Как проверить генератор форд транзит

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 18.09.2024

Такое начало твориться чудо:
Ставим утром свежий аккумулятор, ездим, зарядка на АКБ идет - меряли тестером, но в какой-то момент машина перестает заводится - АКБ мертвый на 200%. Сняли генер, почистили, шлифанули токосъемные кольца, щетки в порядке, обмотки в порядке. Собрали, все красиво. И ни чего не меняется. Единственное, так это не смогли найти реле зарядки АКБ, оно где-то по схеме стоит вне генератора. Я сам не шарю особенно в электричестве, но и электрики не нашли, а они вроде народ интеллигентный, умереннопьющий.
Помогите советом.
FT 94 2.5TD, Lucas Epic, 101 horsepower

Какой генератор? У меня щеточный узел и реле регулятор-это один блок(Lucas\Magnetti-Marelli). Однажды утром мой Транзит отказался меня приветствовать аварийкой. АКБ нетянул даже диод. Проблемма была у меня в диодном мосту. Приметы:1. Негорит контрольная лампа на панели при включенном зажигании. 2. Сильный нагрев генератора сразу после пуска.

генератор не греется. когда снимали, проверили мост - все в порядке (монтеры прозвонили)
что горит при запуске не глядел, щас гляну.
FT 94 2.5TD, Lucas Epic, 101 horsepower

Мост Прозванивали те электрики, которые не нашли реле-регулятор? Еще подобная история была у знакомого на ТАЗ 2110. Была плохая масса на дрыгатель. Но при глюках тускло горели все контрольные лампы на панели.(когда заряд еще был) И АКБ так же внезапно кончалась. Думали поначалу банки закоротили.

Имею богатый опыт - у меня тоже такое было - за ночь умер аккамулятор - вылетел диодный мост.
Ничего на замену не искал - сделал как в класике - разобрал, отпаял все от диодного моста - вывел отдельными проводами все 3 фазы, спаял выносной диодный блок ( мощные диоды з запасом по обратному напряжению) , выкусил и выбросил встроенный реле-регулятор, поставил выносной електронный от УАЗа.Релле контроля как на классике ВАЗа - на "+" и на одну из фаз. Все нужные провода есть в жгуте.Все работает как часы. А диоды на штатном мосту хилые , перестал уважать БОШ как автотехнику. Еще есть опыт по стартеру. Машина б/у и грешу что все время была ета проблема - вовремя не распозналась причина благодаря новому аккамулятору и неудачной системой запитки контрольной лампы заряда генератора.
Что по деньгам? Релле регулятор - 4 уе, реле контроля - 2 уе, Диоды были, день работы, голова на плечах, не кривые руки. Не факт что покупной б/у генератор был бы лучше чем мой.

А что за проблема может быть у меня? После пуска горит контрольная лампа зарядки, пока не добавить оборотов? Иногда потухает после запуска, но редко. Реле, щетки, контактные кольца новые.

Мир стал ленив.Производители Форда просто подстроились под БОШ с его готовым генератором с встроенной системой контроля. Я везде искал и не нашел схему, и только потом, когда генератор был полностью разобран я проникся конструкторской мыслью создателей. ( Схему потом удачно передрали и воплотили на семействе ВАЗа от 2108 и выше). Итак для контрольной лампы используються дополнительные слаботочные диоды, которые запитаны от каждой из 3 фаз с одной стороны, с другой стороны запитывается через встроенный реле регулятор. По идее такая схема дает возможность контролировать напряжение.
На практике она лишь сравнивает напряжение на аккамуляторе и напряжение вырабатываемое генератором. Если они равны - лампочка не горит. Хорошо когда Uакк=Uген=13,8. 14,2 В как принято для средней полосы.
Первый етап - проверьте вольтметром напряжение до запуска(12. 13 В) и во время работы двигателя без потребителей и под нагрузкой (внешнее освещение + дальний свет), оно должно быть в оговоренных пределах.
Если аккамулятор хорош ( если так у вас и есть - я вас поздравляю) тогда нужно проверить ток заряда - подсоединить автоамперметр (устанавливался на автомобили в 70-80 годах) и посмотреть картинку переходных процессов.Амперметр подсоединяеться в разрыв красного провода , который выходит из коробочки с мощными предохранителями и присоединен к "+" клемме гаечкой на "6".
Когда включено зажигание - 0н покажет небольшой разрядный ток (приборы, питание обмотки возбуждения генератора + . все что включено в етот момент), в момент пуска он покажет большой разрядный ток питания обмотки втягивающего релле стартера. Потом когда запустился двигатель - стрелка отклониться в другую сторону - генератор восстановит израсходованный аккамулятором запас енергии на запуск двигателя и будет показывать маленький зарядный ток , если аккамулятор исправен.

--------------------
Большим помощником в етом вопросе может быть светодиодный индикатор напряжения бортовой сети, который вставляется в гнездо прикуривателя. Он точно Вам укажет , что именно у Вас происходит в бортовой сети ( недозаряд, норма, батарея перезаряжается).
Сам же пользуюсь самодельным индикатором на 5 уровней контроля 11,12,13,14,15В, при исправной генераторной установке 11,12,13 горят в полный накал, 14 неполным, 15 не горит.( 5 светодиодов, 1 стабилитрон, обычнее диоды и резисторы + платка и коробочка).
Форд дизель любит мощный акамулятор, если за ним не следить - в один момент его просто не хватит прокрутить на пару оборотов дизель ( у нас аксиома - дизель форда при +T должен заводиться с полтычка).

Проверка и ремонт генератора автомобиля .
Да уж! Неприятно остановиться на пол пути с неработающим генератором и полностью дохлым аккумулятором. Начинаешь себя укорять: ну как же я не обратил внимание! Оказывается можно и не заметить, что при включении зажигания не загорелась лампочка , особенно если рядом с ней красным загораются лампы ручника и дверей. Отсюда рекомендация: следите за лампочкой, она должна при включении зажигания загореться и погаснуть после пуска двигателя!

Для любителей теории. Почему лампа работает именно так. Рассмотрим принципиальную схему системы зарядки.

При включении зажигания ток от положительной клеммы АКБ проходит через замок зажигания Кз, реле зажигания K1, контрольную лампу и параллельно от замка зажигания через резистор R (сделано это для того, что бы перегорание лампочки не лишило Вас зарядки), далее на клемму D+ генератора и от нее на положительную клемму регулятора напряжения (вспомогательные диоды для этого тока закрыты). В регуляторе напряжения ток протекает через щеточный узем и обмотку возбуждения на отрицательную клемму питания, т.е. корпус генератора. Корпус генератора через двигатель соединет с "-" клеммой АКБ - цепь замкнута. Протекающий таким сложным путем ток зажигает контрольную лампочку. Если какой то элемент этой цепи неисправен - лампочка не загорится. Таким образом проверяется цепь питания обмотки возбуждения. При запуске двигателя на обмотках статора генератора появляется напряжение, которое выпрямляется вспомогательными диодами и поступает на питание регулятора напряжения и клемму D+. Теперь с обоих сторон контрольной лампочки положительные потенциалы: со стороны АКБ напряжение снимаемое с выхода генератора, со стороны клеммы D+ напряжение снимаемое со вспомогательных диодов. Если все элементы схемы зарядки исправны, то эти потенциалы равны и лампочка гаснет. В случае, если напряжение на выходе генератора меньше чем на выходе вспомогательных диодов, то на контрольной лампочке появится разность потенциалов, т.е. напряжение, которое заставит лампочку гореть пропорционально этой разности.

Как проверить исправность лампочки?
Снимите провод с клеммы D+ генератора и коснитесь им "массы" (например корпуса генератора) при включенном зажигании - исправная лампочка должна загореться. Если нет - проверяйте предохранители приборной панели, замок зажигания, реле зажигания (сигнализацию) или саму лампочку.

Что может показать лампочка:
1. Лампочка не загорается при включении зажигания. Это свидетельствует о неисправности цепи питания обмотки возбуждения: ненадежный контакт (или отсутствие контакта) корпуса генератора с "массой", износ щёток, обрыв в обмотке возбуждения, неисправность регулятора напряжения, пробой вспомогательных диодов (исключительно редкий случай);

2. Лампочка после пуска двигателя горит в неполную силу. Как правило горящая в полнакала лампочка свидетельствует о пробое одного из силовых диодов - т.к. на обмотках напряжение вырабатывается, но на выходе генератора напряжение меньше эталонного (с выхода вспомогательных диодов). Возможен так же плохой контакт в щёток с кольцами, неисправность регулятора напряжения. Теоретически возможно межвитковое замыкание обмоток статора или обмотки возбуждения ротора, но это редкие случаи.

3. Лампочка и до и после пуска двигателя горит в полный накал. Возможных неисправностей множество: отсутствие контакта генератора с АКБ по "+" шине (к примеру перегорание 75 амперной плавкой вставки расположеной в коробке на левом крыле Р10), пробой не одного диода, обрыв обмоток статора, неисправность регулятора напряжения. Все три перечисленных случая - 100%-ный повод снимать генератор с автомобиля, проверять и ремонтировать.

Для снятия генератора понадобятся ключи 10, 12, 14 мм. Это процедура несложная. А вот для разборки и ремонта генератора помимо обыденного набора ключей и отверток понадобятся торцевые головки на 8, 10 мм, весьма специфическая головка на 5,5 мм!, и наверняка паяльник. Наличие тестера или мультиметра также обязательно. Перед снятием генератора настоятельно рекомендую таки отсоединить аккумулятор, иначе будете менять ту самую плавкую вставку на 75А или ездить на "жучке" как я.
Отсоединяем от генератора провода "B" и "D+" ключиком на 10. Отпускаем верхний и нижний болты крепления и ослабив устройство натяжения снимаем ремень привода генератора. Выкручиваем верхний и нижний болты крепления, снимаем генератор и тащим на "операционный стол".
Но прежде, чем начинать "расправу" над генератором, необходимо убедиться в исправности бортовых цепей системы зарядки. Подключаем АКБ при этом необходимо следить, что б снятые с генератора клеммы не "закоротили" на "массу". Тестером или контрольной лампочкой проверяем наличие напряжения аккумулятора на плюсовой (силовой) клемме и клемме идущей на питание регулятора напряжения. Если на Вашем автомобиле вспомогательные разъёмы имеют несколько контактов, ищите принципиальную схему, я пока больше посоветовать не могу. На последок необходимо проверить надёжность контакта генератора с "массой". Если тут всё нормально - снова отсоединяем АКБ и проверяем генератор.

Проверка регулятора напряжения. Это - первое, что надо проверять, т.к. регулятор напряжения один из самых важных и пожалуй самый уязвимый узел генератора.

Для любителей теории. Напряжение в обмотках статора индуцируется магнитным полем обмотки возбуждения вращающегося ротора. Для питания этой обмотки и предназначен щеточный узел с интегральным регулятором напряжения. Напряжение, снимаемое с обмоток статора пропорционально скорости вращения ротора и силе магнитной индукции обмотки возбуждения. Т.к. частота оборотов генератора меняется вместе с частотой вращения двигателя, вместе с ними будет меняться и выходное напряжение генератора. Для стабилизации выходного напряжения к щеточному узлу добавлен регулятор напряжения, который при увеличении выходного напряжения пропорционально уменьшает напряжение на обмотке возбуждения (и следовательно силу магнитного поля) и наоборот. Питание регулятора напряжения при неработающем двигателе осуществляется через упомянутую лампочку контроля заряда и параллельный ей резистор. При запущенном двигателе питание регулятора осуществляют вспомогательные диоды. Вот почему этот узел так важен - нет питания обмотки возбуждения - нет магнитного поля - генератор не даст ток. В старых автомобилях, произведенных еще до рассвета полупроводниковой техники (в том числе пресловутых "копейках" и некоторых её производных ТАЗовского семейства) стабилизация выходного напряжения производилась примитивно просто: вне генератора стояло реле, включающее в цепь питания обмотки возбуждения дополнительный резистор, и откалиброванное на переключение при превышении напряжением генератора определенного порога. Отсюда и пошел пресловутый термин "реле-регулятор".

Простейший и самый достоверный способ проверки регулятора напряжения: снимаем щеточный узел с генератора (а для этого нам уже понадобится головка на 5,5 мм, хотя в полевых условиях можно попытаться поковыряться пассатижами, но тут как повезёт). Находим клеммы питания, в моём случае это просто (см. рисунок). Сложнее, если к регулятору напряжения от бортовой проводки идёт жгут с 3-х или 4-х контактным разъёмом. Тут поможет только схема злектрики вашего автомобиля.
К щеткам подсоединяем вольтметр и подаем на регулятор 12 В от блока питания или зарядного устройства с регулировкой напряжения - вольтметр на щетках должен показать напряжение питания (12 В). Плавно увеличиваем напряжение - напряжение на щетках должно пропорционально уменьшаться. Для большей достоверности к щеткам лучше подключить лампочку 21 Вт (например от указателя поворота), она будет имитировать нагрузку регулятора - обмотку возбуждения и плавно гаснуть при увеличении напряжения на входе регулятора. Если все так, то к регулятору претензий нет.
Стоит однако пристальное внимание обратить на щетки. Минимальная длина выступающей части щёток указывается в любом описании по ремонту, проверяем её любой линейкой. Надавливаем пальцем на щетки - они должны двигаться легко, без заеданий. Щетки не должны иметь трещин сколов. Внимательно осмотрим поверхности щёток

прилегающие к кольцам - они должны быть равномерно отполированы (возможны неглубокие бороздки, если бороздки глубокие, то следует обратить пристальное внимание на контактные кольца).

Проверка ротора. Проверяем вращение ротора вращая его за шкив. Ротор должен крутиться легко, без заеданий. Покачивая за шкив проверяем наличие люфта. Полное отсутствие люфта - конечно идеальный случай, однако сколько я не смотрел б/у генераторов, у всех небольшой люфт всё же был. (Потом после разборки генератора обязательно нужно осмотреть ротор со статором на наличие следов касания ротором статора при вращении). Естественно выраженного люфта ещё и со стуками быть не должно. Через отверстие в месте установки регулятора напряжения осматриваем кольца. На каждом кольце должен неглубокий "поясок" протертый щётками. На поверхности "пояска" не должно быть трещин, следок окисления, потемнений от перегрева. Теперь самая важная проверка - тестером прозвонить сопротивление между кольцами, этим мы проверяем целостность обмотки возбуждения. Сопротивление обмотки должно составлять единицы или десятки Ом, но сейчас оно не важно, главное целостность обмотки. Если в роторе не обнаружено неисправности (чаще всего в роторе они не обнаруживаются), тогда "располовиниваем" генератор, следующий пункт:

Проверка статора и диодного моста.

Для любителей теории. Напряжение индуцируемое в обмотках статора переменным магнитным полем от вращающегося ротора соответственно тоже переменное (ЭДС в контуре создается только при изменении магнитного потока, поэтому магнитное поле должно быль переменным). АБК и бортовая сеть автомобиля - постоянного тока. Для преобразования переменного тока статора в постоянный предназначен диодный мост в котором 6 диодов (по 2 на каждую из 3-х обмоток). Диоды расположены на 2-х изолированных друг от друга алюминиевых пластинах для охлаждения диодов. Одна из пластин соединяется с корпусом генератора, другая с положительным выводом генератора. Кроме этого мост имеет 3 уже упоминавшихся вспомогательных диода для питания регулятора напряжения. На заре автомобилестроения, когда ещё не были созданы полупроводниковые прибор, на автомобилях применялись генераторы постоянного тока. В них, обмотка возбуждения располагалась в статоре, а силовые обмотки во вращающемся роторе. Выводы обмоток выводились на пластинчатый коллектор (такой вы можете увидеть в любой электрической дрели). Выпрямление тока производилось за счёт попеременного подключения пластин к щёткам при вращении коллектора. По сути любой электромотор постоянного тока (а в современном автомобиле их уже десятки) является обратной копией генератора постоянного тока. Генераторы постоянного тока вышли из применения из-за своей громоздкости - такой генератор в 2-3 раза крупнее своего собрата переменного тока с выпрямительными диодами при равной с ним мощности. Кроме того пластинчатые коллекторы уже не выдерживают таких мощностей, сгорая от искрения.

Итак на задней крышке генератора ключом на 10 мм откручиваем гайки клемм и шпильки под пластмассовым колпачком (рядом с прямоугольным конденсатором), затем все винты с головкой на 5,5 мм (они крепят диодный мост к задней крышке), и наконец откручиваем гайки на 8 мм 3-х шпилек стягивающих переднюю и задние крышки. Теперь самое сложное - отсоединить заднюю крышку от статора с диодным мостом и затем статор отделить от передней крышки как показано на рисунке, так, что б ничего не повредить (ротор остается с передней крышкой).

Генератор переменного тока на вашем Ford – это электрический генератор, который подзаряжает аккумулятор, когда автомобиль включен для зажигания и электрических систем. Когда генератор переменного тока выходит из строя, автомобиль отключается, потому что система зажигания перестает получать достаточное количество электрического тока для поддержания работы двигателя. Но может быть другая проблема, вызывающая проблему, с которой вы столкнулись. Поэтому вместо замены генератора, прежде чем узнавать, действительно ли он неисправен, попробуйте диагностировать его с помощью электрического мультиметра.

Шаг 1

Заведите двигатель Форда.

Шаг 2

Откройте капот и подпирайте его.

Шаг 3

Установите диск цифрового мультиметра на настройку постоянного напряжения; Генератор выдает электричество постоянным током, а не переменным током.

Шаг 4

Прикоснитесь к отрицательному проводу мультиметра на отрицательной клемме аккумулятора или к любому заземлению двигателя, которое вы можете найти. Земля – это просто металлический компонент автомобиля, который используется в качестве электрического пути. Отрицательный вывод будет обозначен отрицательным символом, а кабель, ведущий к нему, будет черным.

Шаг 5

Прикоснитесь положительным проводом мультиметра к гайке, удерживающей электрический кабель, проложенный к генератору. Кабель, как правило, красного цвета и имеет большой диаметр и используется для направления электричества, генерируемого в генераторе, к аккумулятору для его зарядки.

Шаг 6

Прочитайте дисплей мультиметра. Следует читать как минимум 13.7-14.7V. Если вы прочитали что-то меньшее, чем это, то есть проблема с генератором, и его, возможно, придется заменить.

Шаг 7

Проверьте электрический разъем, прикрепленный к генератору, и убедитесь, что он плотно вставлен в генератор. Этот электрический разъем обеспечивает электричество для обмоток возбуждения в генераторе и необходим для его правильной работы. На разъеме должно быть 12 В; это также можно проверить с помощью мультиметра.

Шаг 8

Нажмите на язычок разъема и вытащите его.

Шаг 9

Поместите черный провод мультиметра на отрицательный вывод батареи. Отрицательный вывод будет отмечен отрицательным символом и к нему будет прикреплен черный кабель.

Шаг 10

Поместите положительный провод в контакт разъема, который подает питание на генератор. Там будет три контакта в разъеме; Пин, который вам нужно проверить с помощью мультиметра, это штырь с красным проводом, ведущим к нему.

Считайте напряжение на мультиметре. Следует читать 12V. Если вы получаете 12 вольт, а генератор не подает напряжение между 13,7 и 14,7 В, то генератор неисправен и требует замены. Если разъем, который вы только что проверили, не выдает 12 В, то, скорее всего, исправен генератор, и проблема заключается в электропроводке.

Генератор - gener_f.jpg (31.17 КБ) 23651 просмотр

Transit 2002 г, 85 сил 2.0 дизель, переднеприводный, кузов 300.

Пробег 250 тыс. Я уже проехал 20 тыс. Возникла такая проблема. Начинает мигать лампочка аккумулятора, сначала редко, потом все чаще и чаще. Потом горит постоянно - перестает заводится, срабатывает реле защиты. Разборка показывает что огорела щетка генератора, ладно поменяли щетку через 2 тыс опять та же история. Поменяли щетку еще раз. Опять огорела. Поменяли весь щеточный узел генератора 90$. Опять сгорела - поменяли щетку и поменяли аккумулятор, (похоже стоял еще родной) на Moll K2 75. Пока ездит но чувсвую что это не надолго. Помогите советом.

Если горит одна щетка:
1. плохой контакт
а) грязное, изношенное токосьемное кольцо
в) плохой прижим щетки к кольцу
2. повышенный ток через эту щетку, если плюсовая щетка - возможна утечка с обмотки ротора на массу

Andlit
Прочитав, написанное Вами, присоединяюсь ко второму пункту из ответа овен-а. Через щётку идёт большой ток. Добавлю, что такое возможно при пробое одного из диодов и межвитковом замыкании. Данные дефекты требуют полной разборки генератора, а межвитковое замыкание прозвонки специальным прибором. Если Вы не сильны в электрике, лучше эту работу доверить специалистам.

Транзит 2006 г. 2.2литра (110л/с), пер. привод, длинный, высокий, 1.3 тонны. . . . Раньше: Хайс, Мерс.310,Фолькс, Ивеко3115, Спринтер.

Всем удачи. Андрей.

Потекло масло с генератора, точнее будет сказать в генератор , снял отнёс в ремонт: заменили ротор, подшипники, сальник, переднюю крышку (была треснута) , итого - 5240 рублей . И это при том , что ремонтирую его раз в три месяца - то сальник, то подшипник, то передняя крышка треснет, то ещё какая беда . Что делать? Сам понимаю, что генератор - это ахилессова пята всех Транзитов, но может есть у кого опыт установки генераторов от других машин, более долговечных? Предложили купить генератор от нового Транзита за 18700 (со скидкой), якобы он лишён недостатков старых моделей, но чё то уже не верится .

У меня уже третий Транзит и проблем с генератором - нет. Была одна - срезало зубья на якоре и остался без тормозов. Но, это всё. Может просто с разборки взять более удачный. Но 19 тысяч. эта как бы сказать - очень. Много в общем.

Транзит 1993 г.в 2.5 дизель. Длинный. 6 пасс. мест, 80 сил, ТНВД Bosh механика
Ивеко Дэйли 35S13 2000 г.

С нового Транзита вряд ли подойдет,так как там салазок натяжения ремня генератора нет,он просто закреплен на блоке двигателя.
А на разборках попробуй найти генератор с Транзитов с кондиционером (может повезет),у меня был такой генератор,называется MITSUBISHI,там сама конструкция понадежней,да и помощней он.

Ford Transit 300L 2008 г,комби 9 мест,110 л/с TDCI,пер.привод
Ранее Ford Transit 1994,Ford Transit 1998 ,Ford Transit 2003,все тоже комби.

Имеется Транзит 95 года. Проблема в том, что есть исправный генератор, но нет зарядки аккумулятора. Т.е. возможно проблема в проводке. С толстым проводом с + аккумулятора на + генератора все в порядке.

Есть провод идущий от плюса аккумулятора, через замок зажигания, далее через контрольную лампочку генератора в панели приборов, далее через диод на генератор.
1) Где находится этот диод? В смысле, где его искать.
2) Этот провод несет только контрольную функцию (зажигает лампочку если раные потенциалы на аккумуляторе и генераторе)? Или это еще и "+" идущий на обмотку возбуждения генератора? И в этом случае лампочка диодная, т.е. загорается если ток идет в одну сторону, и не горит и пропускает ток, если он идет в другую сторону?

Судя по тому, что молчите про реле-регулятор, он у Вас встроенный. Тогда тонкий провод к гене это возбуждение на обмотку. При повороте ключа в положение "зажигание" на нём должно появится напряжение АКБ. Если оно там появляется, то в отсутствии зарядки виноват гена или реле-регулятор

Читайте также: