Форд мондео 2 не работает спидометр

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 18.09.2024

Раньше нам был привычен спидометр, который приводился в действие гибким валом – валом спидометра. Совсем по-другому в audi 80: его спидометр – это электронный измерительный прибор, схожий с тахометром. Так же, как тахометр, он получает импульсы частоты вращения – но не от двигателя, а от датчика в коробке передач. Там измеряется частота вращения колес. Прибор соотносит импульсы оборотов с временным фактором и таким образом получает эталонную величину для скорости.

Из-за отсутствия механического привода счетчик пройденного пути функционирует частично электрически: так называемый шаговый двигатель проворачивает приводной вал трансмиссии счетчика шаг за шагом дальше – в зависимости от числа импульсов оборотов.

Преимущества электронного спидометра: бесшумный привод, более точные показатели.

Если спидометр не работает, следует сначала проверить соответствующий предохранитель в отсеке для предохранителей.

Датчик импульсов спидометра

Импульсы оборотов для спидометра исходят от герконового датчика слева на коробке передач. Геркон – это герметично закрытая и расположенная в газовой оболочке контактная группа. Контакт замыкается, если на него воздействует магнитное поле. Для того чтобы геркон поставлял импульсы, он должен замыкаться и размыкаться в ритме частоты вращения. Поэтому колесо с выемками, вращающееся перед датчиком, влияет на магнитное поле, воздействующее на контактную группу.

Проверка датчика импульсов спидометра

Поднять левое переднее колесо.
Отжать крепежную скобу на штекере датчика и снять его.
Подсоединить омметр к обоим контактам датчика и теперь медленно проворачивать левое колесо рукой.
Показатели омметра должны колебаться между 0 Ом и .
Если это не так, следует заменить датчик.

Проблема со спидометром была с покупки, но особо не напрягала так как отключение происходило крайне редко, а вот последнее время все чаще и чаще, особенно когда находишься в больших городах где камер как собак не резанных и это стало напрягать. Полазив по форумам вычетал что нужно впаивать перемычку в сам спидометр ну и чтобы сто раз не снимать панель купил одну лампочку для замены. Процесс снятия панели описывать не буду, открутил спидометр нашел дросель L1 выпаял и был шокирован тем что дросель был лопнут и распался на 2 части вот от чего у меня переставал работать спидометр контакт видимо пропадал. Заместо дроселя впаяли транзистор подходящий по размеру с какой то старой сигналки и вуаля все заработало). Буду ездить и тестировать.

В самом центре фото виден маленький синий резистор-нулевик. Проблема кроется в том, что со временем этот резистор, грубо говоря, рассыхается и переламывается пополам, и контакт в нём на время пропадает. При постукивании по стеклу приборной панели контакт иногда восстанавливается.

Я просто поделюсь опытом ремонта этого узла. Если вы не ювелир, то дома на табуретке, дедовским паяльником даже не пробуйте! Мануал на печать, и марш в мастерскую.
Мне мешал паять белый разъём, и я попытался его снять.
Но не учёл возраста этой микросхемы! 25 лет! При пошатывании разъема стали вылезать его штыри с обратной стороны платы, вместе с пятаками припоя. Наломал дров, чуть не угробил плату.
Во время пайки неисправный резистор окончательно располовинился и выпал из платы.
С грехом пополам припаял перемычку, прокатился, и проблема с паданием стрелки даже решилась!
Но оставлять так не стал, и отнес спидометр к знакомым в мастерскую. Перемычка перемычкой, а при большом вдруг токе — она не перегорит, а устроит пожар. Установили аналогичную деталь, снятую с видеокарты. Пропаяли контакты белого разъема.

Вторая проблема — спидометр врал намного сверх положенного.

Здесь не стоит мудрствовать. Отщелкнуть стекло и откалибровать стрелку следующим образом: снять стрелку и установить её обратно, на более раннее значение. После нескольких проб, я установил стрелку на шпиндель, указателем на букву k (в аббревиатуре km/h на спидометре), после чего аккуратно завёл её влево за ограничитель. Проехался по городу с навигатором, показания теперь совпадают!
Не рекомендую утапливать стрелку в приборку до самого конца! Во избежание трения пластиковых деталей стрелки и приборки, оставьте небольшое расстояние.
Очевидно, я не первый, кто лазил в приборку этого авто. И чьи-то руки снимали стрелку непонятно зачем, но установить её в правильное положение не удосужились.

Заодно посмотрели привод люка.нет кнопки.(кстати может знает кто от чего подходит разъем)буду признателен.

Спасибо автоэлектрику Денису за помощь.если кто будет в Коврове, советую.

Ford Mondeo 1997 — электроника

Машины в продаже

Комментарии 3

Как-то всё не очень понятно. Сделали или нет? И как проверили датчик на авто, просто прозвонкой? У меня тоже не работал спидометр, отгнили провода на датчике, снял, отчистил всё, пропаял и засиликонил (не знаю как ставят от ВАЗ и ГАЗ, когда число импульсов другое). А затем и в приборке заглючило, там нужно впаять перемычку, есть тема на форуме. Ну или сломан шток на датчике. Вот основные три причины.

Плюс с минусом есть.импульс не контачит.на мозги не идет сигнал.скорее всего когда прошлый хозяин ставил контрактный двигатель, где то пережали провода.четез недельку погоню к Денису опять.будет смотреть все пучки.

Хотели прозвонить на мозгах.нехватило ума как снять бачек гидросистемы руля.в книжке написано надо отжать какойто фиксатор а где он и как его отжать хз

НЕРАБОТАЕТ СПИДОМЕТР И ДАТЧИК ТОПЛИВА. ВОТ ВАМ СОВЕТ. МОЖ ПОМОЖЕТ

Ребята купил неделю назад Форд Мондэо. Был косяк-неработал спидометр и уровень топлива! Суть проблемы в моем случае заключалась в потере(+) на ножках панели в (спидометре). Т.к спидометр и уровень связаны вместе. Просто с 6 ножки левого(большого) разьема (если смотреть спереди на приборку) кидаете перемычку на Правую пайку датчика уровня топлива (панель расположена к вам задней частью). И ВСЕЕЕЕЕ! ПРОБЛЕМА РЕШЕНА. СПИДОМЕТР И УРОВЕНЬ ПАШУТ КАК НОВЫЕ! надеюсь кому помог!

Читайте также: