Обратка форд фокус 1

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Убедительно прошу не проходить мимо и помочь мне в решении данного вопроса, хоть словом, хоть делом. Буду признателен, если поделитесь со своими читателями моей проблемой.

Второй день в гараже пропадаю, вчера в пятницу (20.01.2017 г.) чистил форсунки в первый раз, в итоге приехал домой в час ночи.
Сегодня в субботу (21.01.2017 г.) стал заниматься вопросом давления в топливной магистрали и тут опять не без проблем. Приехал в полночь, сейчас сразу стал набирать статью, чтобы по возможности быстрее закрыть очередной пункт в неисправности Федора.

Хочется уже с супругой время проводить, а не с "железякой", да простит он меня за такие отождествления =)

Все работы в основном делал сам по книге "За рулем", также бралась информация с ффклуба.

п.1: Для работы нам понадобится манометр, маслобензостойкий шланг, хомуты, металлический тройник.

п.2: Сбрасываем давление в топливной магистрали.

п.3: Отсоединяем штуцеры прямой и обратной подачи топлива от топливной рампы.

Пункты п.1 — п.3 подробно не расписываю, так как все есть в ЭТОЙ СТАТЬЕ и смысла дублировать информацию не вижу совершенно никакого.

п.4: Необходимо отсоединить от обоих шлангов пластмассовые штуцеры.
Сидят они очень туго, да и в добавок на заводских хомутах. Для меня это было диким ужасом. Если хомут с красного штуцера у меня получилось снять с матами и далее аккуратно вытащить сам штуцер из шланга, то с белым была совсем беда. В итоге я разрезал часть шланга и уже с самого штуцера в руках снимал шланг канцелярским ножом как стружку =)
У меня не было спецклещей для таких хомутов, поэтому и застопорился прилично.

п.5: Вначале проверяем максимальное давление, создаваемое топливным насосом.

п.5.1: Берем манометр. В книге указан, что предел измерений до 6,0 бар. У меня получилось раздобыть на скорую руку только такой.

п. 5.2: Вставляем манометр в шланг подачи топлива (который был с белым штуцером) и надежно закрепляем его хомутом.

п. 5.3: Вставляем обратно предохранитель №12;

п. 5.4: Включаем зажигание (положение 2 ключа). Снимаем данные с манометра.
Давление согласно книги должно быть не менее 2,9-3,0 бар.
У меня получились следующие значения:
— при начале работы насоса давление прыгнуло до 6,0 бар;
— далее медленно опустилось до 4,0 бар;
— через 5 минут после выключения зажигания давление было 2,5 бар.

Если давление меньше, необходимо проверить фильтрующие сетки бензонасоса, заменить топливный фильтр и повторить проверку.
Если давление остается низким, то заменяем топливный насос (моторчик).

Далее снимаем со шланга подачи манометр, только аккуратно. Желательно место соединения обмотать тряпкой, чтобы бензин не жахнул под напором во все стороны.

п. 6: Проверяем регулятор давления топлива.

п. 6.2: К центральному выводу тройника подсоединяем манометр через шланг, к боковому выходу тройника цепляем еще один маслобензостойкий шланг. Все соединения должны быть очень плотно обжаты хомутами.

п. 6.3: Берем тройник с собранными элементами и свободным торцевым концом соединяем со шлангом подачи топлива.

п. 6.4: Свободный конец другого шланга тройника соединяем с патрубком топливной рампы (то место, куда подсоединялся белый штуцер).

Повторяем п. 5.4. Снимаем данные с манометра.
Манометр должен показывать давление 2,7+-0,2 бар, которое поддерживает регулятор в топливной системе.
— Если он больше нормы, необходимо проверить исправность сливного топливопровода (обратка). При его неисправности заменяем на новый.
— Если давление ниже нормы, пережимаем шланг обратки и повторно включаем зажигание. Давление не выросло — проверяем герметичность форсунок, в противном случае заменяем регулятор.
— Если давление в пределах нормы, то пускаем двигатель, даем поработать на холостых и повторяем измерение.
Давление должно быть на холостом ходу 2,1+-0,2бар.

У меня получились следующие значения:
— при включенном зажигании, давление поднимается до 3,0 бар и затем в течение 5-10 секунд падает до 0,3-0,5 бар, иногда до 0 бар;
— при заведенном двигателе на холостом ходу (ХХ) давление постоянное в районе 3,0 бар;
— при заведенном двигателе на 3000 об/мин давление постоянное в районе 3,0 бар;
— при заведенном двигателе пережимаю обратку и давление поднимается до 4,5-5,0 бар;
— форсунки проверял в ЭТОЙ статье, как причина они отпадают, потому что давление держат даже до 4,0 бар;
— трубопровод обратки проверял на визуальное обнаружение подтеков под машиной — никаких подтеков не обнаружил и бензином никогда не пахнет.

п. 6.5: Остановив двигатель, контролируем падения давления по манометру.
Через пять минут после остановки двигателя давление в топливной системе не должно быть меньше чем 1.8 бар.
При резком падении давления необходимо проверить герметичность топливопровода (место соединения с турбинкой в бензонасосе).

У меня получились следующие значения:
— остановив двигатель, давление падает сразу до нуля;
— смотрел работу бензонасоса через лючок и ничего криминального не заметил. Видно, что есть небольшой напор изнутри корпуса бензонасоса. То есть, бензин как бы из него выходит. Но я думаю, что так и должно быть, ведь как-то обратка должна возвращаться в бак =)

п.7: Проверка отдельноснятного регулятора давления при помощи компрессора.

Вот так выглядит регулятор в снятом виде. Пластиковый фиксатор садится на металлическую трубку подачи топлива (трубка, к которой подходит белый штуцер). Сам регулятор сидит на рампе при помощи двух болтов. Откручиваются они очень легко.

п. 7.1: Собираем вот такую конструкцию: Этап 1: К отверстию, которое входит в рампу через резиновый уплотнитель подключаем компрессор через маслобензостойкий шланг при помощи хомутов. Этап 2: дополнительно можно подключить заглушку обратки. Для чего это нужно, опишу ниже.

п. 7.2. Включаем компрессор и снимаем данные с манометра.
У меня получились следующие данные:
— регулятор держит постоянное давление 4,0 бар и его работа сопровождается постоянными громкими щелчками, начиная со значения в 3,6-3,7 бар;
— при выключении компрессора спустя 5 минут манометр показывает значение 2,8 бар;
— при установке заглушки на выход регулятора (место, куда подходит красный штуцер) и рабочем компрессоре, давление подскакивает до 9,0 бар. Дальше отключал его, побоялся красной зоны =)

Правильно ли я понимаю, что регулятор является рабочим, если он себя так ведет при работе от компрессора?
Что тогда является причиной того, что давление в системе не держится?

Жду Ваши комментарии, только по делу, пожалуйста!

дополнение от 22.01.2017 г.:

Проверка регулятора другим способом: на обратку выхода с регулятора одеваем шланг и опускаем в бутылку, чтобы наглядно посмотреть, как пропускает и пропускает ли он вообще что-либо.

Также оставляем на подаче тройник с манометром, а на выход обратки с регулятора надеваем шланг через хомут

У меня получились следующие данные:
— при включении зажигания на манометре давление в 3,2 бар. Оно не падает, а держится на таком же уровне. Так как давление прыгает сразу до 3,7 бар, то в бутылке появляется несколько капель;
— при включении зажигания никакого бульканья не слышно в бензобаке;
— при заведенном двигателе, манометр показывает 3,2 бар. Вне зависимости от количества оборотов, постоянно держится 3,2 бар.
— после глушения двигателя спустя 5 минут времени манометр показывает 3,1 бар!
— напор бензина в бутылку был постоянный, что на ХХ, что на 3000 об/мин;
— данные операции повторил 5 раз и все как один, одинаковые, без изменений

Я в этом цирке вообще понять ничего не могу.

Иду дальше, восстанавливаю как положено соединение обратки со штуцером регулятора через пластмассовый красный фиксатор.

У меня получились следующие данные:
— все тоже самое, кроме следующих показателей: при глушении двигателя манометр сразу резкий спад с 3,2 до 2,7 бар, остаточное давление через 5 минут в системе равно 2,4-2,5 бар.
— данные операции повторил 5 раз и все как один, одинаковые, без изменений

В прошлый раз, когда давление в системе падало на ноль, в баке было слышно бульканье. Точно одно связано с другим. Я полез туда и пошевелил насос, проверил все еще раз и закрыл его.

Сегодня никакого бульканья не слышно и регулятор держит давление.
Одно противоречит другому.
Мысли есть у Вас, куда копать?

В общем склоняюсь к тому, что обратный клапан в моторчике бензонасоса мозги парил. Видимо пока он встал на место и давление в системе сохраняется.

Дополнение от 27.01.2017 г.:
1) В общем, со слов официалов, давление в системе должно быть постоянно держать на 3,0 бар вне зависимости от количества оборотов. То, что говорится в букваре "За рулем" — ересь, с их слов (что на ХХ — 2,1 бар, под нагрузкой — 3,0 бар).

2) Обратный клапан стоит не в самом моторчике бензонасоса, а в пластмассовом корпусе бензонасоса, точнее в трубке пластмассовой, с их слов опять же.

3) Никаких подтеков бензина не обнаружено, все соединения сидят герметично. Единственное сомнение вызвал Абсорбер паров топлива (код 1 102 418), мол можно его до кучи проверить, чем я и займусь в будущем.

Вот я и добрался до такой ответственной работы, как чистка форсунок. Чистили мне их год назад, то есть в январе, но по не знанию еще в то время, продолжал кататься на 92-м бензине от Барреля. Поэтому предположил вариант, что они все-таки подзабились этим отвратным бензином.

Но главной причиной работы является очень высокий расход.

Одним из самых простых способов прочистки форсунки является ее подключение к трубке от очистителя карбюратора.

Сбрасываем давление в топливной системе: — вынимаем предохранитель цепи бензонасоса №12 из монтажного блока под капотом; — крутим стартер 3-4 секунды пару раз, чтобы остатки топлива исчезли.

— Отсоединяем датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) от корпуса ДЗ; — Снимаем корпус дроссельной заслонки и отводим его в сторону, можно на АКБ положить. Он держится на четырех торкс-болтах.

Отсоединяем пластмассовый корпус электропитания форсунок. Она держится при помощи металлических скоб. Данную скобу нужно сначало надавить в сторону салона и приподнять вверх, так выполнить операцию на всех четырех форсунках.

Нужно от топливной рампы отсоединить шланг прямой подачи топлива (с белым штуцером) и обратки, то есть слива топлива (красный штуцер). Когда будете снимать подачу топлива, то оберните на всякий случай место соединения тряпкой, потому что часть топлива все равно остается в трубке и может даже дать давление в глаза. Я эту процедуру выполнил, но никакого напора не было. Просто немного вытекло бензина.

Для того, чтобы снять штуцер с рампы, необходимо его привести в положение, как на фотографии. Смотрите, не сломайте пластиковые фиксаторы, сильно их не отгибайте, а то будет веселье потом

Спасибо огромное percifal за такую информацию, которая была приведена в ЭТОЙ статье.

Откручиваем два болта крепления болта к двигателю. Рампа сама по себе у меня очень туго выходила их посадочных мест форсунок. Поэтому я побрызгал ВД-40 в колодцы. И снова стал ее помаленьку вытягивать. Все равно не пошла. Тогда взял большой вороток и разместил его между рампой и клапанной крышки. Немного даем усилия, приложив рычаг и рампа выскочила сначало в месте 4-го цилиндра, потом таким же образом и в других цилиндрах.

Форсунка БОШ с кодом 0 280 155 819. Сопротивление согласно данным Экзиста составляет 14,5 Ом. В оригинале должна стоять форсунка с кодом 1 111 848. Но в магазине мне сказали, что в оригинале и стоит Бош. Снимайте аккуратно колечки. Если с теми, что стоят вверху проблем не будет, то при вытаскивании нижних можно поломать пластмассовый фиксатор фильтра форсунки. Я первую сначало снял нормально, на второй услышал треск, в итоге немного надомилась эта пластмасса. Поэтому остальные нижние колечки я разрезал канцелярским ножом. Я не знаю, оригинальная форсунка или нет. По причине сомнения скажу ниже.

Согласно книги, сопротивление форсунки должно быть в пределах 12-13 Ом. У меня получились следующие данные (форсунка 1-2-3-4-го цилиндров): 13.6, 13.5, 13.5, 13.5. Если значения отличны от 12-13 Ом, то форсунки нужно заменить — так говорится в книге от "За рулем".
Вот поэтому я пока и не могу понять в чем прикол. То ли форсунка не оригинал все-таки, то-ли она мертвая или умирающая, раз такие несостыковки получаются со значением сопротивления.

Берем маслобензостойкий шланг (характеристики на фото). Я купил пару метров про запас в магазине вазовских запчастей.

Собираем вот такую конструкцию: — к одному концу шланга подключаем форсунку через хомут; — на трубку от баллона очистителя карбюратора наматываем изоленту до тех пор, пока полученное утолщение не будет с усилием плотно входить в шланг; — одеваем трубку с изолентой на другой конец шланга через хомут. В итоге получаем очень герметичную конструкцию.

Поскольку на форсунку нельзя подавать 12В (если рассмотреть простой вариант подключения от АКБ), то я взял старый адаптер 2-12.0 В для усиления ТВ антенны. Настроил регулятор на 9.0 В, обрезал лишнее, оголил провода на сантиметр каждый. Вот мы и получили источник электричества для форсунки =)

Подсоединяете конструкцию "форсунка-шланг-трубка очистителя" к очистителю карбюратора. Если трубка заводская, то она очень плотно садится в распылитель баллона и при даже высоком давлении она никогда не выскочит никуда, если ее не перегибать сильно конечно.

Втыкаете блок питания на 9В в сеть. Далее работы очень удобно делать вдвоем, а то рук не хватает категорически:
— первый пшикает из баллона в шланг, то есть постоянно нужно поддерживать давление в собранной системе;
— второй берет провода от блока питания и делает короткие замыкания на форсунке, примерно раз в секунду. Так и эффективнее получается их чистить, и самого очистителя должно хватить на большое количество циклов.

Форсунки у меня все 4 штуки не распыляют как аэрозоль, а льют двумя струями. Видео и фото не было времени делать, поэтому, чтобы Вы понимали о чем идет речь, я прикрепил ролик, который точь-в-точь отображает и работу моих форсунок. Они лью в две струи, при этом отверстия в распылителе четыре.

Я израсходовал 1,5 баллона больших (850 мл) на 4 форсунки и они никоим образом не поменяли струю на аэрозольный факел. Здесь два варианта: либо они полностью умерли, при чем все 4 одновременно (что очень вряд-ли), либо они и должны так лить, лить в две струи. Часа два-три просмотрел интернет на этот вопрос, так внятного ответа и не получил — все ли форсунки должны именно "распылять", или это является одним из способов, заложенных производителями форсунок.

Возможно, Вы скажете, что вот поэтому и расход такой. Не знаю, так как вчера также диагностировал и всю топливную систему (давление, регулятор) и выявил, что в системе постоянное давление в 3.0 бар, что на ХХ (должно быть 2.1 плюс-минус 0.2), а при глушении двигателя давление сразу падает на 0 (должно после 5 минут простоя быть не менее 1.8 бар). Поэтому виновник есть — мертвый регулятор давления топлива. Буду сегодня пытаться его реанимировать. Все эти отчеты также в скором времени оформлю в виде постов №34 и №35.

Далее проверяем форсунки на то, держат ли они давление.

Берем обычный штуцер накачки автошины и обтачиваем его до тех пор, пока он не сможет плотно влезть в мослобензостокий шланг.

Собираем вот такую конструкцию: — имеем компроссер для накачки колес. У меня он до 10.0 бар; — собираем конструкцию

Опускаем низ форсунки в емкость в бензином. Керосина у меня на тот момент не было, сегодня его приобрел =))

Включаем компрессор до 3.0 бар. Если форсунка не держит давление, то мы увидим пузырьки воздуха, которые будут подниматься от низ форсунки. У меня все держало даже при 4.0 бар. Все 4 форсунки не сифонили.

Рекомендуется сразу поменять колечки и верхние и нижние. Всего их 8 штук. Перед тем, как одеть их на свои места, их нужно смазать моторным маслом. Я заранее заказывал колечки Victor Reinz 407650400 по 31 рублю 10 штук, но до этих выходных они еще не пришли. Поэтому пришлось взять еще один комплект в 8 штук в местном магазине, со всеми скидками обошелся в 340 рублей.

Собираем все в обратной последовательности.

Много отзывов, что этот метод малоэффективен, потому что необходимое давление в 3.0 бар вряд ли будет достигнуто при такой конструкции. Поэтому еще как вариант, попробовать один способ промывки форсунок при помощи компрессора, пластиковой бутылки и двух штуцеров для накачки колес.

Дополнение от 17.01.2017 г.:
Сгонял на диагностику форсунок на стенде к официалам, чтобы наверняка убедиться в их хорошей работе.
Итог такой: топливные форсунки идеально дозируют топливо при помощи двух струй, давление также держат в 3,5 бара, ни капельки не проронили.
В оригинале и должны стоять Bosch с кодом 0 280 155 819. С их слов — это вещь не убиваемая =) Если конечно не лить всякий шлак в бензобак =)

8 лет

Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы.

За работу бензонасоса отвечает:
1. Предохранитель №12---15 ампер---синий---Топливный насос.
Дополнительный монтажный блок, расположенный в моторном отсеке: Основной и дополнительный монтажный блок

Решил отдельно создать тему топливного насоса.
Постараемся здесь подробнее осветить тему топливной системы, а так же топливного насоса, вентиляции топливного бака и т. д.
Анамнез, диагноз, лечение.

Содержание предыдущих серий -
Месяц назад приобрёл Федю. Через время заметил, что как только отметка топлива достигает середины последней четверти ёмкости бака (судя по датчику топлива) то пропадает тяга. Авто не дергается, не троит, спокойно работает на холостых. (устойчиво 800 оборотов), но не едет. Через пару минут можно ехать, но не более 200-300 метров, потом всё повторяется. Стрелка тахометра добравшись до 4000 безвольно падает на холостые Добрался до заправки, отвинтил крышку бака - раздался характерный "вдох" как будто в баке было разряжение - залил 10 л., соответственно отметка топлива поднялась - едешь нормально. Бензин нормальный однозначно. Проблема возникала периодически.

Основные советы специалистов:
1. Засор сеточки топливного насоса и бака, топливного фильтра рекомендована чистка, промывка, замена (соответственно).
2. Неисправность топливного насоса, рекомендована замена.
3. Нарушение вентиляции топливного бака, рекомендовано прочистить вентиляционные трубки, которые ведут в камеру дополнительного дожига (если я правильно понял)
4. Неправильная тарировка поплавка, вкупе с неисправной сигнальной лампой остатка топлива - мол сосёт уже по дну с грязью, вот и не тянет, - рекомендации те же - демонтаж, чистка, промывка и прочее.

Толкового мануала я так и не нашёл, но вот что смог выяснить за время копания.
Топливный насос на Феде - погружного типа, находится в бензобаке, вопреки многим ожиданиям добраться до него можно только при демонтаже бака. Как это сделать указано в разделе FAQ этого сайта, посмотрите.
По мнению сервисменов - банальная чистка сеточки топливного насоса помогает далеко не всегда и не всем. В конечном счёте лучше один раз всё поменять и ездить спокойно, мол дешевле выйдет.
Стоит топливный насос не дешево. Особенно оригинал (до 8000 р.), из аналогов рекомендовано спецами BOSCH (до 7000 р). Фильтр стоит дешевле (от 500 до 1300 р.)
Работа по демонтажу, чистке, замене - от 1500 до 2500 р. кто как себя оценивает.
Выходило очень кучеряво, по крайней мере для меня.
Топливный фильтр я поменял сразу при покупке когда менял все жидкости (масло, антифриз, тормозуху), в старом особенной грязи не обнаружилось.
Потом один мужчина выдал неоднозначную теорию - которую мне пока не удалось проверить, мол на Федях европейской сборки ставятся топливные насосы с более короткими корпусами, нежели во Всевложске. Сделано для того чтобы Избежать засос грязи при недостатке топлива - тогда возникает вопрос тарировки поплавка. Ясно-понятно мы не особенно доверяем дьявольскому прибору - стрелки уровня топлива, но ведь всё равно надо от чего то отталкиваться.

Вывод - в данном случае есть смысл разобраться с клапаном в крышке бака, если там таковой имеется - при визуальном осмотре видна какая-то пружина. А там не мешает проверить вопрос о вентиляции трубок, что уводят остаточные пары бензина, но тут ещё надо нарыть информации.

Просьба всех тех кто уже "этим кремом лицо мазал", а попросту говоря, ковырялся - писать сюда все свои измышления по данному вопросу. Ибо при всём моём уважении к сервисменам, и автомастерам, не хочется идти постоянно у них на поводу. Знатоков же прошу так же, а то и в первую очередь, оставить свои комментарии по этому вопросу.

6 лет

Пришло время сделать обобщающую заметку и по этой теме. Начнем с ff1 EUR RUS. Делалось для двигателя Zetec 1.8 для Duratec немного по другому но не принципиально отличается.
Ни для кого не секрет, что бензонасос и как следствие давление в топливной рампе является ахилесовой пятой ff1.
Но не спешите бежать в магазин и покупать новый бензонасос если у Вас возникли подозрения, что с ним что то не так.
Начать надо с одного: замерить давление в топливной рампе и установить истинные причины почему оно отклоняется от нормы.
Как показывает опыт бензонасос может быть любым: новым, оригинальным, зеленым и т.п., а нужного давления в топливной рампе может не быть.
Давление необходимо замерять между топливным насосом и регулятором давления на топливной рампе, т.к. именно там и создается давление.

Перед подключением измерительного прибора в топливную магистраль необходимо стравить давление в топливной рампе следующими способами:
1. Вытащить предохранитель F12 и завести двигатель. Но даже после этого давление около 2 АТМ в топливной системе остается, поэтому будьте осторожны. Я например накрывал место размыкания топливной магистрали тряпкой, что бы бензин брызгал в неё.
2. Снять разъем с топливного насоса, мне так удобнее было, т.к. у меня был: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)

Для простоты подключения предлагаю следующее устройство: оно состоит:
1. Манометр (в данном случае: Топливомер Про, Питерский)
2. Топливный шланг
3. 1 обрезанный длинный конец от металлического топливного фильтра тонкой очистки (спасибо Commics'у за предоставленные топл. фильтры)
4. Фиксатор топливного шланга прямой, ищется по имени в интернете, стоил 15 руб.
Все это позволяет за 1 минуту разъединить белый разъем на топливной рампе и подключить данное устройство.

Если есть только манометр, то для подключения к топливной магистрали может потребоваться тройник, можно использовать Тройник обратки карбюратора Solex, довольно распространенная запчасть, стоит копейки.

Подключение:
Устройство необходимо подключить в магистраль подачи топлива к топливной рампы.
Т.е. устройство должно быть установлено между топливным насосом и регулятором давления топлива.

Необходимо снять следующие значения давления в топливной рампе (для того что бы в дальнейшем принимать решение о первоочередной замене, а не менять все подряд):
1. При включенном зажигании, но не заведенном двигателе.
Если при включенном зажигании давление поднимается и опускается до 0, то ставим заглушку после регулятора давления, для того что бы исключить неисправность регулятора давления и записываем:
1.1. при заглушенном регуляторе давления и включенном зажигании но не заведенном двигателе.
2. На ХХ.
3. При 3000 об

Значение давления в топливной рампе по книжке Зарулем для EUR
При вкл. зажигании (двигатель не заведен) = 2,9-3,0 бар.
На ХХ = 2,1+/- 0,2 бар.
Через пять минут после остановки двигателя не менее 1,8 бар.

Из жизни, замеры Malish: ff1 2003 RUS, 1.8
На ХХ = 3,2 бар.
На 3000 об = около 4 бар.

По поводу ff1 USA.
Может кто подготовит аналогичную заметку?
Краткая информация:
1. У них нет обратки.
2. Давление регулируется на основании показаний: Датчик давления топлива на рампе форсунок, SplitPort USA. (Р).

Читайте также: