Как проверить генератор форд маверик

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

В связи с тем, что по тема ремонта генератора выросла до 80 стр; в основном посвящена генераторам на двигатели 2,0 и 3,0; генераторы разные; выбирать из такого объема по 2,3 затруднительно: целесоообразно выделить ветку по 2,3. (аналогично отдельной ветке по сцеплению 2,3).

Генераторы 2,3 с АКПП и МКПП — разные. На АКПП — шкив простой. На МКПП — обгонная муфта. Это продолжение изысков с двухмассовым маховиком. Типа, сглаживает колебания.

Сподвигло к созданию темы то, что генератор на 2,3 МКПП довольно надежный, но не вечный. До 200 тык гена работал нормально, а таки на 200 тык развалилась обгонная муфта. В смысле: верхняя обойма отделилась от внутренней и сползла к лонжерону. До того попискивала :D Ремень лег на внутреннюю обойму. Пришлось снимать и ремонтировать.

Доставался через верх. Снималось колесо, проводка. Т.к. не отвернулась верхняя шпилька генератора, с некоторым усилием был снят кожух-тепловой экран выпускного паука-катколлектора.

splint Maverick 2006 2,3 AWD, BRC => Nissan Qashqai+2 2011 2.0 FWD

Т.к. муфта накручена на вал, а откручивать надо спецключем и пневмогайковертом , которых не было, то остатки муфты были стесаны болгаркой. И зажав в тисах аккуратно ротор за задний конец вала (посадочная пдш) откручена внутренняя часть.
Вал д 17 мм, резьба М15х1,5

Головка для снятия/установки, например: FARET ATA0415
Обычно на торце вала генератора с обгонной муфтой есть отверстие под торкс. Но у нас нет. Поэтому откручивать только пневмогайковертом.

Муфты на генератор 2,3 МКПП (из общей темы):
VP5L8U-10A352-AA ориг номер форд(моторкрафт)
f-237401 оригинал Номер производителя INA
535013210 оригинал ina по каталогу Schaeffler
Неоригинал ZEN 5499 бразилия (отзывы неплохие)
Krauf APF3210
и др

Надо бы состояние муфты проверять при каждом ТО: сняв ремень прокрутить назад. Если вращается — живая. Конструкция аналогична бендиксу стартера, вращается в одну сторону.
Меняется на двигателе, не снимая генератора, пневмогайковертом и спецголовкой.

splint Maverick 2006 2,3 AWD, BRC => Nissan Qashqai+2 2011 2.0 FWD

передний 6303 (180303) d17хd47х14
ставится на генераторы переднеприводных ВАЗов.
В любом автомагазине или лавке по пдш.
Выпускают: вологодский, самарский ГПЗ. Качество вполне нормальное. Ценник от 100 руб.

задний: 6203 (180203) d17xd40x12
тоже выпускают наши ГПЗ. Идут на ВАЗ и машины стиральные.
В лавке по пдш можно купить.

По номерам 6303, 6203 легко заказать импортные. На генераторе стояли SNR.

splint Maverick 2006 2,3 AWD, BRC => Nissan Qashqai+2 2011 2.0 FWD

Электрическая часть (из общей темы):

контактные кольца: HC-Cargo 233937; Krauf ASF3937; Protech IA8073; AS Group ASL9018; CARGO 233937 RS; 1059-018RS WAI.

Отдельно щетки: 141229. Надо доработать.

Alex22

splint
Отдельной темы по генераторам не будет пока.
Праздник на дворе. Закрыто будет в другой день.
Или объединено.
Потому как 2.0 и 3.0 в одной теме. Там же и 2.3.
Кто сказал что для 2.3 нужно создавать отдельную тему?

splint Maverick 2006 2,3 AWD, BRC => Nissan Qashqai+2 2011 2.0 FWD

Alex22

splint Maverick 2006 2,3 AWD, BRC => Nissan Qashqai+2 2011 2.0 FWD

Китай: WAI,по факту TRANSPO 8405N
и т.д.

поехал я в среду вечером в аэропорт домодедово отвозить жену на отдых. отправил и с огромным чувством свободы :blush2: ломонулся домой на дмитровку. перед мкадом в 24.00 попал в пробку,стоял около часа все что можно было включено: фары, печка, телик и т.д. и т.п. пробка кончилась поехал дальше. смотрю чявото не то, приборка еле горит, фары не светят, машина еле едет :blink: остановился в правом ряду и на холостых сразу загорелась лампочка аккамулятора. заглушил, вышел открыл капот, все ок. все на месте, сажусь завожу :blink: фиг вам, бобик сдох и даже стартер не крутится. думал думал вызвал дружбанов на ваз-21093 чтобы оттащили домой. БЫЛО ОЧЕНЬ ВЕСЕЛО ВИДЕТЬ ЭТОТ ПРОЦЕССС перетаскивания девяткой форда :rofl: ну в общем доперли потехоньку и в 5 утра в магазине купил новый аккамулятор, потому что старый сдох совсем. поставил, сразу завелась индикатор на приборке не горит. зашибись думаю с утра на работе проверю зарядку. часок поспал и поехал на работу, недоезжая до работы метров триста опять загорелся индикатор аккамулятора и бобик сдох второй раз. :blink: ну думаю теперь точно попал на генератор. нашел в инете канторку по ремонту генераторов, оттащил бобика туда, сняли, разобрали, оббалдели :blink: диодный мост сгорел весь. заменили на более мощный, поставили, завели и народ мне говорит что у меня по машине бегает БОЛЬШОЙ такой К О Р О Т Ы Ш :blink: :mn: кто знает как этого гада изловить :fdjg: у кого есть хороший электрик. помогите пожалуйста плиззззззззззз :no2: :no2: :no2:

AutoLife Maverick XLT 3.0 2005, Volvo S40new 1.8 2006

Походу они пошутили :hi:
Еслиб у тя был коротыш, и темболее большой. Бобик бы сгорел, как минимум поплавилась бы проводка.
Скорее свего у тя много было включено приборов, музыка телек фары и т.д., диодный мост и невыдержал, такое бывает. Просто контролируй на будущее количество включенных электроприборов.
Потом сам по себе диодный мост мог быть с дефектом, именно с дефектом а небракованный, при определенных обстаятельствах и нагрузке на него он и невыдержал.

shurik777 ford escape

❝ Цитата(AutoLife @ Oct 20 2006, 11:35)

AutoLife Maverick XLT 3.0 2005, Volvo S40new 1.8 2006

Вот сам посуди, у тя на всех силовых цепях стоят предохранители, если гдето коротит, предохранитель бы сразуже вылетел бы.
Максимум замыкаение может быть в обмотках генератора, локольно в самом генераторе, но это уже другая тема.
Но если коротят обмотки то специ сразу же б это заметили!
Поезди посмотри, что будет дальше.
Потом если коротит, сперва начинается запах! :hi:
Не паникуй, сам возьми тестер и проверь напряжение на клемах, оно должно быть ~13.5--14.5V
Если больше криминал, если меньше тоже нехорошо.
Короткое замыкание просто вот-так неоткуда невозьмется, будут перед коротышом какие-нибудь предвестники с электрооборудованием, например будешь включать левый поворот, а вместе с ним может загорется стоп сигнал или задний ход, опять же это пример, может быть что-то другое! Вот это уже плохой знак!
А то что сгорел диодный мост, это локальная поломка генератора, явно там внутри него что-то было невпорядке.

shurik777 ford escape

❝ Цитата(AutoLife @ Oct 20 2006, 12:03)

Итак!
Ситуация как обычно, пропала зарядка.
Визиты к электрикам и т.д. описывать не буду.

Начнем подетальный рассказ о том как снять генератор и восстановить его с коленок.

Процедура снятия генератора:

Ослабляем крепление правого колеса и правого привода.
Поднимаем домкратом правую сторону.
Устанавливаем подпорку под автомобиль, дабы не придавило.
Откручиваем правое колесо.
Снимаем защитный кожух.
откручиваем рулевую тягу и отсоединяем от колеса.
Откручиваем подвесной подшипник правого привода.
Снимаем правый привод, вытаскиваем из коробки.
снимаем тормозной суппорт и подвешиваем на пружине амортизатора.
Отводим диск в сторону.
Открывается большая дыра откуда виден генератор как на ладони.
Отсоединяем разъем лямбда-зонда и убираем в сторону.
Крепеж для разъема так же снимается.
снимаем воздуховод для охлаждения генератора.
Снимаем ремень привода навесного оборудования.
откручиваем генератор.
Отсоединяем все подключенные провода.
Снимаем плиту крепления генератора к двигателю.
спокойно вынимаем генератор в проем между лонжеронам и двигателем (не откручивая подрамник).
по времени вся процедура заняла 40 минут.

Вскрытие больного показало следующее:

Нагревают пром. феном якорь и разъединяют сошедшиеся обмотки якоря.
На изничтоженную первую втулку наматывают кусок медной проволоки, предварительно облуженную.
Все это дело хорошенько пропаивают.
Вставляют ротор в портативный металлообрабатывающий станок и обрабатывают напайку до состояния
соответствующего нормальной втулке.
Все якорь восстановлен- короткого нет, втулка восстановлена.

Переходят к выпрямителю со щетками.

Спиливают залитый верх крепления щеток.
отпаивают металлическую пластину держащую щетку и с помощью мата, напильника и какой то матери, извлекают вплавленную щетку на свет божий.
Натфлем разрабатывают место где должна ходить щетка и устанавливают щетку от ЖИГУЛЕЙ.
Поверяют вторую щетку, все ОК.
Потому как не уверены в исправности регулятора, выводят провода в параллель от щеток наружу.
Смазывают все подшипники генератора и собирают в кучу.

При проверке на стенде, к подпаянным проводам подключают выпрямитель от волги на 14 вольтовый.
Напряжение выдаваемое генератором 14,5 вольт, при нагрузке 13,8.
Больной ОЖИЛ.

Забираю отремонтированный генератор и получаю 3-х МЕСЯЧНУЮ ГАРАНТИЮ.
Монтирую реанимированного на автомобиль, в последовательности обратной снятию.
Подпаянные провода выводим в подкапотное пространство и оставляем пока просто висеть.

Итого
затраченное время на снятие и установку 4 часа.
время в ремонтной мастерской 6 часов и 4 кило денег.
Сэкономленная сумма 4 тысячи на снятие и установку.
БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ В РЕМОНТЕ.

Автомобильный генератор преобразует механическую энергию в электричество. Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, вы используете энергию аккумулятора для запуска стартера. Как только двигатель заводится, в работу вступает генератор.

Он возвращает аккумулятору израсходованный заряд и даёт энергию всей электронике, включая бортовой компьютер. Генераторы в разных автомобилях могут отличаться внешним видом, но принцип работы и части – одинаковы.

Если аккумуляторная батарея быстро теряет заряд или перезаряжается (кипит), это может быть признаком того, что генератор плохо работает и не может её зарядить.

Прежде чем покупать новую АКБ, нужно проверить заряжается она или нет и понять, как проверить генератор на машине не снимая.

Также на неисправность генератора указывают признаки:

При включенном двигателе фары светят тускло или, наоборот, ярче при увеличении оборотов, звуковой сигнал звучит глухо и тихо.
Писк, скрежет или свист.

Как проверить генератор на машине не снимая: инструкция

Чтобы проверить работоспособность генератора необходим мультиметр. Это электроизмерительный прибор, который совмещает в себе амперметр, вольтметр и омметр, т.е. измеряет силу тока, напряжение и сопротивление.

Все остальные поломки, не видимые глазу, диагностируются сниманием генератора и отсоединением частей друг от друга.

Тогда мультиметром проверяется сопротивление и сила тока. Измерения напряжения проводятся на клеммах аккумулятора в три этапа.

Выключите зажигание автомобиля и все электрические приборы.
Выставьте на мультиметре режим измерения постоянного тока, он обозначается аббревиатурой DCV (direct current voltage). Присоедините щупы мультиметра к клеммам аккумулятора.
Красный провод подключается к плюсу, чёрный – к минусу. Если батарея полностью заряжена, то высветится значение 12,5-12,7 В.
Включите зажигание и отключите все приборы, которые потребляют электричество (фары, обогреватели, магнитолу и т.д.).
На этом этапе нужно проверить, какое напряжение подаёт генератор аккумулятору. Требуемые значения – 13,8 – 14,8 В (верхнее значение нормально на современных автомобилях иностранного производства).
Включите электроприборы: климат-контроль, противотуманные фары, дальний свет, музыку, обогреватели стёкол.
Напряжение в норме должно быть 14-14,2 В. Если у вас есть партнёр, который будет смотреть показания прибора, нажмите на газ до 2000 оборотов. Напряжение снизится, но не более, чем на 0,5 В, то есть не ниже 13,5.

Если значения отличаются в любую сторону на последнем этапе, то сбой в реле-регуляторе. На втором – в большую сторону – идёт перезаряд, в меньшую – недостаточно тока.

Если на первом, и при этом вы уверены, что ездили достаточно для полного заряда аккумулятора – возможно, срок службы АКБ подходит к концу.

Если показания в пределах нормы, а проблема не решена, то генератор нужно снять с автомобиля и провести диагностику частей: статора, ротора и диодного моста.

Если мультиметра нет, можно воспользоваться более опасным и менее информативным способом.

Включите зажигание и один электроприбор: магнитолу, обогреватель или фары. При работающем двигателе осторожно ключом подходящего размера открутите минусовую клемму аккумулятора.

Если магнитола замолчала или машина заглохла, генератор неисправен. Если ничего не произошло – работает.

Возможные неполадки в генераторе

В генераторе может выйти из строя любая из его частей. Неисправность бывает механическая и электрическая. Механическая чаще всего вызвана физическим износом деталей.

Как проверить генератор на машине не снимая, мы разобрали, перейдём к причинам, которые могут влиять на работу.

Распространённые причины – износ деталей от времени и коррозии и воздействие на них влаги, химии, кислот, грязи. На техническом обслуживании, которое проводят каждые 10 000 км пробега, проверяют детали генератора.

Частая причина — износ подшипников и щеточного узла, особенно зимой, когда при сильных нагрузках на двигатель добавляется химия, летящая с дороги и проникающая под капот.

В современных автомобилях детали генератора меняют целиком: если сгорела обмотка, то статор поставят новый, если подшипник – поменяют крышку с подшипниками.

Читайте также: