Переборка заднего суппорта форд мондео 3
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Всем привет. Прошло года полтора как я ничего не писал, а произошло многое. Сейчас появилось время. Так что не спеша несколько дней буду выкладывать статьи за целый год. Начну с ручника. Дело было в октябре 2016 года.
Как почти у всех мондео 3 поколения у меня не работал ручник. Думаю многим эта проблема известна. Но узнал об этом, разумеется, только тогда когда наступили холода. Это примерно в конце сентября. Думаю ладно, сейчас тросики закажу, поменяю и нормально будет. В начале октября ездил в Ижевск и по пути еще и колодки закончились. Заодно и их поменяю. По приезду заказал тросы и передние колодки (Delphi). Думал задние не особо износились. Надо было сразу посмотреть. Но заметил только когда менял резину на зимнюю. Поменял передние колодки и заказал задние. Тоже Delphi. Позже, уже наверно в ноябре, загнал в гараж поменять задние колодки и троса ручника. Снял колодки левого заднего суппорта и вращая гаечным ключом по часовой стрелке вдавливал поршень в суппорт. За оборотов, примерно, 5 поршень целиком ушел в суппорт. Поставил колодки, все нормально. На правом так же снял колодки и начал вращать гаечный ключ, но уже против часовой стрелки, но поршень не уходил. Крутил наверно полчаса где-то. Запарился. Понял что беда не в тросах ручника а в самом суппорте. Поршень не уходит. Соответственно и с ручником так же. Ручник поднял, поршень надавил на колодки. Ручник опустил, колодки не разошлись, поршень то не отошел. А там еще увидел что пыльник поршня порван. Ну думаю все. Дело тут посерьезней чем просто тросики поменять. Сразу начал искать ремкомплект. Взял bosch. 2 комплекта.
Ремонтировать дак сразу два суппорта. Мало ли че там с левым, может тоже какие неисправности найду. По фотке было все что нужно. Пыльники направляющих, пыльник поршня, трубка уплотнительная направляющей, смазка направляющей, болты и заглушка штуцера для прокачки. Через недельку примерно начал разбирать суппорта (суппорта сняты и лежат на верстаке). Начал с левого. Снимаю пыльник — механизмом ручника (самоподвода) выдавливаю поршень. С правым так же, выдавливаю. Поршень вытаскиваю ииии… как все вылетело оттуда. Я давай все собирать смотреть что откуда, ничего ли не потерял. Пару минут думаю. Понимаю что сейчас я ничего не сделаю. Нужно разобраться что к чему, что откуда. В гараже холодно да и поздно уже. Забираю домой буду в тепле все смотреть. Прихожу домой. В ванне разложил все. Понял как все собирается. Надо промыть все, а после собирать. Начал с правого с которого все вылетело. Собираю обратно. Вставляю механизм ручника в суппорт и думаю вроде все. Смотрю на левом суппорте где все норм что механизм ручника сидит там плотно я его даже и не вытащил тогда, когда снял поршень. В итоге у меня было два вопроса как вытащить с левого суппорта механизм и как в правом поставить. Дело было уже вечер. Все спать пошел. Утром давай смотреть. Смотрю там, смотрю здесь. Все одинаково, но там вытащить не могу, а здесь гуляет туда сюда спокойно. Вообщем ладно. К делу ближе. Весь механизм удерживает некая скоба которая и там и там стояла. НО. Когда механизм в суппорт вставляешь скобу нужно провернуть по часовой стрелке. В итоге скобу распирает за счет неких выемок на одной детальке механизма ручника и усики на скобе цепляются за углубления в суппорте. Дак вот. Весь механизм из суппорта у меня вылетел потому что 2 из 3 усиков у меня не было. Их как бы срезало.
Начал думать как их так срезало. Видимо ручник как то перетянул и это скоба нагрузку не выдержала и все. А может и не так. Важнее вопрос был че с этим теперь делать откуда усики эти миллиметровые брать. День думал и понял что ниоткуда. Была мысль может наварить, но нет, нереально. Материал достаточно мягкий, да и наварить такой маленький кусочек… вопрос конечно мастерства сварщика, но больше думаешь что это бред. В итоге пришлось заказывать суппорт с разборки чтобы оттуда взять эту скобу. Тут тоже момент есть один. Есть суппорт дорестайл и рестайл. Тачка у меня 2006 года а значит рестайл. Отличие одно. У дорестайла есть на суппорте толи гайка толи болт. Внимание, пятигранная, на 14 вроде. На рестайле этого нет. Как раз таки эта гайка или болт и держат механизм ручного тормоза а в рестайле это заменяет вот это скоба с усиками. И я теперь просто в шоке от того насколько это не надежно. Скоба с усиками. Как можно было такое сделать? Можно было бы взять суппорт дорестайл и не парится. Но хотелось сделать все самому и как должно быть. Заказал рестайл. Этот момент если что уточняйте обязательно. А то мне уже хотели дорестайл выслать. Еще во время разборки суппортов заметил что не помешали бы мне пару резинок которых не было в ремкомплекте. Начал гуглить увидел что люди другие заказывают. А мне главное сайт эти комплекты не предложил. А принудительно по артикулу нашел. Там было все что нужно а цена даже в два раза дешевле чем у боша.
Ну капец просто. Заказал еще два ремкомплекта. Вообщем все дело пришло, и суппорт и ремкомплекты. Остается собирать. Но еще во время ожидания запчастей никак не покидала меня мысль как же я буду эту скобу проворачивать. Если во время разборки скобу против часовой стрелки я коекак снял с помощью отвертки. Да и то там нужно было просто ее сдвинуть слегка против часовой а натяжение скобы само провернет ее до конца, то обратно отверткой уже точно не получится. Да и беда такая что нужно обязательно чтобы все 3 усика одновременно сели в углубление суппорта. Так как если только два или один сядут то скоба сразу вся изгибается из-за натяжение пружины и все нужно делать сначала. В день когда я забрал ремкомплекты и суппорт, я пошел в гараж за всякими деталями суппортов (что то в гараже, что то дома). Пошел с дедушкой и показал ему там проблему. А он недолго думая сказал что можно сделать. Берем трубу внешний диаметр которой меньше диаметра поршня, а внутренний диаметр это диаметр скобы. Все это дело замеряли и нашли подходящую трубу. Потом вырезали промежности под скобу.
А после просто вставляем трубу в суппорт и поворачиваем. Но это нужно делать с чувством. Скоба очень мягкая, иногда казалось как будто из пластилина. С первым суппортом просидел так наверно полчаса, час. И еще несколько раз поправлял саму скобу потому-что гнулась легко. Со вторым было проще.
Еще когда ждал ремкомплекты и суппорт пробовал очистку суппорта электролизом. Просто было интересно. Работает! Не стал очищать полностью. Чисто посмотрел как это работает.
на стенках канистры видно как ржавчина оседает от суппорта. хотя большая часть ржавчины оседала на другом куске металла
Вот и приближается тот день, который все мы (автовладельцы) ждём с нетерпением и помним о нём каждый год (особенно белорусы), а именно, день прохождения ГТО… нет, не зачёта по дисциплине "ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ", а день прохождения государственного технического осмотра. По мере приближения этого "события" требовалось провести ремонт задних суппортов моего транспортного средства, т.к. при затягивании "ручника" он мёртвой хваткой держал задние диски и при отпускании не давал свободного хода последним, т.е. попросту "клинил" диски.
Для подготовительного этапа нам будут жизненно необходимы ремкомплекты для задних суппортов. Заказывал через exist сюда Будьте осторожны. Бывают диаметры поршня 36мм и 38 мм. Смотрите свой диаметр на самом суппорте. Также мне понадобились следующие компоненты.
1. Цинкарь. Для удаления ржавчины.
2. ABRO GRINDING PASTE. Паста для притирки клапанов. ( не нашёл пасту ГОИ)
3. ABRO CARB &CHOKE CLEANER. Для очистки внутренних поверхностей суппорта.
Процедура демонтажа суппортов не особо сложная. Первым делом нужно открутить направляющие суппорта. Главное осмыслить и понять в какую сторону нужно откручивать. После этого нужно открутить гидравлический шланг от самого суппорта и заглушить его старой резиновой заглушкой от штуцера прокачки. Следом снимаем скобу суппорта. Всё. Он у нас в руках. Далее снимаем манжету тормозного цилиндра. Чтобы снять сам цилиндр нужна пятигранная головка. У меня её не было. Понадобились 2 шестигранные головки на 14. Просто вбиваем на пятигранный болт и откручиваем. Без вариантов. Снимаем цилиндр и механизм самоподвода. Последующие манипуляции с суппортом заключаются в очистке последнего от следов ржавчины. Здесь у каждого свой путь. Можно пескоструить, можно чистить щёткой и наждачной бумагой, или проводить хим. обработку. Я выбрал последнее. Пройдя в несколько этапов "Цинкарём" я добился удовлетворительных результатов касательно внешнего вида "девайсов".
После обработки можно красить. Здесь, как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные.
После покраски удаляем всю гадость с рабочей поверхности суппорта Carboleaner'ом или керосином.
Следом можно начинать сборку. Забыл упомянуть, что понадобится и смазка для суппортов. Интернет рекомендовал
Моя проблема изначально заключалась в закисшем механизме самоподвода суппорта. Хорошо полируем и смазываем смазкой нижеуказанную часть механизма. Также полируем и смазываем ответную часть на самом суппорте. Ставим механизм на место.
Далее смазываем тонким слоем поверхность тормозного цилиндра. Одеваем на него манжету и вкручиваем в суппорт. Край манжеты впрессовываем в посадочное отверстие суппорта. Не забываем перед этим поставить уплотнитель торм. цилиндра. Закручиваем пятигранный болт.
Также чистим сами направляющие и смазываем их смазкой. Ставим на место. Смазываем направляющие колодок. Собираем в обратном порядке. Производитель смазки рекомендует смазывать и нерабочую поверхность колодок для предотвращения скрипа. Я так и сделал. Прокачиваем "тормоза".
Обе стороны зеркальны. Попутать сложно. Перед сборкой желательно промаслить и разработать тросы ручника.
Не нашёл применение двойному уплотнителю ( нижний ряд справа) на первом фото.
Тема довольно хорошо описана на мондеоклубе тут
Приветствую всех на сайте Форд Мастер. Сегодня в рубрике "Ремонт Форд Мондео" я расскажу о том, как выполнить ремонт заднего тормозного суппорта на Ford Mondeo 3 своими руками.
Как заменить тормозные колодки на Форд Мондео я рассказывал в своей предыдущей статье, поэтому сегодня останавливаться на замене колодок не буду.
Необходимость ремонта суппорта была вызвана проблемами, возникающими время от времени во время торможения, отчетливо чувствовались биения, подклинивание, перегрев. Как правило, во время перегрева суппорта вытекает вся смазка, и после этого работа суппорта ухудшается еще больше и "клинит" чаще.
Для работы вам потребуется:
- Ремкомплект суппорта;
- Графитная смазка;
- Набор ключей;
- WD-40.
Снятие суппорта и установка ремкомплекта
1. Перед тем как снять суппорт, необходимо: поддомкратить машину, снять колесо, обработать крепежные болты жидкостью WD-40 и т. д. Более детально о том, как снять суппорт и колодки написано здесь.
2. Не забудьте передавить тормозной шланг, это избавит от ненужных проблем с утечкой ТЖ. Передавить шланг можно просто - перегнув его, а можно передавить какими-нибудь ручными тисками.
3. Чтобы выкрутить тормозной цилиндр левого заднего суппорта необходимо крутить по часовой стрелке. Если нет шестигранника, можно воспользоваться болтом с головкой на "12", на который накручены гайки. Болт устанавливается в центральное отверстие цилиндра.
4. Замены тормозного цилиндра удалось избежать, так как он в хорошем состоянии, что хорошо видно на фото.
5. С другой стороны суппорта необходимо снять рычаги ручника вместе с прокладкой, после чего всю подвижную часть необходимо обработать проникающей жидкостью WD-40 и после разобрать для проведения диагностики состояния.
6. Как оказалось, в этом месте и клинило, все очистил от грязи, затем все смазал графитной смазкой.
7. Далее устанавливаем новые прокладки и ставим новые пыльники, все смазываем, собираем суппорт в обратной последовательности.
8. Чтобы установить колодки на место необходимо вдавить цилиндр, для этого мало просто нажимать, необходимо еще и прокручивать (на правом — за часовой стрелкой, на левом колесе — против часовой).
Результаты проделанной работы:
- Суппорт больше не клинит, биение во время торможения исчезло. стал работать "как часы".
Этот ролик может быть для вас полезным! Рекомендую посмотреть!
Источник
Итак. Была обнаружена течь из левого заднего суппорта. При детальном обследовании было установлено, что течь пошла из под пыльника на входе рычага ручного тормоза в этот пыльник. Вывод – прохудился задний сальник. Для ремонта был куплен ремкомплект Seinsa D4340 (заказан в Exist) - спасибо, Lome подсказал, а. то я чуть суппорт не купил.
Приступаем.
Если у кого есть мойка – помойте, а то все в тормозухе и песке. Далее снимаем колесо.
Внимание: Фотосессия началась, когда суппорт я снял. И процесс снятия на фотографиях на самом деле был запечатлен во время установки. Поэтому будут прослеживаться некоторые ляпы в последовательности описываемых действий и изображениях на фото. Я буду обращать отдельно внимание на это, чтобы не вводить в заблуждение.
Внимание: Весь процесс производился на автомобиле Ford Cougar с двигателем Duratec VE 2,5 л. Но на деле это то же самое, как если бы я делал это на Mondeo II.
1. Для снятия суппорта достаточно открутить всего один болт. Шпильку вытаскивать не надо. Снимаем колпачок,
И выкручиваем болт:
Для выкручивания болта я использовал звездочку с индексом 50. Сразу скажу, что за сутки до начала всей операции я брызнул WD-40 в болт, в штуцер прокачки тормозов и в тормозной шланг. Ну так, на всяк случай. Открутился болт, естественно, легко.
2. Снимаем трос ручника
Ляп №1: на фото нет скобы, возвращающей рычаг ручника. Забыл я его поставить при сборке. Я это заметил уже перед установкой колеса и поставил без проблем на месте.
Придерживая рычаг ручника (можно даже его отвести влево в данном случае, пойдет легко), пассатижами выводим из зацепления стопорное кольцо троса 1 .
Теперь нужно вывести трос из места его крепления в суппорте. Процедура не самая простая на первый взгляд. Скоба 2 имеет три лепестка, которые подогнуть отверткой все сразу нереально и они при отпускании возвращаются на место. Теми же пассатижами обхватываем скобу так, чтобы подогнуть два из трех лепестков, заводим трос в отверстие, фиксируем, поджимаем третий лепесток и выводим трос. Далее нужно через отверстие провести резиновую гофру и при этом не повредить ее. Снять ее мне показалось не просто. Я сбрызнул опять WD-40 гофру. Если тупо начинать тянуть трос, то гофра собирается в кучу и не лезет. Трос нужно растянуть за стопорное кольцо (вправо в данном случае). Тогда гофра распрямляется и проходит в отверстие довольно легко. Трос снят.
3. Снимаем суппорт.
Отводим его в сторону и тянем вверх.
Ляп №2: Здесь видно, что тормозной шланг уже выкручен из суппорта. На самом деле в настоящее время он еще в нем.
Как я уже писал, нижнюю шпильку снимать не надо. Суппорт просто наставляется пазом на нее.
4. Откручиваем тормозной шланг.
Шланг особо не покрутишь. Там надо сделать оборотов 5-6. Поэтому крутим весь суппорт.
Заранее приготовьте маленький деревянный клинышек. Как только открутите шланг, сразу заткните его клином.
Важно: чтобы не запустить в систему воздух залейте тормозуху в бачек под завязку и закройте бачек. При закрытом бачке много жидкости не выльется. У меня вытекло пара капель пока я положил суппорт и заткнул шланг.
Для удобства работы я помыл его со стиральным порошком. А то уж очень он был грязный
Здесь я уже и крышку с пыльника успел снять.
5. Снимаем скобу:
И снимаем пыльник через рычаг ручника. И вот наш суппорт готов к ремонту.
До сих пор все можно было сделать одному, дальше одному на мой взгляд вообще нереально, особенно собирать его в кучу, если только у вас нет специального инструмента.
7. Снимаем кольцо 1. Далее один человек давит на тарелку 2, задавливая пружину, а второй человек вытаскивает рычаг ручника.
8. Выкручиваем и вытаскиваем все из суппорта.
Виновником всему был этот маленький сальник, который надевается в паз на шпильке.
9. Прежде чем одеть новый сальник. Зачищаем паз от возможной ржавчины. Полируем как можем, это важно.
Одеваем сальник. На сальнике есть точка, нанесенная краской. Это сделано, чтобы проконтролировать, не перекрутился ли сальник в процессе установке. Это тоже важно. Иначе будет пропускать тормозуху. Если метки не будет, то контролируем это по шву на сальнике.
10. Ну раз уж разобрали, то можно поменять и все остальные резинки – не помешает.
Выдавливаем поршень и снимаем манжету. Придется ее изуродовать, скорее всего. А потом снимаем еще и внутренний сальник (на фото черное кольцо).
Вот наш суппорт разобран. Не лишним будет все еще раз промыть керосином и навести зеркало.
11. Устанавливаем новый внутренний сальник. Одеваем манжету на поршень, вставляем поршень в суппорт и запрессовываем манжету в суппорт.
Делать это нужно аккуратно. Помните, что манжета у вас одна. Манжета запрессовывается довольно плотно. Если не уверены, что сможете это сделать, то может лучше и не делать пункт 10, а следовательно и пункт 11.
Важно: Если манжету не меняем, то керосином не пользоваться! Он ее сильно размягчил у меня. Я тоже не собирался менять, а пришлось после керосина.
12. Теперь собираем заднюю часть.
Так же как и при снятии один человек давит на чашку с двух сторон, например двумя баллонниками (ключ для откручивания гаек на колесе, если кто не знает), а второй вставляет рычаг и под рычаг в паз вставляет эксцентрик (на снимке паз в рычаге показан под стрелкой 1). Эксцентрик я еще не показал, но он там есть (под рычагом на тарелке), покажу дальше.
Есть одна хитрость – штифт с резьбой не симметричный в верхней части. В верхней части он имеет прорезь, как болт под плоскую отвертку. Только представьте, что у этого болта по одну сторону от прорези шляпка чуть выше, чем по другую сторону. В эту прорезь всавляется эксцентрик. Естественно, когда разбираешь суппорт, на это внимание не обращаешь, а вот когда собираешь – чешешь репу, с какой же стороны должно быть выше, с какой ниже?
Короче:
Вот тут, кстати и эксцентрик видно (1), и верхняя часть штифта. Между верхней частью штифта и рычагом стоит эксцентрик, который задавливает штифт при повороте рычага ручного тороза.
А вот здесь эксцентрик не видно, он закрыт более высокой частью штифта (обозначен стрелкой) Так вот, штифт вставляется нижней частью в сторону плеча, на котором крепится трос ручника.
Возвращаемся к моменту, когда задавливаем чашу с пружиной и устанавливаем эксцентрик. У нас получилось итерации с 25-ой. Но когда мы поняли в чем фишка, то получилось сразу.
Делаем так:
- поршень должен быть почти до основания в суппорте;
- делаем все на стуле. Под суппорт подкладываем две проставки (например две фанерки) так чтобы поршень не упирался в стул, а был между этими проставками;
- один человек задавливает двумя баллонниками тарелку. Делаем все именно на стуле, а не на столе потому, что тогда получится, не запариваясь, задавливать тарелку с пружиной весом первого человека;
- второй человек сначала широкой отверткой закручивает штифт пока он не перестанет опускаться, потом задавливает его вниз – и здесь становится понятно для чего две проставы под поршнем – потому что иначе не задавишь, поршень упрется в стул. После того как задавили, не суетясь, ставим эксцентрик (более толстой стороной вниз) и придерживая его заводим рычаг ручника.
Основная работа сделана.
Не забудьте поставить стопорное кольцо. Ляп №3: на снимках оно у меня уже установлено.
13. Одеваем пыльник.
14. Устанавливаем скобу, возвращающую рычаг ручника. Как я уже писал, я забыл это сделать и поставил уже на установленном на место суппорте.
15. Одеваем хомут. Замок хомута должен быть именно в таком месте, а то не оденется крышка. Ну и одеваем крышку. Вкручиваем штуцер для прокачки тормозов (если выкручивали).
16. Необходимо выставить поршень так, чтобы он был перпендикулярен оси колеса. На тормозной колодке есть выступ, он должен попасть в один из пазов на поршне. Поршень поворачивается относительно легко. Для этого подойдет отвертка и молоток.
Вот так должно получиться:
17. Устанавливаем все в последовательности:
- накручиваем суппорт на тормозной шланг;
- наставляем суппорт на шпильку и заводим его на место;
- прикручиваем болт и одеваем на него колпачок.
- продеваем в отверстие трос ручника и заводим кольцо троса в рычаг.
18. Открываем крышку бочка с тормозной жидкостью. Отпускаем штуцер прокачки тормозов и ждем, пока цилиндр не заполнится – из штуцера должна потечь жидкость (контролируем уровень ТЖ в бочке). Закручиваем штуцер. Закрываем крышку бочка, предварительно долив жидкость до максимума.
19. Прокачиваем тормозную жидкость. Достаточно только на этом колесе, следим за уровнем ТЖ.
Все готово.
Если в момент прокачки жидкость ни откуда не просочится – открываем бутылку пива и выпиваем залпом.
Теперь, как нормальные инженеры, нужно установить причины этой неисправности. Вот, что сразу приходит в голову:
1. На заднем сальнике была выработка в виде канавок. Это может быть вызвано, например, песком, попавшим под пыльник. Стало быть, причиной может быть износ или прорыв пыльника. Однако, разглядев его пристально, я не нашел каких либо следов износа.
2. Износ от возраста, старения материалов. Все-таки 10 лет машине уже. Что-то должно ломаться.
Естественно, когда сделаешь такой ремонт, все время находишься под страхом, что вот-вот снова потечет. Сальник внутри своего цилиндра перемещается только во время затягивания и отпускания ручника. Осознав это, невольно одергиваешь себя, когда тянешься к ручнику. Стал замечать, что все чаще ставлю на передачу. Но, наверное, это что-то из области комплексов и предрассудков. По идее, если все сделать правильно, то будет служить столько же, сколько и новая деталь.
Читайте также: