Люфт рулевой рейки форд s max
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 19.09.2024
Изначально хотел поменять тяги не снимая рейку.но прикинув все гинекологические манипуляции что мне предстоят, решил что проще её снять -и это в последствии было верным решением…
-процедура разборки и сборки у меня заняла 5 часов с 9:00 до 14:20…с постановкой машины на колеса.
естественно у всех это будет по разному, ну раз уж решились -"глаза боятся -руки делают".это не сложно.
И сама процедура (я опишу её коротко).она отличается от описанного Доминиканцем потом поймете чем.
1.Выставляем машину на опоры, снимаем колеса, очищаем резьбу наконечников от грязи, и брызгаем ВДшкой и минут на 10 оставляем все это .
2.Лезем в яму и откручиваем защиту картера, его в сторону, далее откручиваем распорную рамку подрамника 4 болта.
3.Отворачиваем 2 болтика х10 и снимаем кронштейн подвеса выхлопного коллектора, резинки просто сдергиваем с крюков.
4.Отворачиваем 4 болта крепежа наружних кроншнейнов подрамника.
5.Отворачиваем поперечный горизонтальный болт 3 опоры двигателя(в отличие от описания Доминиканца у меня мотор так и остался в неизменном положении и отворачивать вертикальный болт кронштейна коробки от подрамника не пришлось, как и подпирать мотор.(не знаю почему, я его покачал он тупо телепался как и был.
6.Ключом х15 (помоему)отворачиваем болты крепления рулевой рейки к подрамнику.(внимание эти болты посажены на Локтайт(герметик резьбы).выкручиваем медленно, подковыриваем рейку -брызгаем ВДшкой на болт -закручиваем, ждем минуту-выкручиваем еще дальше …и так пока не вынете болты"мутороно это поверьте но лучше уберечь рейку и её резьбу"!
7.Берем ключ на 21 или головку и рычаг и отворачиваем основные болты крепления подрамника не до конца!,затем смотрим и лезем рукой в правую часть рулевой рейки, сверху к ней прикреплена отбортовка гидрошлангов, ключиком х7 выкручиваем шуруп и вынимаем его, подцепив отверткой отделяем отбортовку от рейки она повиснет на шлангах…
8.Вылезаем из ямы и отворачиваем откисшие гайки наконечников -выпрессовываем их.(сьемник от Жигулей литой серебристый самое то!) я лупанул по навернутой гайке по 2 раза вот и весь сьемник.хе-хе.(хотя у меня их три ).
9.Ахтунг!Отворачивать стойки стабилизатора поперечной устойчивости не нужно!(если вы не собирались их менять).
10.Берем емкость (баклажку -режте ближе к горлышку иначе обольетесь жижкой)-снимаем хомут нижнего шланга обратки и сдернув шланг сливаем её .(есесно пробку не забудте отвернуть на бачке)
11.Торексом №30 и из ямы откручиваем прижимную пластину гидрошлангов на рулевой рейке -вынимаем шланг высокого давления из корпуса рейки-АККУРАТНО!ТАМ КЛАПАН!
он действительно стоит в магистрали высокого давления у меня он остался на месте…глушим кусками пакета и проволокой флянцы на рейке и на шлангах., пока будете ковыряться в шлангах порядком соберется жижки.
12.И так лезем в кабину, кресло в заднее положение, -руль в нейтраль -отворачиваем и вынимаем самый нижний болт карданчиков рулевого вала.поддергиваем вверх вехнюю часть (вал не имеет шлицов, он имеет треугольную форму так что при установке вопросов по центровке у вас не будет), там выше есть подвижное соединение оно позволит сдернуть с вала крестовину--- рейка свободна..теперь самое интересное как её вынуть…
13. Ползем из последних сил опять в окоп…откручиваем оставшиеся 2 болта крепежа подрамника.и приседаем в яму …подрамник опустится на 5-8см вниз образуя щель между ухом и кузовом.
14.Самое вкусное:
-Рейка вышла из кабины, и теперь просто лежит на подрамнике., двигаем рейку валом ближе к центру (в направлении коллектора).на рейке одет кожух -поворачиваем его против часовой стрелки и услышав щелчок сдергиваем его нах с корпуса.толкаем рейку к мотору и поворачиваем валом к себе(стоим сзади подрамника лицом по ходу авто).
-Повернули ?!затем опустив шланги за подрамник (чтоб не мешали ) толкаем рейку в правую арку изворачиваясь чтобы левая тяга вылезла назад из под загиба реактива(торсиона)…и не спеша вынимаем рейку в направлении-"под дверь водителя"…я вынул сразу…Выходит легко когда будете делать поймете на месте поверьте там много места.и это не сложно.вставляется так же не промажьте !когда будете возвращать на место нужно попасть в проем торсиона просунуть в его арку.
Ну вот она родная…но больная…
Процедуру описал .теперь о том что я увидел…а увидел я и окуел!
-Пробка с целкой.
-Рейка с завода не тронута и не ремонтировалась, телефон у меня старый так что за качество фото сорри да и снимать некогда было.снимал в перекурах.)))).
-В рейке смазки чайная ложка и та высохла давно.около 20 грамм ржавой воды в одном только застучавшем стакане шарового.во втором меньше.
-Вот вид внутренностей :
-Это самое страшное что я видел в жизни при эксплуатации авто, и это на такой абалденной машине.
водичка…видимо засасывается гармошкой в дождь через зажим на тяге. иначе я не нахожу обьяснения как она туда попадает .
Мертвый наконечник тяги…виновник стука.
Ну и как говорится понеслось:
-дествительно рейка с правой стороны не имеет шлицов там только гидравлическая часть штока ГУР эту сторону в тиски не зажимать!,так что процедуру замены тяг начинайте с правой тяги.сняли пыльники вымыли все, выкрутили влево вал через пластины алюминия не менее 5-6 мм толщиной зажимаем у самого края шлицов слева в тиски, так что бы был подход к правому шаровому стакану тяги, там ключ на 36 -отворачиваем тягу-меняем замерив её длину.от торца шарового стакана до условного центра наконечника (у Доминиканца процедура описана )
Замечу что у меня длина обеих тяг была одинакова =376 мм.
Затем делаем левую сторону :
Затем у кого есть пробка меняем пробку…кстати резьба на пробке 40х1,5 (заниженная ) .не убалтывайте токаря нарезать 39,75 -он вас нах пошлет, такой резьбы НЕТ!я свою делал сам .так что мне проще.
Процедура сборки понятна:
Одеваем гармошки на место -ставим хомуты, сменив пробку чистим смазываем поршень, пробку подтягивать нужно так, что бы вал мог вращаться от руки, контрим … рейку ставим назад…так же как вынули из под двери водителя заталкиваем правую тягу в арку реактива(торсиона)проталкиваем вправо заводим левую тягу, разворачиваем валом вверх, одеваем и прищелкиваем пыльник кабинного окна, рейку монтируем на подрамник, соединяем шланги.
Во! тут совет!На пластине гидрошлангов винт под торекс№30 я заменил на болт М8 с внутренним шестигранником старый торекс уже ни к черту был.(по желанию)…
Ну и собираем все в обратной последовательности.и в конце монтируем наконечники, заливаем жижку, заводим прокачиваем ГУР вращая руль с разной интенсивностью от упора до упора.(пока авто еще стоит на колодках).
Вобщем друзья как то так…я когда поехал, я моего Макса не узнал…тишина ни стука, ни грюка, …управляемость -я в шоке!он вертлявый оказывается…как Гетц, на сход поеду позже но могу сказать что по трассе руль бросил идет прямо…попал видать, но надо стрельнуть все равно.
Если что пишите.
Всем удачи на дорогах!
Иногда в руле появлялся небольшой люфт, дело было в плунжере рулевой рейки. Благодаря записи в БЖ нашего соратника избавился от этого недуга. По этим чертежам на токарном станке выточили аналогичную заглушку с контргайкой. Точил не я, а добрые люди, которым отдельное спасибо. Вот собственно фото изделия:
Родную пластиковую тоже можно было оставить, посадив на клей, но новая гайка дает возможность регулировки в будущем.
Перед установкой её в рулевую рейку поняли что контргайка будет упираться своими гранями в подрамник. В подрамнике есть специальное углубление, но оно не большое и было решено сточить некоторые грани чтобы гайка легла, как надо в эту выемку.
Не зря это делали ведь зазор остался совсем небольшой. Вот и фото результата, видно плохо, но уж извиняйте, фотоаппарат размером от рождения не вышел))
Теперь люфт пропал, надеюсь рейка проживет еще долгие долгие километры, чего и всем желаю.
Данная статья может оказаться полезна большинству автомобилистов, ибо внтуреннее устройство рулевой рейки почти у всех идентияно. Кстати у Фокуса эта заглушка чуть меньше —
С приходом тепла я стал замечать, что в руле появился довольно неприятный люфт. Самое интересное, что люфт был не постоянным. На холодную он был практически не заметен, но стоило прогреться и постоять в пробке люфт вылезал во всей красе. На скорости под 100 было страшно ехать, особенно если дорога была достаточно разбита или имелась большая колейность. Приходилось постоянно подруливать и держать руль двумя руками. Облазил форумы, перечитал кучу БЖ со схожими проблемами, но с симптомами, как у меня случаев не было. Скажу сразу, что стуков и течей не было. Руль крутился всегда с одинаковым усилием, ничего ни где не закусывало. В общем напрягал только люфт.
Из всех советов которые я получил основным было "подтянуть пробку в рулевой рейке, которая прижимает сухарь". Сам я ни ямы ни гаража не имею, а насколько я понял, что бы подтянуть эту самую гайку нужно открутить и немного опустить подрамник, иначе до этой гайки просто не добраться. Хотя некоторые утверждали, что им удалось подтянуть гайку не откручивая подрамник.
Сервисы в которые я обращался все как один говорили, что "подтягиванием гаек" не занимаются. Если рейка не стучит и не закусывает катайся дальше пока совсем плохо не станет, потом в ремонт или замену рулевой рейки. В общем ситуация была тупиковая.
Приехал к 9 утра по записи. Меня внимательно выслушали, рассказали основные причины поломок и способы их устранения, и загнали машину на яму. Предварительный диагноз: люфт в рулевой конечно присутствует, но не такой страшный как я им рассказывал. Дальнейшая диагностика только после снятия и разборки рейки. Я соглашаюсь. Минут за 30 рейка была снята и в присутствии меня началась разборка самой рейки.
Результат вскрытия. И причины люфта:
Причиной люфта стало именно выдавливание пластмассовой пробки прижимающей сухарь. А выдавило ее быстрее всего из-за того, что когда то при замене рулевых тяг, вал рейки не был зафиксирован и провернулся. Причем пробку выдавило так, что срезало на ней всю резьбу. Подтягивать там было уже нечего.
Плюс один из пыльников был плохо затянут и в него стал попадать воздух и влага, что в результате дало коррозию на одной тяге и валу рулевой рейки. Сами тяги и наконечники были в норме.
Итог: Убрали всю ржавчину и шлифанули вал рейки. Сделали полную переборку рейки и поставили новую (металлическую) гайку. Вся работа от начала и до конца продолжалась порядка 3,5 — 4 часов.
Рассчитываюсь: 11100 переборка со снятием и установкой + 750 рублей за шлифовку вала и удаление всей ржавчины. Мне дали соответственно чек и заполненный заказ наряд. Гарантия на их работу 1 год без ограничения пробега.
Впечатления: Выехал из сервиса и сразу начал тестировать. Машина стала рулиться, как болид формулы 1. По ямам и кочкам идет ровно. Ни машину, ни руль никуда не ведет. В общем полетел на работу одной рукой руль держа, второй слезы счастья вытирая)))
з.ы. Кстати сказали, что вовремя приехал. Еще бы пол года, год и коррозию на валу уже было бы невозможно устранить. Тогда бы пришлось менять всю рейку, так как вал отдельно не продается.
Небольшой отчёт о том , как я подтянул рулевую рейку.
машина моя проехала на момент этой процедуры 176 тыкм , вмешательства в подвеску были за полгода до этого - заменилось многое(почти всё)) , но это не избавило от стука спереди при проезде неровностей , ямок и прочих дефектов дорог. стало ясно, что это стучит рейка , да и при шевелении руля из стороны в сторону тоже слышался заметный характерный стук. вобщем решил повторить процедуру , которую уже делал на предыдущей машине - фф2.
сначала попытался подлезть к заветному месту сбоку - через арку левого переднего колеса, но оказалось, что только зря снимал колесо - нет возможности даже увидеть место , где находится эта зелёная гайка. стало ясно , что процедура без ямы(подъёмника) неосуществима.
итак , вот инструменты для подтяжки - ключ с трещёткой на 17 и крепкий нож. ключ с трещёткой можно купить в автозапчастях-ашане-леруамерлене. цена от 350 руб.
ессно ещё нужно освещение - фонарик или переноска.
теперь можно залезать под машину. смотреть нужно приблизительно с места , которое под водительским креслом. смотреть вперёд , между подрамником и днищем. вот искомое место , уже очищено от грязи -
как видно на фотке - подкручивать нужно зелёный шестигранник, вокруг которого красное фиксирующее кольцо. ничего снимать с машины не надо , откручивать подрамник или ещё чего - тоже. везде можно подлезть, гуттаперчивым быть не обязательно.
удаляем кольцо ножом
нужды в нём никакой, приделывать обратно не нужно - в помойку.
затем берём ключ с трещёткой и по часовой стрелке закручиваем . тут главное не переборщить, иначе будет очень большая бяка. подкручивать лучше аккуратно , по четверти оборота . при этом нужно подниматься и проверять - стук остался или прошёл. или второй вариант - пригласить помощника.
мне понадобилось подкрутить больше чем на один оборот. как только появилось небольшое сопротивление на ключе, я остановился. рейка больше не стучала.
после ходовых испытаний - стук исчез совсем, подвеска снова не гремит, упруго отрабатывает ямки.
после пробега 20 тыкм всё нормально , стука нет.
по-хорошему , эту регулировочную пробку, которой устраняется стук рейки на наших машинах, нужно снять, обмерить всю и озадачить токаря изготовлением такой-же, но из металла .
Небольшой отчёт о том , как я подтянул рулевую рейку.
машина моя проехала 176 тыкм , вмешательства в подвеску были полгода назад - заменилось многое(почти всё)) , но это не избавило от стука спереди при проезде неровностей , ямок и прочих дефектов дорог. стало ясно, что это стучит рейка , да и при шевелении руля из стороны в сторону тоже слышался заметный характерный стук. вобщем решил повторить процедуру , которую уже делал на предыдущей машине - фф2.
сначала попытался подлезть к заветному месту сбоку - через арку левого переднего колеса, но оказалось, что только зря снимал колесо - нет возможности даже увидеть место , где находится эта зелёная гайка. стало ясно , что процедура без ямы(подъёмника) неосуществима.
итак , вот инструменты для подтяжки - ключ с трещёткой на 17 и крепкий нож. ключ с трещёткой можно купить в автозапчастях-ашане-леруамерлене. цена от 350 руб.
ессно ещё нужно освещение - фонарик или переноска.
теперь можно залезать под машину. смотреть нужно приблизительно с места , которое под водительским креслом. смотреть вперёд , между подрамником и днищем. вот искомое место , уже очищено от грязи -
как видно на фотке - подкручивать нужно зелёный шестигранник, вокруг которого красное фиксирующее кольцо. ничего снимать с машины не надо , откручивать подрамник или ещё чего - тоже. везде можно подлезть, гуттаперчивым быть не обязательно.
удаляем кольцо ножом
нужды в нём никакой, приделывать обратно не нужно - в помойку.
затем берём ключ с трещёткой и по часовой стрелке закручиваем . тут главное не переборщить, иначе будет очень большая бяка. подкручивать лучше аккуратно , по четверти оборота . при этом нужно подниматься и проверять - стук остался или прошёл. или второй вариант - пригласить помощника.
мне понадобилось подкрутить больше чем на один оборот. как только появилось небольшое сопротивление на ключе, я остановился. рейка больше не стучала.
после ходовых испытаний - стук исчез совсем, подвеска снова не гремит, упруго отрабатывает ямки.
Читайте также: