Переделка догревателя в предпусковой подогреватель форд транзит

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 17.09.2024

3 года

Подскажите, самостоятельно поставить webasto реально или там есть какие-то сложности?
Просто предложили б/у вот и ломаем голову

18 дек абря 2009

remus81
штатного догревателя нет? который гудит как паяльная лампа в морозы.
Его можно переделать в предпусковой, гораздо дешевле выйдет.

Для переделки понадобится:
1.Выбрать подходящий электрический насос, газелевские бывают с диаметрами патрубков 16 и 18:
351.3730 Эл.насос водяной ГАЗ-2705 дополнительный ф16 шт 500=00
352.3730 Эл.насос водяной ГАЗ-2705 дополнительный ф18 шт 610=00
Возможно, понадобятся переходники на другой диаметр патрубков.
2. Реле 12в.
3. Тумблер.

Эта простейшая система позволит прийти с утра к авто, открыть дверь, щелкнуть тумблером. Пока подогреватель будет работать, можно заняться очисткой машины от снега, инея и т.п. Потом садишься и с легкостью заводишься.

По догревателю, далее по тексту ППП. У меня в обиходе книга издательства "Арус" Карпова И.А. все схемы и обозначения оттуда. Ставил лично так что все напряжения и их задержки проверял тестером сам. Бюджет 2000руб.
О Эффективности - за 15мин. работы ППП в минус 15-20 градусов нагревает мотор до температуры при которой свечи накала не включаются., по цельсию не мерял. В праздники завелся сам в -37.
Для установки требуется
1. Ппомпу для прокачки тосола выше советовали от газели, лучше BOSH номер по экзисту напишу позже ставил в августе подзабыл. Она компактнее дешевле газели, как ни странно, 1200руб. против 1500. нет сальников - привод крыльчатки магнитом. Мне привезли за три дня в местном магазине
2. диоды 4001 -- 3шт Компактные, легко монтируются прямо в проводку, изолируются термоусадочным кембриком
3. провода, изолента, термоусадочный кембрик
4. реле и другие детали будут зависеть от вариента решения запуска о них позже
5. шланг подходящий от системы охлаждения отечественного авто подходящий по диаметру на помпу изгиб 90 градусов. блину лучше подрезать по месту.

ППП закреплен на задней стенке моторного отсека к нему подходит подводящий шланг тосола от головки блока в него и врезаем помпу. Места мало пипец, но мне удалось, раскорячившись за часа два.
Помпа крепится моторчиком вниз, сверху вход, сбоку под 90 градусов выход. снизу на помпе разъем "+"и"-" подписаны, подпаяйтесь заранее. Кронштейн сделал из пластины для стропил кровли, купленной в строй магазине, она оцинкованная и много отверстий позволяют варьировать крепление
помпу к ней притянул хомутом из купленной там же пластины для крепления стоек гипсакартона (фотки постараюсь позже). Сам кронштейн изгибается под 45 градусов и крепится (притягивается) к задней стенке моторного отсека подсовыванием под болт крепления ППП . Шланг подачи тосола стягиваете с входного патрубка ППП и одеваете на вход помпы резать ничего ненадо тосол тоже не сливал пролилось грамм 30-50. С выхода помпы дополнительным патрубком под 90 градусов соеденяетесь со входом ППП. Помпа на кронштейне встает так что родной шланг подходит к помпе без изгибов как родной, а выход с помпы у сого входа в ППП так что доп шланг совсем короткий нодо. Фото постараюсь позже темно на улице. про электрику в следующем опусе.

Помпа БОШ 0392020024 посмотреть можно или в Яндексе набери "помпа бош" там и фотки и обсуждение только цене не верь мне привезли 1200руб в августе

яма не нужна делал все сверху неудобно но можно сдвинуть в сторону или временно снять мешающие трубки интеркулера и тормозной бачок. патрубок входной в ППП подходит от головки блока выходной уходит в салон на печку. Если купишь помпу и прикинешь на место то поймешь сразу что встанет только так постараюсь фото но попозже. На помпе вход выход обозначен стрелками но крепить надо мотором вниз поток будет низпадающий, без пробок. Цену мне в магазине назвали они по бошу пробивали но цена могла и измениться. но газелевские не ставь текут по сальнику и потребление тока больше, эта всего 0,3 Ампера ест, а качает мама не горюй - в ванне проверял-- "джакузи". Сажусь писать по электрике.

3 года

Syberia
Ты же сам ответил на свой вопрос.
Разные диаметры штуцеров и производительность.
Разные диаметры штуцеров идут для разных магистралей всяко.

9 дек абря 2016

Ребята, подскажите как слить безболезненно ОЖ У нас есть сливной кран( в каком углу)? Или патрубок скидывать?
Котел замолчал, снять нужно.
Торнео коннект

Я не сливал ОЖ снимал котёл, читай выше. Но если очень хочется слить, то на радиаторе внизу есть краник.

Эбер без штатного диагн. шнурка может кто-то подкл?
Для вебасто спаял ( ft232+l9637d), а для эбершпехера вроде нужно еще какой-то pic. А вот какой?

Подскажите! У датчика, который стоит под бампером, какое сопротивление? У меня его совсем нет, а провода висят. Чем можно заменить? Если соединить провода, работать будет ППД? Tourneo Connect 2008г.

Wadim1
Да,будет, этот датчик аналоговый,т.е. вкл,выкл,.R его либо коротыш либо бесконечность( около 5 град порог срабатывания)
Стоит наверное как самолет,а сам по сути копеечный

Этот датчик не плохо там под бампером в клипсе сидит,+ на фишке защелка. Мне кажется его кто то когда-то целенаправленно удалил.

9 дек абря 2016

фото прибора выкладывал в этой теме, ищите

Потеплеет буду делать индикатор работы котла, параллельно топливному насосу подключу светодиод и размещу его где то в салоне, чтобы видеть когда котёл работает, а когда он спит. Дргугого способа узнать работает котёл или нет я не придумал. Можно еще к помпе припараллелится. Кому как нравится.

Syberia
Огромнейшее спасибо.
Встречал на просторах интернета, что адаптер который цепляет вебасто,работает и с эбером,. Пойду пробовать на вых.
Программой эдитх не поделитесь ( ссылочкой)
Может в теме есть,но я с телефона, все мелкое.

9 дек абря 2016

10 дек абря 2016

11 дек абря 2016 mobile

Не,идет это точно. Я на диагностику заезжал, адаптер электрик втыкал в обд (тот что под магнитолой) и вывалил ошибку то-ли В149, В1149 -неисправен вентилятор отопителя. ( тогда в инете посмотрел,сейчас что-то не найду)
А не будет ли " худо" -это из примера:
На ваз 2110 бортовой компьютер подкл.к диагн.фишке проводом на К-лайн, а вот если его подключить соплей прям к проводу и при этом воткнуть диагностику,то при этом шло рассогласование двух диагностических приборов. И ни один не работал.

Пробовал цепляться на 3 контакт " через иголку " не прошло, может сам адаптер не работает , а может я с программой чего не так ( холодно на улице) Вобщем все равно снимать,там на столе и попробую в тепле.
Хорошая вещь - котёл, но ремонт его всегда не вовремя.

Подскажите пожалуйста, как проложена штатная проводка от ебершпехера из моторного отсека в салон до таймера и печки на коннекте. а то у меня штатный комплект лежит и не знаю как его подключить.

5 янв аря 2017

Ребята, многие здесь запускали эбер " на столе ".
Скажите что не так, котел D5WZ догреватель

Мишуха
Не в датчике дело.
Я котел подключал на столе по схеме выше- он просто молчал.
Подключил к авто - он заработал.
Почему? схема подключения не верна ?
Разрешение на запуск котлу дает мозг авто?

5 янв аря 2017

Весь мозг эбера в нем самом, от авто только питание идет на него.
Все правильно подключали по цветам.
Может источник питания слабоват или контакт ?

Вот какие цвета: с лева на фишке в авто, а в скобках на фишке у эбера.

1. красный (красный) +12
2. черный (коричневый) -12
3. белый с фиолетовым (синий с белой полосой) - не трогал
4. зеленый с красной полосой (черный) +12
5. синий с белой полосой (синий) +12

dimaster13
После того как снимешь сам эбера с коника( сами знаете какая эта процедура) с контактами при подключение, наверное будешь самым осторожным и уверенным монтажником на всей земле.
Вот я тоже сначала подумал на источник. Он у меня пяти амперный 12.1 В, но прекрасно знаю что в первый момент у эбера идет продувка с проверкой датчиков, значит должно хватить( на первый бжжж). Усомнился и подключил через амперметр. Тишина, даже ни одного мА на потреблял. АКБ приволок домой,безрезультатно. Как так?
С диагностикой тоже " протанцевал" не получается увидеть котел через ЭДИТ , за то через форскан увидел ( через общую диагностику с помощью елм ки. (FFH) ) .
Сдается мне либо разные прошивки блоков гидронника, либо ФМК что то чудил ( типа не все одинаковые мозги ставил, хотя сравнивал кто то уже выкладывал здесь, у меня такой же 225201023002 )

Прошивки мозгов не причем, эбер отдельное устройство, как телевизор или холодильник, должен работать при наличии питания не зависимо откуда оно идет, от сети авто или от альтернативного источника. Чудес не бывает, нужно подать хорошее питание по толстым проводом без потерь, с хорошим контактом и все должно заработать схема подключения верная. Думаю в вашем случае не хватает мощности источника питания для старта программы запуска.

dimaster13
С Рождеством.
Я так же считал. Но что то усомнился после своего подключения.
Попробую прям на авто с вынутым пином 3 ( диагностики ) из фишки, вынуть бы только.
Когда чуть потеплеет, -30 прохладненько как то.
Отпишусь обязательно.

У меня на фирме очень часто выходили из строя автомобили, с начало пытался их ремонтировать сам, но это занимало много времени, потом нашёл этих ребят кому интересно посмотрите.

29 июня 2017

В самом низу схемы показан разьем для подключения дистанционного управления котла Remote плюс и минус там. Разьем что чуть выше по схеме это таймер. Его я легко нашел по проводу идущему от таймера. Найти бы этот разъем для управления.
Я у китайцев купил сигнализацию за 600 руб.

Для чего нужна это реле. Дело в том' что при нажатии кнопки закрыть двери реле сигналки дает импульс по проводам белый желтый. (white yell) А при нажатии открыть двери идет импульс по проводам оранжевый с черной полоской и белый с черной полоской. Там в сигнализации два реле.
В итоге я получил что при нажатии закрыть дверь появляется плюс на запуск котла, при нажатии открыть дверь реле отпускает и плюс пропадает. Все проверено на столе все работает. Если не найду разъем в машине который я увидел в схеме. То либо буду резать проводку от таймера либо бросать провод из моторного отсека сразу от котла. Саму сигналку планирую поставить в салон. Так как в моторном отсеке она промокнет.

Вынесу отдельно вопросы:
кто знает как и где просунуть провод в салон из моторного отсека.
кто видел где лежит разьем Remote.

3 июля 2017

Вариант номер два.
Согласно схеме, к управляющему проводу органа управления (таймера, кнопки, и т.д.) подключаем реле с задержкой времени отключения. Задержка нам нужна для того, чтобы после отключения отопителя, жидкость еще циркулировала какое-то время в системе и не закипала в теплообменнике. Существуют таймеры, где присутствует специальный управляющий провод для водяного насоса с задержкой выключения. В таком случае, вместо реле времени ставится обычное 4-х контактное реле. Далее к реле подводится плюсовой провод (не забываем о предохранителе! Техника безопасности превыше всего!).

Также к управляющему проводу крепятся два диода, которые подключаются к голубому и желтому проводам жгута отопителя. Диоды необходимы для того, чтобы сигналы, подаваемые автомобилем отопителю, не шли в орган управления. Подойдут любые диоды типа 1N4001 или мощнее.
Рекомендую реле и блок диодов смонтировать в салоне автомобиля под панелью, чтобы исключить попадания влаги. Естественно, что места подключения к проводке отопителя и разъем водяного насоса должны быть герметичны.

Webasto Thermo Top Z.
Схема подключения подходит и для догревателей Webasto. Нюанс состоит в том, что сигнал на запуск необходимо подавать на 1-й или 3-й пин 6-ти пинового разъема. Какой именно это будет пин, подбирается индивидуально, исходя из того, какой блок управления стоит на отопителе. Скорее всего это будет пин 3.

Отдельно о BMW X5 E53. Управлять отопителем сторонним блоком управления без изменения прошивки невозможно. У дорестайлинговой версии можно прошить головное мультимедийное устройство для активации функции таймера.

Догреваели, управляемые CAN шиной автомобиля переделать в предпусковой подогреватель очень проблематично и затратно. А также все подбирается индивидуально. Смысл заключается в установке контроллера, который имитирует в CAN шину автомобиля сигнал на запуск догревателя. Цена такого устройства, в зависимости от автомобиля, начинается от 7000р.

Еще один вариант для владельцев отопителей, управляемых CAN шиной – заменить блок управления на аналоговый. Стоимость БУ блока управления соизмерима со стоимостью покупки контроллера. Из минусов – необходимость переделывания проводки. Из плюсов – полный контроль над отопителем, а также возможность в дальнейшем переставить его на любой другой автомобиль.

Добившись работы своего котла, решил таки переделать его в ППП. Оно я считаю и правильно. Т.е. изначально нужно было его делать таким. По идее перед тем как заводить машину в люты мороз, ее предварительно нужно прогреть, а не маслать настывшее железо, а уж потом запускать догреватель.
И так, решение принято, за работу. Долго описывать не буду, т.к. схемы, технологии и прочее брал на форумах.
В общих чертах опишу, что было проделано.
1) По данной схеме была переделана магистраль движения ОЖ

На патрубках это будет выглядеть вот так

Вместо двух штатных тройников заменил на два уголка и оди кусочек прямой трубки d20.
А это уже патрубки задней печки. Подготовил к разрезанию, чтобы развести с учетом внедренного насоса.

Для временного затыкания трубок пригодились стартера от ламп дневного света.

Для принудительной циркуляции ОЖ был встроен электрический насос Bosh.
В конечном итоге получилось вот так.

Как снималась обшивка задней печки и какие последствия тоже описывать не буду. Это все полно есть уже.
Вот что касаемо электрики, то здесь пришлось немного заморочиться. Дело в том, что моя машинка родом из Англии и в молодости была праворульная. Посему проводка была переделана и вместо штатных проводов по направлению и цвету были приделаны другие. Глядя по схеме в тех жгутах, где должны были быть провода их не было. Они уходили под пассажирское переднее сиденье. И более того уже другого цвета.
Пришлось вскрывать проводку и прозванивать от фишки котла.

В конечном итоге требуемые провода были найдены и управление электрикой было скомутировано вот по этой схеме.

Да, именно за основу запуска была взята сигнализация. Точнее дополнительный канал. Сейчас очень удобно в любое время с брелка запустить котел в работу. Не зависимо от того на сигнализации машина или нет. Для контроля был дополнительно подключен светодиод, сигнализирующий о том, что котел запущен на прогрев.
Как видно из схемы была дополнена функция управления датчиком наружной температуры, от которого котел решает запускаться ему или нет. Кнопка на 3 положения 1 — штатный режим датчика, 0 — датчик отключен. 2 — принудительный запуск, не учитывая показаний датчика.

В самом начале я писал, как модернизировал панель с заглушками. И вместо них были установлены кнопки управления круизом, указатель напряжения бортовой сети и гнездо USB

Сейчас вместо напряжометра установлена кнопка управления датчиком температуры НВ

За основу была взята именно такая широкая кнопка, т.к. в ней есть два ряда независимых контактов. Очень удобно было подключать управлени датчиком по одной линии и светодиоды по другой. В заглушку вмонтированы светодиоды двух цветов. Зеленый — штатный режим, красный — принудительный запуск.
А куда делся напряжометр — в следующем отчете :)

Ну что же, вот такая была проделана работы. Из денежных расходов — покупка помпы, уголков, клея, хомутов и так по мелочам.
В работе еще толком не проверял, пока машина в гараже — есть еще что делать.

Хочу немного добавить. Проведя все провода для запуска котла меня все же не оставляла в покое мысль провести еще один провод на перспективу, для запуска помпы в режиме 2-х минутной задержки для прокачки ОЖ в жаркую погоду после выключения двигателя. Ну так, пришел с утра в гараж и просто хотел припаяться к проводу, идущему прямо к насосу. То, что я увидел, меня поразило. Случайно заметил, что часть провода прогорела .

Вынужденное добавление к отчету. Когда я попытался надеть обшивку задней печки, она категорически отказывалась становиться на свое место. Сперва не мог никак понять из за чего. оказалось, что при том расположении шлангов как я сделал, они упирались в пластиковый воздуховод на обшивке.

Пришлось переставить другой шланг подлиннее и уложить по другой траектории.

Вот только потом уже обшивка практически нормально стала.
Короче мы проблем не ищем, они сами нас находят :)

Еще хотелось бы поделиться личным опытом, чтобы другие потом не делали таких ошибок.
Для подключения насоса протянул плюсовой провод 1,5 мм.кв. Затем, хотел провести еще один провод на перспективу запуска насоса отдельно от ППП в жаркое время летом, для прогона 2 мин. после выключения двигателя. Насмотревшись интересных статей и картинок решил соединить посредством ноу хау — скотч-лок

Подумал круто, современно и надежно. Однако внутренний голос мне подсказывал, что здесь есть какой то скрытый нюанс. Потом начитался еще других статей против этого метода соединения. Что якобы провод режется во время соединения и превращается вот в такое состояние

Короче пошел в гараж, вскрыл этот узел и увидел, что действительно так и есть. Переделал на обычную скрутку с последующей пропайкой . К тому же писалось, что сильноточных узлов не желательно применять такой вид соединения.

Читайте также: