитав про генератор что такой шум вызван поломкой диодного моста было принято решение снять генератор. Свист как описано вызвано магнитным полем образованным в генераторе.
Чтобы снять генератор на 2.0 DURATEC нужно снять защиту освободить ремень вспомогательных агрегатов, снять клемму + аккума. После для удобства я снял ролик натяжителя ремня, Генератор к двигателю крепится тремя болтами на 10. один откручивается сверху находясь под роликом натяжителя ремня (он короткий) и два болта из под низу автомобиля ( два длинных). я еще откручивал крепление трубки кондиционера к поддону двигателя. Потом начинается самое интересное снятие фишки генератора ее нужно поддеть плоской маленькой изогнутой отверткой в месте фиксации язычка. следующая проблема это нужно повернуть генератор так чтобы открутить + клемму. нужна головка на 13 и маленькая трещотка, предварительно сняв резиновую заглушку. открутив ее вращаем генератор так чтобы достать его.

После снятия производим дефектовку. Покрутя за вал привода и подергав его определяем разбитость подшипников. В моем случае с подшипниками все было хорошо.На снятом генераторе снимаем заднюю крышку он прикручена тремя гайками на 8

Теперь начинаем диагностику электрической части генератора. Для этого нужен мультиметр. Выставляем на мультиметре для показания сопротивления на 200 ОМ. и начинаем проверку. Положительный конец мультиметра прикладываем к положительному выводу генератора, отрицательный к крепежной системе моста.

если значение мультиметра близится к нулю то пробиты положительные диоды, если приложить + конец мультиметра к крепежной системе а — на массу если значение близится к нулю пробиты отрицательные диоды. и последний тест замыкание обмоток + вывод генератора с + выводом мультиметра а — отрицательный на массу. У меня вышли из строя отрицательные диоды.
Решил заменить диодный мост, мосты есть в магазине на заказ но чтобы заказать надо предоставить инфу о генераторе и снятый диодный мост. На генераторе 120А

контакты диодного моста спаяны медью

и чтобы его снять нужно их аккуратно распилить и после открутить диодный мост, генератор мощный и не вздумайте паять оловом он сгорит нужно спаивать концы угольным электродом. у не было времени на все эти заморочки решил купить генератор в сборе цена генератора 12500р. Стоимость диодного моста 2000р но нужно обладать определенными наваками в электрике чтобы его поменять. Замена регулятора напряжения если он полетело вам обойдется в 2500 но при снятии будте аккуратны оно припаяно оловом

щеточный узел заменить легко меняется в сборе стоит 1000р при обратной установке нужно вставить проволочку чтобы отвести щетки

после установки щеток на место проволку вытаскиваем. Но свой старый генератор я решил восстановить отчет по ремонту будет позже.

Сегодня, речь пойдет о системе зарядки этого автомобиля о его устройстве и о методах проверки. Думаю, метод проверки, больше заинтересует начинающих автоэлектриков, а так же тех автовладельцев, которые предпочитают ремонтировать свой автомобиль самостоятельно.

Итак, не буду много распинаться, давайте уже перейдем к делу.
Наверное многие автолюбители сталкивались с такой проблемой когда перестает работать генератор автомобиля и на панели приборов появляется раздражающий сигнал о неисправности системы зарядки. Вот такая неприятность случилась с одним из моих клиентов.

Ну что же, подумал я, неисправность на лицо, надо посмотреть что там приходит на АКБ, говоря проще, проверить напряжение приходящее от генератора. И каково же было мое удивление, когда на экране мультиметра я увидел следующее:

Интересный случай, подключаем диагностику и видим следующее:

Придется покопаться в проводке, и проверить все соединения. Наверное многие знают, что в подкапотном пространстве автомобиля Форд проверить генератор достаточно сложно, т.к. место подхода к нему достаточно мало, но мы можем и не такое, поэтому для нас это раз плюнуть.
Для начала проверяем питание генератора, благо предохранитель находиться ни так далеко как генератор и для его проверки всего лишь необходимо открыть крышку блока предохранителей под капотом.

Проверив предохранитель и убедившись в его исправности, дело дошло и до разъема генератора.

Ну а теперь немного теории:
Разъем генератора имеет 3 контакта. На одном из них — постоянный "+" от АКБ, на втором — управление генератором и на третьем — выходное напряжение регулятора.
Вот схема зарядки АКБ автомобиля Ford Focus 2.

Как видно из схемы, 2 провода идут на блок ЭБУ. Это как раз и есть провода управления генератором и контроль зарядки АКБ.

С теорией мы разобрались, пришло время проверить все и вся и разобраться, что же все таки происходит и почему у нас появляется такая неисправность.
Для начала был проверен провод от блока предохранителей до разъема генератора на сопротивление, т.е. целостность проводки от обрыва и коррозии.
Показания оказались весьма солидными, а вернее проверка показала что проводки цела и все с ней порядке. Теперь нужно найти провода на блоке ЭБУ и проверить их. Для этого был снят блок ЭБУ. Для информации: Блок ЭБУ находиться под левой фарой и для его снятия требуется снятие подкрылка. Не очень удачное место для расположения блока, но видимо у производителя на этот счет свое видение ситуации.

Я не буду показывать весь процесс прозвонки и поиска проводки, для этого существует много информации в интернете, покажу лишь, результат проверки проводки на сопротивление. Как известно, чем ниже сопротивление провода тем лучше.

По такому методу необходимо проверить всю проводку от генератора до блока ЭБУ и контакта предохранителя.
Убедившись, что вся проводка цела, я уже было хотел снимать генератор для проверки его на стенде, но остановился. Решил еще раз проверить, но использовать для этого очень хороший прибор под названием Осциллограф!

Подключаю осциллограф к проводке генератора — для удобства подключения я разобрал один из разъемов ЭБУ в который приходят контакты генератора, питание генератора — постоянный плюс от АКБ проверял с самого предохранителя. Вот фото подключения.

Подключение к контактам генератора на колодке ЭБУ. Один провод пришлось проколоть, т.к. было не очень удобно подключаться.

Когда все подключения выполнены, можно запускать двигатель и снимать показания.

Немного пояснений для понимания: 1й — канал красного цвета FR(LI) — это выход регулятора, напряжение на нем должно быть в районе 5в может быть и больше. 2й — канал синего цвета SIG — это, так называемый ШИМ-сигнал управления регулятором напряжения от скважности которого и зависит выходное напряжение на первом канале, т.е. канале FR(LI). 3й — канал зеленого цвета (A) — это напряжение АКБ, т.е. напряжение приходящее через предохранитель от АКБ.

Честно скажу, ждал примерно минут 40, Издевался над машиной как мог — включал обогрев заднего стекла, обогрев сидений, отопитель салона, музыку, кондиционер и спустя тех самых 40 минут, на приборной панели загорелся долгожданный значок зарядки т.е. значок АКБ!
Бегу к мотор-тестеру и вижу что вот она — проблема…

На зеленом — т.е. третьем канале ровная линия напряжение меньше положенного. Т.е. это как раз канал питания приходящего от АКБ через предохранитель. На втором канале синего цвета, сигнал ШИМ пропал. На первом канале, красного цвета — напряжение подскочило до отметки 13.9в. сейчас не видно, но если запись прокрутить вперед, то там как раз все видно. На этом слайде видна сама неисправность из-за которой и возникает ошибка в ЭБУ и значок на панели приборов. Т.е. — пропадание питание на предохранителе! И это спустя 40 минут издевательств над автомобилем!

Проблема ясна, пора заняться ремонтом.
Для этого снимает АКБ и освобождаем место для снятия и разбора блока предохранителей.

Разбираем блок предохранителей. Для этого необходимо срезать пластиковые хомуты стяжки которые держат жгуты проводов, прижимая их к специальным выводным каналам.

И вот наша неисправность:

Окислилась пластина силового питания. Красный провод — это как раз и есть, силовое питание генератора.

Для решения проблемы было принято решение перенести проводочек на другое место. Т.е. расположить его в то место, куда не добралась зеленая гадость.

А для предотвращения окисления смазываем пластинку специальной смазкой. От коррозии конечно не спасет, но замедлит процесс на долгое время. За это время владелец автомобиля успеет накопить деньги на новый блок предохранителей. Провод на ЭБУ, который пришлось проколоть в ходе диагностики, так же смазываем специальной смазкой и изолируем его.

Вот вроде бы и все. Осталось собрать автомобиль в его первозданное состояние и вернуть владельцу.
Назойливая лампа больше гореть не будет, проблема решена!

P.S.
Совсем забыл написать: — На крышке предохранительного блока нужно сделать пометку о переносе предохранителя на другое место. Мало ли кто будет еще ковыряться в этом автомобиле, а так хотя бы будет подсказка для другого электрика.

Всем удачи и пусть ваш железный друг ломается как можно реже, а если что, мы всегда рады помочь!

Всем привет! В прошлой записи, рассказал о новой проблеме которая в отличие от других мешала ездить в самом прямом смысле слова. Там я просил помочь, где искать и что делать, и сегодня наконец была найдена проблема и устранена. Хочу поблагодарить всех кто помог советом в целом и в конкретных ситуациях, особенно хочу поблагодарить ExpReSS-124rus и Ricss .

Отказался от эвакуатора поехал к Максиму электрику на северный.
На 2,0 достаточно проблематично из под капота снять фишку генератора, но Максим не желал загонять авто на яму (подъемников в близи нет), ввиду сложности работы с неё (очень глубокая), а может особо не желал возится…

Я же давай ему показывать совет, что без фишки на генераторе, замер на клемах АКБ, при заведенном моторе, должно быть 13,6 — 14 В, замеряем — 12,3 В. Т.е. это значит новый Генератор не работает (поставленный пол года назад). Сразу возник вопрос, как я тогда приехал с напряжением в 13,8 В? Не знаю как. Но этот метод на 100% работает, если нужно определить работает ли генератор.

И так еще раз, что нужно делать:
Снять клему с генератора. Завести мотор, замерить напряжение на клемах АКБ. Если меньше 13,6-14, то гарантированно проблема в генераторе.

Но на всякий случай прошу сделать проверку всех проводов от генератора до блока предов и ЭБУ.

Первым делом замеряем красный провод "+". Обрыва нет, все работает.

Потом снимаем колесо, частично подкрылок, разбираем корпус мозгов и ищем на колодке выход серого провода и синего, в общем тоже все в порядке, оба прозвонились, оба целы.

Далее лезем в блок предохранителей, чтоб разобрать его и посмотреть эти пластины на нем.

В общем, не знаю как его переворачивают, нам удалось его только немного приподнять, дернув сильнее можно провода повредить или разъемы, да просто провода не дают возможность нормально перевернуть и посмотреть… Потому толком не удалось сфоткать, но там всё прекрасно и зря колхозил он мне переход с F31 на F24.((( Да контакт на F31 чуть менее четкий чем на всех остальных, но он там есть.

Колхозинг и потенциально слабое место теперь в проводке. Более качественно сфоткать не получилось, но состояние пластин видно, оно в более чем в порядке.

Итог! К машине претензий нет, подкапотная проводка (по крайней мере касаемо блока предохранителей и провода на Генератор) работоспособна, состояние на отлично! Тфу-тфу-тфу, по дереву постучать.

Жаль, что он не проверил силовой провод, который прикручивается к генератору. (но подлезть можно было, как я понял, только снизу).

Что ж, вердикт — Генератор неисправен. С.ка новый генератор ДЕНСО и не исправен, что за фигня?!

Нахожу в интернете кто делает генераторы, объясняю ситуацию, меня направляют к другому электрику, звоню ему, опять объясняю ситуацию, тот говорит тоже, про гену, но и про 4 провода. (3 в фишке, 1 силовой).

Короче еду к нему, главным образом, чтоб снять гену и отдать на дефектовку, приезжаю, сделал он пару замеров.

Итог — не сняли, ибо ждать не захотел я, пока освободится подъемник у них (это могло затянутся на весь день).

Решаю восстановить старый Генератор Денсо ФоМоКо на 120А. Еду к тому генераторщику, которому изначально позвонил, за 2800 восстановили — от времени стерлись щетки и пробило диодный мост.

Заряд по прежнему идет — 13,6 В.

Звоню Максу (VR-Max), мол срочно нужен подъемник, махнуть генераторы. К сожалению его не было в городе.

А если я не могу попасть к Максу механику, то я еду на СТО Немировича-Данченко, звоню, согласились оперативно поменять, за что им спасибо!

Снова попадаю (уже 3й раз) к новому молодому механику) Естественно стою рядом с машиной и за всем смотрю (всегда просился к Давиду, в этот раз было все равно).

Достает из машины генератор и говорит, что силвой провод не был затянут и очень легко открутился.
И да, действительно, что я увидел, ответная части диодного моста под силовой провод была поплавлена с искореживанием резьбы и с большим нагаром.

Вот она проблема, из-за этого нагара контакт прерывался и обеспечил мне проблем на 3 месяца.

Молодой механик спрашивает, где же так хреново его поставили мне, я ему отвечаю — здесь у вас!

Теперь чисто хочется поделиться эмоциями:
Этот косяк механика СТО стоил мне изколхоживания блока предохранителей, смерть нового японского диодного моста, теперь это не полноценный оригинальный Денсо, а от части Китайский. Отгулы с работы, вечный страх и недовольство, что в любой момент может машина встать, восстановление 2х генераторов — 5000 р. замена 1000 р. и мотание к электрикам(где то 2000), т.е. данный косяк мне стоил как минимум 8000 р. + ни одного полностью заводского исполнения генератора, но, чтоб он был, было потрачено ещё 12500 р.

Вообще данная ситуация либо на 100% создана СТО Немировича-Данченко, либо человеком, который ремонтировал компрессор кондиционера (мало вероятно, провод компрессору не мешает) после установки, ибо больше ни кто туда не лазил.
Конечно, все мы люди — все ошибаемся, бог с этим, зато теперь 2 рабочих полу Китайских качественных, полу Японских генератора!) Но осадок остался.

Теперь о восстановлении.
Старый на 120А восстанавливали на Алмазе (5 ряд, 17 место — Сергей) — это не самое востребованное место, многие СТО идут к другим, а зря, по тому как они сняли диодный мост, можно сделать вывод об аккуратности и ответственности их работы (он был рядом и он посоветовал электрика, потому поехал к ним).

4 года

Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.

Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.

Примечание: на генератор Denso 150А может быть установлен без доработок диодный INR421
Код для заказа: INR421

На генератор Denso 120А могут быть установлены диодные мосты: INR437 или INR421, при этом необходима их доработка, установка перемычек как на фото ниже

На генераторах Denso 120A & 150A made in Japan обычно стоит регулятор напряжения IN6601 реже встречаются IN6343

На генераторах Denso 105A made in Italia установлен реле регулятор Magnetti Marelli, проверено аналог от MOBILETRON VR-F156 или WAI(Transpo) IX-131 корректно работают с ЭБУ

Коды для заказа:
Прошу обратить внимание. встречаются два варианта колец перед заказом нужно уточнить
CARGO 239718

Ailen
Как это понять? Т.е. кроме аварийной лампочки аккумулятора на панели приборов загорается и символ АВС?

Просто я обратил внимание, что если машина долго стоит, (2-3 недели) и если ее завести, то почему-то на пару секунд дольше горит значок АБС одновременно с восклиц. знаком тормоза, обычно он сразу же гаснет после пуска двигателя.
Да, пуск двигателя после долгого простоя (3 недели) как-то чуть вяловатый, габаритки очень сильно тускнеют.
А вот когда завести прогретый двигатель, то все сигальные лампочки сразу гаснут после пуска двиг-я.

P.S. машина имеет доп. сигналку.

DM-Focus-2
Все правильно, при недостаточном уровне напряжения в борт. сети АБС вырубается, поэтому лампочка будет гореть.

Ailen
Мда, не знал раньше.

Тогда почему когда генератор ломается, загорается только сигнальная лампочка АКБ? По твоей идее должны гореть два сигнализатора - АКБ и АБС.
У меня такого не было, ну когда трогался неудачно т.е. при резком отпускании сцепления обороты падали до критичного уровня, загорались и АКБ и маслёнка, а АБС не замечал никогда, кроме при пуске двигателя после долгого простоя.

У оффицалов цены бешенные! Есть фирмы которые занимаются ремонтом генераторов.. есть много вариантов:
1) Вам ставят б/у отремонтированый с гарантией, обойдется примерно в 7000 вместе с работой
2) Вы им оставляете свой нерабочий генератор на ремонт. Цена в среднем состовляет 4000.
3)Можно купить оригинал самому, что будет дешевле чем у офицалов однозначно и в каком нибудь сервайсе поставить или самому

DM-Focus-2
Лампочка АКБ загорается потому что пропал заряд, но это не означает что в текущий момент времени в борт. сети напряжение не положенные 12 вольт. Как только АКБ начнет разряжаться мозги должны идентифицировать что напряжение падает и вырубить электронику. Иначе, я думаю, это может привести к нехорошим последствиям.
У меня на Ауди когда загорелась лампа АБС завести машину после того как я ее заглушил уже не удалось. Т.е. я думаю что там должно хорошенько все разрядиться.

Witall, до конца редко когда он разряжается. эт нужно свет оставить на ночь. И то
после таких трюков мой аккум зарядился и с утра показывает 12.6-12.5 вольт на незаведённом авто.

-Doc- Denso. У самого вчера приговорили генератор в течении 4 часов производили диагностику. Сказали аккумулятор и генератор на замену. Генератор увез в сервис - завтра скажут сколько стоит ремонт .

Прочитал всю тему и вроде успокоился, а то щас по холоду стало напряжение гены подскакивать - один раз до 14.7 поднялось после того как завёлся. а как прогреется машинка - 13.8. Иногда до 13.6 падает, когда потребителей много. Я испугался вначале что батарея закипит, но видимо это из-за холода и повышения внутреннего сопротивления АКБ и в таком случае для неё не страшно - не закипит

frolovsi
Ну это вряд ли что замеряется температура батареи. Скорей всего по току заряда и противоЭДС - так проще - при изменении ёмкости (из-за разряда или температуры) батареи эти параметры изменяются линейно. Ну что ж, это неплохо, значит батарея прослужит дольше

У меня горит лампочка АКБ, но зарядка есть (14.6-14.7V). В чем проблема - не пойму? Загорелась после диагностики. Может ли быть это связано? Потом продиагностировали по новой електрику - ничего не нашли. Теперь боюсь дальних поездок.

11 фев раля 2009

focuzzz
Может горит из-за слишком высокого напряжения - если оно у вас стабильно держится?
По норме вроде стабильно не более 14,4В, а более высокое кратковременно может быть
Такое высокое (14,6) у меня только один раз было - когда мороз был -22 (как здесь писали - Фокус компенсирует в этом случае худшие условия зарядки АКБ)

1. Для входа в тестовый режим: ключ в положение 1, нажать кнопку сброса одометра и держать, ключ в положение 2 и держим кнопку около 5 секунд, пока на дисплее не загорится слово TEST. Кнопку отпустить, машину можно завести.
2. Меню листается короткими нажатиями на эту же кнопку.
3. Выход из тестового режима – долгое нажатие или выключение зажигания.

Компьютер проходит циклически через следующие пункты меню

4 года

Примечание: на генератор Denso 150А может быть установлен без доработок диодный INR421
Код для заказа: INR421

На генераторах Denso 120A & 150A made in Japan обычно стоит регулятор напряжения IN6601 реже встречаются IN6343

Коды для заказа:
Прошу обратить внимание. встречаются два варианта колец перед заказом нужно уточнить
CARGO 239718

25 апр еля 2017

После продолжительного ремонта (ФФ 2,0 150 тыс. пробег) своими силами, почти месяц (переборка эгура, пропайка панели), обнаружилась новая проблема.
При заведенной машине напряжение на БК показывает максимум 11,8 (это после зарядки аккумулятора), при езде напряжение стабильно снижается до 11,0 (ниже пока не падоло). Тестирую уже три дня. При этом машина заводится, ездит и, что очень странно, не выдает ни каких ошибок, лампочка зарядки не загорается. Еще из под капота появился "вой" и при увеличении оборотов увеличивается.
На форуме пишут что напряжение д.б. не ниже 13, а под нагрузкой еще выше.

Боюсь где-нибудь на трассе встать. Грешу на генератор.
Посоветуйте, с чего начать? Как проверить генератор?

Еще во время ремонта в блоке предохранителей под капотом нашел окислы, об этом был пост в этой ветке (писал BARMALEY495), но при этом наблюдались прыжки напряжения, а у меня напряжение стабильно низкое.

вероятней всего пробило диод в подкове генератора. Проверяется на зведенной машине снятием провода возле плюсовой клеммы аккума (тот провод что содержит предохранитель и крепится отдельным болтиком на клемму). При снятии вой прекращается. Ещё при эксплуатации с таким повреждением генератор сильно греется. проверяется пальцами или пирометром. Заводим холодный двигатель и включаем печку на максимум. Через некоторое время щупаем гену и двигатель. Вполне улавливается разница температур. Из-за печки двигатель греется медленно, а генератор заметно быстрее.

Всем привет, может кому пригодится. Обнаружил отсутствие заглушки гайки, которая прижимает плюсовой провод на своем генераторе Denso 105A, вот Finis 573375 CITROEN/PEUGEOT. Подошла идеально

Нужна помощь советом!
История такая, 2 месяца назад умер гена, в мастерской по ремонту генераторов заменили диодный мост, рэле и щетки. Через месяц где то заметил что генератор загудел а при поворотах руля гул усиливается и моргают лампочки, причем ошибок нет и так я проехал уже больше 500 км. Почитав форум, замерил напряжение на клемах аккумулятора и на самом гене, потерь в напряжении не было, потом заглянул в коробку предохранителей, окислы на медной пластини были но нечего криминального, после скинул + с генератора на заведенной машине и гул пропал, также попробовал снять фишку с РР, звук остался и загорелась ошибка в тестовом режиме компьютер показывает на холостых 13.7 при резких поворотах руля и включенном обогреве падает до 12.5 потом на секунду подымается до 14.5 и снова 13.7-13.5 (показатели компьютера одинаковы что со снятой фишкой что с одетой) также при поворотах руля плавают обороты. Местные мастера говорят разное, один сказал ( который производил первоначальный ремонт ) что это обмотка статора причем на мой вопрос о том можно ли узнать на стенде конкретную причину он сказал что нет, мол толко будет видно работает гена или нет, другой что подшипники а третий сказал что надо ехать к диагностам чтобы они генератор с мозгами подружили и стерли ошибки.
Буду очень рад совету знающих людей!

26 апр еля 2017

Читайте также: