Менять сайлентблоки или рычаг в сборе форд фокус 2
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
8 лет
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)
следы жидкости - это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):
2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати - на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем - 15.
3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью - это будет видно при разборке второго рычага.
ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.
4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):
Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал "муфту"(?) "на раз":
"Ага! - Сказали русские мужики" - а забивать-то его надо осторожно.
5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:
фотка фиговая вышла - фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не "втыканием".
Обязательно прошкурьте вал - иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока - не получится.
Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично - ну да ладно, все равно если менять - так уж с обеих сторон.
6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):
Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно - только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени - кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно - этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности - всё равно в брюхе растает). Лёд - в термос, жопу - в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит - не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до - 75 .
Будете забивать - не забейте слишком далеко - обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине - это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).
Прошу: Не надо меня пинать, типа: "это делают только специнструментом", "долго не проживет" и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу - то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя - если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало - надоели флудеры.
7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке - сильной фиксации, "неудаляемый" (красный), на переднем - средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином - даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются "от руки". На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки - легче снимать потом. (На "классике" замена шаровых - частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение - машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).
Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну. У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
8 лет
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)
следы жидкости - это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):
2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати - на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем - 15.
3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью - это будет видно при разборке второго рычага.
ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.
4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):
Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал "муфту"(?) "на раз":
"Ага! - Сказали русские мужики" - а забивать-то его надо осторожно.
5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:
фотка фиговая вышла - фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не "втыканием".
Обязательно прошкурьте вал - иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока - не получится.
Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично - ну да ладно, все равно если менять - так уж с обеих сторон.
6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):
Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно - только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени - кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно - этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности - всё равно в брюхе растает). Лёд - в термос, жопу - в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит - не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до - 75 .
Будете забивать - не забейте слишком далеко - обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине - это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).
Прошу: Не надо меня пинать, типа: "это делают только специнструментом", "долго не проживет" и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу - то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя - если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало - надоели флудеры.
7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке - сильной фиксации, "неудаляемый" (красный), на переднем - средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином - даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются "от руки". На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки - легче снимать потом. (На "классике" замена шаровых - частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение - машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).
Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну. У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
8 лет
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)
следы жидкости - это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):
2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати - на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем - 15.
3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью - это будет видно при разборке второго рычага.
ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.
4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):
Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал "муфту"(?) "на раз":
"Ага! - Сказали русские мужики" - а забивать-то его надо осторожно.
5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:
фотка фиговая вышла - фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не "втыканием".
Обязательно прошкурьте вал - иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока - не получится.
Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично - ну да ладно, все равно если менять - так уж с обеих сторон.
6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):
Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно - только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени - кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно - этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности - всё равно в брюхе растает). Лёд - в термос, жопу - в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит - не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до - 75 .
Будете забивать - не забейте слишком далеко - обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине - это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).
Прошу: Не надо меня пинать, типа: "это делают только специнструментом", "долго не проживет" и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу - то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя - если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало - надоели флудеры.
7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке - сильной фиксации, "неудаляемый" (красный), на переднем - средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином - даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются "от руки". На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки - легче снимать потом. (На "классике" замена шаровых - частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение - машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).
Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну. У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Всем привет. Сегодня много текста мало фоток.
Задние сайлентблоки передних рычагов на моей машине были давным давно порваны, недавно заметил что на шаровых опорах пыльники порваны, значит спереди под замену всё. Съездил в сервис посмотреть что с задом, оказалось что там все почти живое за исключением среднего поперечных рычагов т.н. "косточка" и продольный рычаг как то подозрительно подвижен. Опять же было принято немного неэкономное решение, "раз уж менять то все", больше лезть туда нет желания.
Не стучит ни одна стойка стабилизатора, менять их нет смысла.
Втечении мая были закуплены запчасти
Перед
3341301-Сайлентблок переднего рычага подвески задний 2шт.(советую лучше взять аналог от volvo 3080101)
3080001-Сайлентблок переднего рычага подвески передний 2шт.(это аналог от volvo, он отличается наличием внешней металлической втулки, ffc говорит что это положительно сказывается на шуме от колес).
3135001-Опора шаровая 21мм(на рестайлингах всегда 21, на межрестайле бывает и 18, нужно пробивать по вину, проверяйте на всякий случай, а то шаровая не подойдет в кулак)
В моем случае замена должна была обойтись достаточно просто, мой друг за небольшие ништяки подарил мне свои старые мертвые рычаги, с которых мы предварительно посрезали все сайленты и шаровые, и запрессовали все новое, поэтому, по плану мы просто меняли рычаги в сборе. Кстати, на шаровых гайка на 21, в наборах есть такая головка, но короткая не подойдет так как торчит палец шаровой, а длинная не подлезет из-за шруса, обязателен к покупке ключ на 21 в наборах его обычно нет, либо есть вариант купить гайки на 22(резьбу не подскажу М14 наверно), так сделал предыдущий владелец авто, ключ распространенный, но откручивать не очень было удобно, ключ упирался в кулак.
Сперва немного помучались со старой шаровой, никак не хотела вылазить из кулака, привычные сьемники там не подлезут, мешает шрус, нужно заливать все WD-40 ждать и стучать по кулаку, шаровой и пытаться забить какой то клин между шаровой и кулаком, ладно справились.
У меня штатный биксенон, а значит есть датчики положения кузова, которые крепятся на рычаги при помощи распорной гайки, ее номер 1353196(в экзист ждать неделю и то не факт), но это я теперь знаю, а при замене у меня это все из головы вылетело, в магазинах города делают очень круглые глаза при фразе "Крепление датчика положения кузова Фокус2". Но купить гайку это полбеды, еще нужен какой то специальный пистолет чтобы ее там зафиксировать, в общем не наш вариант. Поехали в магазин крепежа и стали искать что нибудь подходящее. Выбор пал на закладную с болтом М8, похожую на ту которой крепится защита картера.
Это самая маленькая закладная которая была в наличии, а отверстие в кронштейне под болт М6, значит не пролезет, рассверлили, поставили, сложность в том что закладную нужно держать внутри рычага чтобы попасть в нее болтом, чтобы доставать нужны достаточно длинные пальцы, колхоз полный одним словом, зато теперь все держится, работает и соединение разъемное и может быть легко переставлено на другой рычаг при следующей замене. жалко не сфоткал(
Также спереди менялись Рулевые наконечники, менять я их сам не стал, т.к. при замене нужно выставлять схождение, а "на глаз" это невозможно. Артикул JTE1106-правый JTE1107-левый.
Зад
3193801-Сайлентблок рычага заднего среднего-4шт.(Косточка)
Сами рычаги машине стояли фирмы febi, видимо меняные, несмотря на это их состояние было самым худшим, резина отслоилась и потрескалась, я думаю причиной тому "качество" febi, остальные рычаги были оригинальные и выглядели либо чуть лучше либо также.
3194001-Сайлентблок рычага заднего верхнего-4шт.(Серп)
Это самый сложный для замены сайлентблок, необходимо снимать продольный рычаг, вместе со ступицей и тормозом, для этого придется отключить датчик абс, отсоединить трос ручника, отсоединить тормозной шланг, поэтому запаситесь тормозухой, придется прокачивать задние тормоза, об этом почти нигде не упоминают почему то, видимо большинство отдает в сервис.
С отключением датчика все просто, сдавить и выдернуть.
Шланг нужно открутить с того конца который крепится к трубке(ключом на 11, обратите внимание в наборах его обычно нет!), потом нужно вытащить фиксирующую пластину(из-за грязи ее сперва сложно заметить, но она есть со стороны шланга), и он освободится, на тормозную трубку с которой сразу польется жидкость можно надеть колпачок от штуцера прокачки, он подходит, а можно если есть желание оставить вытекать, это один из способов замены тормозухи.
Трос ручника на ЗБТ(как на ЗДТ не знаю, не видел) нужно сперва ослабить как можно сильнее, а потом вытащить из соединительной скобы короткую часть троса которая заходит непосредственно в барабан, открутить пластмассовый белый кронштейн крепления троса к рычагу(ключик на 7 вроде), просунуть все это дело через рычаг и если болты крепления к кузову откручены, то рычаг свободен и выглядит примерно вот так:
После снятия не покидало ощущение что все это зря, сайлентблок не порван, трещины если и есть то очень мало, но потом заметили что если его отогнуть чуть сильнее то видно просвет между резиновой частью и внешней втулкой, по сути с одной стороны он уже оторвался от втулки.
Выбить сайлентблоки говорят невозможно, ну мы и не стали мучаться, повезли вместе с передними рычагами к другу на работу на пресс, но сперва я отметил на рычагах примерный угол установки сайлетблоков, какой он должен быть я не знаю, просто отмечал как было.
После установки на место рекомендую прокачать тормоза, сзади штуцер на 7 спереди на 9 я подумал что когда закончим ремонт подвески тогда и прокачаем, сперва зад делали потом перед, машину в гараже надо было развернуть, так вот, я чуть в дверь гаража не вьехал, тормоза сперва были будто только передние, а потом пропали совсем, педаль проваливалась в пол, мой вам совет прокачивайте сразу(для этого пригодится шприц, заливать тормозуху в бачок невозможно, мешает жабо).
Нижние подпружинные рычаги
Это отдельная тема для разговора, если у вас рычаги прямые, стойка стабилизатора похожа на болт то можете не читать, это не про вас.
Изогнутые подпружинные рычаги в сборе не имеют аналогов от нормальных производителей(febest я таковым не считаю, это мое личное мнение, никому не навязываю)
Сайлентблоки по отдельности бывают производителей masuma(вообще контора мутная, совсем не те за кого себя пытаются выдать), hans pries, rbi и подобные, упаковщики всякого разного, всякое разное берут в китае, долговечность этого всего очень сомнительная. В частности замененные резиновые сайлентблоки в изогнутых подпружинных рычагах ездят примерно 10ткм или год. И вот тут выбор, сэкономить(прилично так) или раз уж делать то нормально. Где то на ffc прочитал одну мысль, что "перепрессовывать кривые рычаги только чтобы подшаманить перед продажей, для себя только новые оригинальные рычаги".
И я купил эти самые рычаги 1548460-Нижний поперечный рычаг задней подвески 2шт.
На этих рычагах тоже нет никакого крепления для автокорректора, но его артикул я даже найти не смог, оно просто никак не описывается, даже в каталогах, но тут внутрь рычага гораздо проще залезть поэтому подобрали обычную гайку(вроде М10).
При замене рычагов нужно переставить отбойник подвески, и подкладку пружины, она вставляется в рычаг чтобы пружина не скрипела, ее нет смысла покупать, я ее почистил от грязи и стала как новая.
Советы решившим заняться этим самостоятельно.
1. Все болты которые крепят подвеску на 15, кроме "развальных болтов" сзади, там болт 19, а гайка вроде 17 болтов сайлентблоков 3080001, там 18.
НЕ вздумайте крутить гайки, они ПРИВАРЕНЫ.
у меня все открутилось я бы сказал легко, а после чистки резьбы железной щеткой обратно все закрутилось от руки, нужно было лишь затянуть.
Болты продаются отдельно, развальный болт идет без шайбы и гайки
Есть полный комплект болтов на заднюю подвеску Ruville 855201, по хорошему надо и болты менять, но меня жаба задавила.
2. Не обязательно стягивать пружину, пытались стяжками, там не очень удобно, стяжки не поставить напротив, и пружина стягивается неровно и может выскочить, это даже опасно. При помощи домкрата все это легко делается.
3. В теории болты подвески нужно затягивать под весом с проставкой 113мм, ее нужно вставить между рычагом и подрамником и поддомкрачивать машину до тех пор пока не застрянет. Я проставку изготовил из трубы нержавеющей иииии… нихрена у меня не получилось. в машине было больше полбака бензина, в багажнике специально стояли 2 бочки с водой по 30л, сидел мой друг весом 70кг, лежали огромные советские тиски весом около 30кг, и все равно этого не хватало чтобы продавить пружину для расстояния 113мм, она просто поднималась, а там где должно быть 113 было около 135-140, пружина в этот момент выглядела полностью сжатой, машина в таком положении у меня не бывает, так ее нагрузить просто нереально если поставить заднее колесо то оно ушло бы в арку. Плюнув на все это я просто опустил машину на деревянные подставочки прямо барабанами, доп нагрузка в багажнике оставалась. Затягивать на колесах как все привыкли не получится, колесо будет мешать.
Ну на этом наверно все, итак целая статья получилась, в комментариях могу ответить на вопросы по поводу ремонта подвески.
Читайте также: