Хорошие и плохие запчасти форд мондео 4
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности сказать, что они хорошего качества. Это Lmi, Boge, Behr, Ate, Lucas, Remsa, Jurid, Hella, Sachs, Bilstein(с оговорками), K+F, Kilen, TRW, Pagid, Brembo, AKG, Gates, Contitech, Knecht, Mann, INA, SKF, (VDO Siemens), Pierburg, Kolbenschmidt, SM, SWF, ZF, Valeo, LUK, Votex, LESJOFORS, Dayco, Beru, Eyquem.
Жидкости — Febi, Pentosin, Hepu.
Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности говорить, что они плохого или отвратительного качества. Это Febi, Meyle, HP(отчасти), Gabriel, Alko, Optimal, Bosal Ruville Filtron ATS SFEC.
Насколько мне известно FEBI и RUVILLE это упаковщики в коробках которых может оказаться все что угодно.
Кузов
Жестянка и Пластик
Хорошие: Van Wezel, Schlieckmann.
Неплохие: Johns, Klokkerholm
Не хорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ)
Амортизаторы капота
Хорошие: Stabilus (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Dello, Meyle
Лобовое стекло
Хорошие: Asashi, Nordglass, EUROCODE, Pilkington, Securit (в оригинале чаще всего), Splintex
Не хорошие: Sigma, Tyg
Двигатель
Вкладыши коренные, шатунные
Хорошие: Kolbenschmidt
Шатуны
Хорошие: Оригинал, Autowelt
Гидрокомпенсаторы клапанов
Хорошие: INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Ajusa
Клапана
Хорошие: Kolbenschmidt, TRW
Держатель щупа
Хорошие: Оригинал
Не хорошие: Topran, Hansprise, Jp group
Кольца поршневые
Хорошие: Kolbenschmidt, Goetze, Mahle
Не хорошие: Autowelt
Подушки двигателя
Хорошие: Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего), Corteco.
Не хорошие: Mеyle, FEBI, Topran, Hansprise
Поршни
Хорошие: Kolbenschmidt, Mahle, Nural
Прокладки
Хорошие: Glaser, Victor, Reinz, Elring (Если Франция)
Так себе: Glaser (Испания)
Не хорошие: Topran AJUSA и все остальное
Ремень ГРМ
Хорошие: Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates
Не хорошие: Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное
Ролики ремня ГРМ
Хорошие: Lemforder, SKF, INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA
Сальники и Колпачки
Хорошие: Victor Reinz, Glase, r Elring (Французкий) Goetze
Не хорошие: Elring (Германия)
Насос масляный
Хорошие: оригинал
Не хорошие: Dello, Meyle
Фильтр масляный
Хорошие: Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt
Не хорошие: Filtron, ALCO, FRAM, Meyle, Hansprice, Sfec, Filtron и прочее
Система охлаждения и вентиляции
Вентилятор охлаждения радиатора
Хорошие: Hella/Behr, VDO
Вязкостная муфта вентилятора
Хорошие: Hella/Behr
Не хорошие: JPGroup
Датчик включения вентилятора
Хорошие: Hella/Behr, Fae, Wahler
Не хорошие: Mayle
Флянцы, тройники под датчики, патрубки, бочки.
Самое лучшее это Оригинал
Датчик включения вентилятора
Хорошие: Hella/Behr, Lucas/TRW, Wahler
Не хорошие: Meyle
Помпа водяная
Хорошие: KolbenShmidt, HEPU (Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал крыльчатка)
Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE, Airtex, Pex
Радиатор охлаждения
Хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA
Не хорошие FEBI
Радиатор отопителя
Хорошие: Hella, behr, valeo, Nissens (по отзывам форумчан)
не очень AVA
Расширительный бачок
Хорошие: Meyle
Не хорошие: Topran
Термостат
Хорошие: Behr Wahler (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Sfec febi
Фильтр воздушный двигателя
Хорошие: Knecht (Mahle), Mann, Champion, Bosch H&K
Не хорошие: Delphi, alco, fram, meyle, SCT,
Фильтр салонный
Хорошие: Clean, knecht, bosch
Не хорошие: SCT, fram, alco, filtron
Системы питания и выпуска отработанных газов
Фильтр топливный
Хорошие: Knect mahle Оригинал не сильно отличаеться в цене
Не хорошие: Filtron, Meyle, Fram, SCT
Фильтр КПП
Только оригинал
Не хорошие: FEBI, HansPrice, Meyle
Глушитель
Хорошие: Walker (Fonos), Ernst (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Ferroz, Bosal, Arvintesh.
Подушка подвески глушителя
Хорошие: Walker
Не хорошие: JP Group, Hanse Prise
Насос топливный
Хорошие: VDO, Pierburg (в оригинале чаще всего), Bosch (если не подделка),
Не хорошие: ATS, Hansprise, Jp Group
Ходовая
Пыльник ШРУСа
Хорошие: Lemforder
так себе: GKN-Spidan, Loebro (по отзывам Форумчан)
Не хорошие: Sfec febi
Рабочий цилиндр сцепления
Хорошие: Lucas TRW
Не хорошие: Febi, Fenox
Сцепление
Хорошие: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo
Не хорошие: Meyle и все остальное
ШРУС
Хорошие: GKN-Spidan, Loebro, Metelli
Не хорошие: Meyle, Patron, АСВА
Рулевая Рейка
Хорошее: Lucas\TRW, General ricambi, Quinton Hazell, ZF (в оригинале), GKN-Spidan
Неплохое: Lizarte, SIR, Flennor
Плохое: Optimal, Mapco, Jp Group, Sasic, Wat, Triscan REmy
Подшипники ступицы
Хорошие: SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция)
Не хорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle.
Подвеска и рулевое управление
Амортизаторы:
Хорошие: Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда), KAYABA (если уверены что японский)
Не хорошие: Monroe, Magnetti Marelli, Mapco, Optimal.
Жидкость ГУР
Хорошие: :Febi/Bilschtein 6161 (синтетика) 6162 (Минералка), Оригинал (G 004000M2, G 002000)
Наконечник рулевой тяги и сами Тяги
Хорошие: Lemforder, Moog, Lucas\TRW.
Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle
Насос ГУР
Хорошие: ZF, SIgnav (в оригинале) GKN Spidan, Delko Remy, Kub
Не хорошие: KAYABA
Отбойник амортизатора
Хорошие: Lemferder, Boge (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, Febi, Ruville.
Пружины
Хорошие: K&F, Lesjofors, bilstein, Kayaba.
Не хорошие: Suplex, CS germany.
Пыльник амортизатора
Хорошие: Lemforder (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Febi, meyle, Hans Prise.
Рычаги
Хорошие: Lucas TRW, MooG
Не хорошие: Febi/Bilschtein, Herzog
Рычаг передней подвески
xорошие: Lemforder, Lucas (TRW)
Не хорошие: Febi
Сайлентблоки
Хорошие: Boge, Lemforder
Не хорошие: Meyle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина а уголь)
Стабилизатор передний
Стойки стабилизатора
Хорошие: Lemferder, Moog, Lucas\TRW
Не хорошие: SWAG, febi, meyle и прочее
Шаровая опора
Хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
Не хорошие: Ruville, febi, sfec.
Тормозная система
Тормозные диски
Хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), (Otto Zimmerman в последнее время много негативных отзывов), Schneider
Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное
Тормозные колодки
Хорошие: ATE, Gates, Lucas (TRW), TEXTAR
Так себе: Mintex
Не хорошие: Delphi, Sfec, Jurid, SCT, REMSA
По TRW есть негативные отзывы, по Jurid — положительные
Тормозные шланги
Хорошие: Lucas\TRW, ATE, NK
Не хорошие: Meyle
Чехлы направляющих супортов
Хорошие: Lucas\TRW, Topran (По отзыву Форумчан)
Не хорошие: Autofren (По отзыву Форумчан).
Трос Стояночного тормоза
Хорошие: ATE, NK
Электрооборудование
Лампы Н4
Хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva
Фары
Хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие)
Не хорошие: TYC
Электрооборудование двигателя
Бендикс втягивающее
Хорошие: bosch, zen
Не хорошие: CarGo, Magnetti Marelli
Стартера
Хорошие: Bosch, DeltaAutotechnik
Высоковольтные провода
Хорошие: Beru, NGK, Bosch
Не хорошие: : B-Tech, EPS, Tesla.
Генератор
Хорошие: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW
Генератора щетки
Хорошие: Unipoint, bosch
Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды )
Хорошие: Hella, Behr, VDO, bosch, NGK,
Не хорошие: EPS, FEBI, FAE, ATS
Контактная группа и пластик всякий ручка поворотников щеток
Хорошие: Оригинал
Не плохие: Jp Group
Не хорошие: Febi (хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, ELECTRIX.
Трансформаторы высоковольтные, катушки зажигания
Хорошие: Bosch VDO, BeRU.
Не хорошие MEYLE. FEBI.
Крышка распределителя, Бегунки
Хорошие: Bremi. Beru, Bosch.
Свечи
Хорошие: Beru, NGK, Bosch
Не хорошие: Brisk
Прочее
Ветровики
Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr (Германия)
Неплохие: (V-STAR, Тайвань) Matrix, (Heco (Польша )
Не хорошие: VoRON GLASS
Щетки
Хорошие: Hella, SWF, Valеo, Champion. (Если не подделка)
Заводская комплектация
Тормозные колодки — Ate (часто), Textar, Pagid (редко), Lucas (редко)
Приводные ремни и патрубки — Gates (часто), Contitech (ремни), Dayco (ремни)
Фильтры — Knecht/Mahle, Mann (редко), Hengst (редко)
Амортизаторы — Boge, Sachs, Braunschweig, Monroe (редко)
Резинометаллические детали подвески (сайлентблоки) — Lemforder, TRW, Boge
Детали рулевого механизма — ZF (рулевые рейки), TRW (рейки, тяги и наконечники)
Опорные подшипники и гидрокомпенсаторы- INA
Сцепление — Valeo, Luk, Sachs
Подшипники — FAG, SKF, NSN, INA,
Стекла — Sekurit
Оптика (фары) — Hella, Valeo, Bosch
Свечи зажигания — NGK (часто), Beru, Bosch, Champion (редко)
Провода зажигания — Bremi, Beru
Зажигание (катушки, бегунки, крышки трамблера, трамблеры) — Bosch
Стартеры и генераторы — Bosch, Valeo
Электроника — Bosch, Hella, Siemens
Лампы B5+ ближний/дальний, B5 ближний (H7) Osram 64210
Детали тормозной системы — Ate, Lucas
Детали топливной системы — VDO, Bosch
Насос омывателя — VDO
Щетки стеклоочистителя — Valeo, SWF (принадлежит Valeo)
Поршни, клапаны, ГБЦ — Mahle, Kolbenschmidt
Приводы колес (ШРУСы и их пыльники) — Loebro/GKN
9 лет
Я являюсь владельцем форда фокуса II, за время эксплуатации которого не было проблем с подвеской. В связи с хотелками купить новый мондео, хотелось бы узнать, на сколько крепкая подвеска у мондео по сравнению со вторым фокусом.
У друга мондео 4 хэтч. за год эксплуатации уже порядочно днище поободрал. когда в машине 4 человека, передвигаться по не крутой проселочной дороге не возможно, цыпляет. Хочет поставить назад новые аморы. Какие посоветуете? и ставил ли вообще кто новые аморы не оригинал на Мондео 4? B6 наверное в самый раз пойдут.
После ауди S4 - для меня мондео не низкий. аккуратнее просто надо. а амморы - только неоригинал - или проставки.
ДА уж что то в голову ниразу не приходило на проселок вылазить на мондео. Если около гаража можно встрять.
Я думал себе поставить . что-то дрого получается. у меня опция спорт подвеска но всё равно мшинка мягкая . это не радует!
А я хочу себе наоборот поставить пружины с занижением (на 30 mm).
Не вижу смысла на таком авто ездить по гребы да по ягоды.
По всей вероятности, кому-то не хватает какой-то экзотики.
A. V. M. Посоветуйте лучше другу воздержаться от таких поездок (без ненадобности).
И не совсем эстетично получится, если "задрать машину" - аля колхоз получается.
Камрады лифтовал свой бывший ФФ2 на 2,5 см путем установки проставок изготовленных из текстолита, проездил осень, зиму и весну управление ухудшилось в разы, если поворот с небольшой неровностью на асфальте, сразу же начинается снос задней оси, при чем до установки этого девайса я даже и не мог предположить что все так координально ухудшится. В итоге весной все вернул на место и больше экспериментировать желания нет. С мондео скорей всего будет тоже самое хорошую управляемость и плавность хода Вы поменяете, на не лучший внешний вид досрочное убивание подвески и трансмиссии, а самое главное безопасное поведение на дороге.
Господа!
Кто менял стойки стабилизаторов поперечной устойчивости на М4? При каком пробеге?
Что-то у меня после зимы постукивает в передней подвеске.
В поиске только ФФ2
BlackNinja
itim поставил
Про Мондео4 больше отзывов не найдёшь. На других клубах, если пишут, отзывы схожие
Раз постукивает, значит надо менять. Пробег может разный получиться, зависит от того как и по какой дороге ездить. На моем русфокусе застучало на 77 тыс. Жду запчасти.
имеем два дизельных мондео купленных в одно время этой осенью.
на одном в комплектации Титаниум Блэк, нижний рычак подвески соединен пластиковой тягой с неким датчиком. сам датчик установлен на кузове. провода от него уходят в моторный отсек в жгут проводки.
кто знает, что это за датчик? для определения неровности дороги? положения крена кузова? на машине нет амортизаторов с регулировкой жесткости. нет самовыравнивающейся подвески.
на второй машине в комплектации Титаниум, датчика такого нет, места его крепления пустые.
23 дек абря 2010
24 дек абря 2010
логичней было поставить корректор на заднюю подвеску, поскольку от загруза багажника зависит насколько передок поднимется. а сзади кстати не замечал, надо посмотреть.
У меня тоже появились стуки с переди пробег 54000, эксплуатация 2 года. В сервисе сказали что это рулевая рейка, замена стоит 4500 а рейка 28000 р.
правые меняли на 120000км, левые еще живые,пробег 190000км. Не использую низкопрофильную резину. Лето 60,зима 65 (Эс макс.)
У меня после огромной ямы погнулись оба диска. Пробег 20000 км. Приехал к диллеру и настоял на замене левой стойки. Хотя ни на стенде ни на глаз дефект не выявили!
У меня ксенон штатный, так вот соответственно такие датчики тоже используются. Вот заметил, что на Фокусе по другому реагировал (точнее почти не реагировал) на переезды по кочкам и лежачим полицейским, так на Мондео он не только загрузку отрабатывает, но и еще при переезды через неровности более крупные и горки всякие.
Ведать теперь другой алгаритм работы автокорректора.
4 мар та 2011
Искал передние амортизаторы, нашел только в оригинале и то нигде толком их нету( Коды моих 1459710 и 1474278 . Кто какие ставит, или все еще по гарантии меняют.
Подскажите кто менял на мондео IV шаровую опору: в каком случае стоит обратить на неё внимание, при каком пробеги менять ? номер запчасти ? и можно ли заменить только шаровую опору без рычага ?
Есть Мондео 4, 2010 года выпуска. Двигатель 2.0 Дуратек, МКПП, конфигурация Trend.
На текущий момент пробег 33 200 км - ровно за 1.5 года. Используется исключительно в Москве чтобы добраться до работы, а потом домой.
Таким образом ежедневный пробег составляет 60 км. В выходные пробег 100 км (магазины, развлечения (кино, теарты и прочее)). За Москвой машина не эксплуатировалась.
В будние дни (60 км. каждый день) - используется в часы пик. Параметры приведу усредненные за месяц:
Средняя скорость - 18 км/ч
Средний расход - 14.0 л на 100 км.
Особенности парковки возле дома и на работе - влезть на бордюр.
Мои особенности как водителя - машины вроде не убиваю. До Мондео был Акцент 2006 г.в. Использовался в таком же режиме. Прошел за 4 года - 120 000 км. МЕНЯЛОСЬ КРОМЕ ТОшных запчастей, дисков и колодок - ТОЛЬКО ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОВОДА И РЕЗОНАТОР НА 100 000 км. ОТ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ - поменял сайлентблок задний (прочитал на форуме, что надо меня каждый год - дубеют типа). Машина сейчас у друга. Он за 1,5 года прошел 20 000 км. т. е сейчас - 140 000. По состоянию - поменял одну подушку двигателя, требуется замена гидрокомпенсаторов. Жрет масло - литр на 10 000 км. Но это у нее с 60 000 км и даже не считается проблемой - это нормальное поведение ее 12 клапанника. Все остальное в норме.
Теперь непосредственно ситуация:
15 июля - 28 000 км. Заменил колодки передние и задние на Delphi
10 сентября - 30 500 км. ТО-2 в Дженсер Ясенево + Промывка дроссельной заслонки + Замена свечей (по настоятельной просьбе сервисменов). Сообщили, что износ дисков 50 %, износ колодок 40 %.
5 октября - 32 500 км. Сделал сход-развал.
18 октября - 33 200 км. При торможении появился негромкий свист задних колодок. Подумал, что стираются. Заехал в круглосуточный сервис. Там работают армяне. Ничего не имею против армян, нормальные ребята. Попросил посмотреть колодки. Они вздернули машину на подъемник:
(Сразу оговорюсь - на живой машине, настоящие детальки ни разу не видел - рычаг от колодки отличить не могу. Но теоретически - понимаю )) )
1. Задний рычаг кривой, но ездить будет (это мастер долго показывал что рычаг кривой - говорил ужас, машина тяжелая, рычаг не держит).
2. В передних рычагах сайлентблоки рваные (чего-то показывал, нажимал - "во рванный". Я то не понимаю - поэтому сказать что сам видел, что рванный не могу.)
3. Наконечники рулевые жутко люфтят - (мастер долго там ломом копошился озабоченно) - я тоже понять люфтят или не люфтят не могу.
4. Тяги - туда же до кучи мастер потом приписал.
5. Износ дисков - 50 %
6. Износ колодок - 50 %
7. У меня цепь ГРМ. мастер докопался до роликов приводного ремня (типа люфт есть) - сумел увидеть - что ролики вместе с ремнем ходят влево вправо. Видно невооруженным глазом. Ролики то же менять.
Я вчера сел на измену. У машины пробег 33 200.
Подвеску смотрели официалы 10 сентября на ТО. 5 октября крутились под машиной сход-развальщики - ничего про проблемы мне не сказали.
То есть если армяне не врут, то:
1. Официалы скорее всего не заметили, потому что детали на гарантии.
2. Сход-развальщику пофигу.
Или если армяне врут, то:
1. Официалы - ничего не нашли, потому что в подвеске все в порядке.
2. Сход-развальщики - ничего не нашли, потому что в подвеске все в порядке.
Значит есть два пути:
1. Армяне врут.
2. Армяне не врут.
С утра сегодня я позвонил в Дженсер и узнал:
1. Сайленты - на гарантии.
2. Наконечники с рулевыми то же.
3. Про ролики забыл спросить.
Потом прокрутил в голове варианты. Позвонил в Дженсер еще и узнал
1. Сайленты отдельно не меняются - меняется рычаг 9 900 рублей x 2 = 19 800 рублей.
2. Тяги - 2 500 рублей x 2 = 5 000 рублей.
3. Наконечники - 3 900 рублей x 2 = 7 800 рублей.
4. Ролик натяжной - 12 500 рублей
5. Ролик маленький - 1 700 рублей.
Итого запчастей - 46 800. Про работу не узнал. Думаю тысяч 30 у официала не меньше будет.
Я СЕЛ НА ДИКУЮ ИЗМЕНУ!
Нашел наконечники неоригинальные тыщ за полторы штучка. Тяги за тыщу.Сайлентов не нашел. Ролики то-же.
ДИКАЯ ИЗМЕНА НЕМНОГО ОСЛАБЛА!
Записался в Дженсер на субботу на диагностику подвески.
Нашел мастерскую У ВОЛКА - там меня обрадовали - сайленты умеют впрессовывать в рычаг за 1 500 рублей. Но сайлент надо найти неоригинальный.
Про ролики сказали - можно взять неоригинальные без натяжители - тысячи полторы будут стоить.
Но потом выразили сомнение, что на Мондео 4 на 33 200 км. Столько приговорили деталек. Есть подозрение, что те мастера (т.е. армяне) врут, чтобы поболее поменять деталек и денег поболее заработать.
В связи с этим предложили к ним заехать - подиагностировать.
ДИКАЯ ИЗМЕНА ЗНАЧИТЕЛЬНО ОСЛАБЛА!
НО ИЗМЕНА ВСЕ РАВНО ЗНАЧИТЕЛЬНА.
1. Надо поехать сегодня вечером в другой сервис - чтобы проверить армян.
2. Если армяне врут - то спать спокойно и отменить поездку в Дженсер.
3. Если армяне не врут, то врет официал. А тут варианты:
3.1. Официалам показать результаты диагностики стороннего сервиса на бумаге и потребовать внимательно посмотреть подвеску.
3.2. Официалы - будут отказывать в гарантии - вроде - ФМК рекомендует при разрыве сайлентблока менее чем на 5 см отказать в гарантии. Люфт вашего наконечника находится в пределах установленных ФМК. Ролик ваш люфтит в пределах установленных ФМК, вот если Ремень из-за люфта намотается на головку блока, то да мы меняем. У вас отличное состояние машины. И все такое. Чего бы им тогда сказать.
3.3. Официалы все признают и чинят.
3.4. Официалы признают частично и чинят частично.
3.5. Официалы не признают и не чинят.
Если вот наступит событие 3.4,3.5 то НУ ЭТИХ ОФИЦИАЛОВ ВМЕСТЕ С ГАРАНТИЕЙ:
1. Где и какие неоригинальные сайленты купить для рычагов. Где ставить.
2. Какие неоригинальные тяги и наконечники лучше купить. Где ставить.
3. Какие норигинальные ролики купить без натяжителя для приводного ремня. Где ставить.
9 лет
Кто-нибудь пробовал себе на машину ставить неоригинальные запчасти?
Особенно интересуют колодки- было ли такое, чтобы купили, а они не подошли, как тормозит, есть ли скрипы, жрет ли диск.
А то узнал про цены- комплек передних и задних колодок:
у дилера- 8200 (оригинал)
в экзисте- 6000 (оригинал)
в экзисте- 4200 (неоригинал, лукас перед, фаби -зад)
есть над чем подумать.
покупаю на кунцевском рынке неоригиналы
фильтр маслянный на дизель-200 руп
колодки и те и другие где-то окола 1300-2000 р
PKW1 ихмо правельный неоригинал стоит сравнимо или больше. Так что проще ставить оригинал, не оригинал бюджетный надо выбирать тщательно т.к. я менял на фф колодки 2 раза не из-за износа, а из-за того что так ездить больше не было мочи, перегревы. экономия 25% не окупилась.
Ставлю неоригинал. Жалоб нету. Передние раньше стоили порядка 1000-1200 руб. Заказывал через экзист. Меняю планово - раз в год и те и другие. Перегревы не наблюдал.
диски-колодки неоригинал.
Спереди диски брембо, сзади диски циммеры. Первые - зимой три раза собирался поменять т.к. три раза начинало бить руль. Задние - греются сильнее штатных.
Колодки - понравились неоригинальные текстар - чуть лучше родных бошевских. Сзади кстати в оригинале идет комплект внутренняя колодка феродо, внешняя -бош.
Сейчас катаюсь на грин стафе - нравится намного больше оригинала.
Это что касается ФМ3. На четвертом думаю в оригинале идет АТЕ, которым и буду пользоваться
Купил на перед диски Брембо, колодки Лукас, еще не успел поставить, га днях поставлю, посмотрим как будет, но родные тормоза на ФМ3 никакие
А если вообще говорить про неоригинал, не только про колодки, то поставил себе топливный насос Бош от 10ки вазовской, подходит идеально, толькоконтакты надо переделать.
Родной продаеться только в сборе, стоит 18 тр. отдельно боши конекретно под ФМ3 стоит 12т.р., бош для 10ки с такими же параметрами стоит 1900
Ага, могу даж его номер скинуть
Кстати еще по неоригиналу, поставил себе выжимной Делло, пока никаких нареканий
Колодки: На перед воткнул TEXTAR (2400р в Спб) проездил пока пару месяцев- всё ОК, не вижу разницы с оригиналом. Сейчас подошло время задних, поставил TRW (1800р), тоже нравиться.
Стоят колодки рекомендованный заводом неоригинал. Стоимость в 3 раза ниже чем оригиналы Бош. Отъездил 15 тысяч разницы пока не заметил. Также правая противотуманка производства тайвань, практически не отличима. И все фильтры тоже не оригинал. Масло Кастрол так как это тот же форд только не упакованный в фирменную канистру. Тоже самое и жидкость ГУР.
По многим каталогам посадочное место свеч 17мм, а стоият свечи с 25мм. Кто подскажет какие свеч должны стоять ? 2,5 газ 1998г. универсал 170 л.с.
У Motorcraft AGSF32FM короткая резьба, а уменя свечи стоят с резьбой длинной 25мм. Вместо 17мм врядли бы закрутились 25мм - загадка .
SergeMSL
Возьми проволочный крючок и промерь глубину свечной резьбы - может, 25мм свечи - инициатива предыдущего владельца или какого-нибудь сервиса. Закрутить можно всё, есть риск упереться в поршень или помешать тарелкам клапанов и выкручиваться должны плохо - часть резьбы в камере сгорания может обрастать нагаром.
Сделай фото резьбовой части выкрученых 25 мм.
Замерил- глубина резьбы 25мм. Правда это не вписывается ни в один каталог. Поставить с 25мм резьбой, но какие, какое калильное число? Тем более что у меня газ ( 4 поколение) .
Месяц назад стал владельцем Ford Mondeo универнсал 2000г.
Задумался поменять масляный и воздушный фильтр.. Встал вопрос какие марки производителей фильтров лучше выбрать?
Масляный берите оригинал, ему цена 250 рублей. Воздушный и салонный без разницы. Салонный даже лучше не угольный, угольный держит запахи пару недель , а дальше от него толку ноль, стоит дороже, лучше чаше менять.
Помогите разобраться:
Заказал в экзисте левую противотуманную фару на мондео4. Привезли, когда осматривал ничего страшного не обнаружил (все цело, стекло целое, лампа на месте и т.п.). А потом задумался, а есть ли на фаре надписи форд или что-то подобное и обнаружил, что кроме цифр на внутреннем пластике я не обнаружил. Также не нашел надпись форд и FoMoCo. На купленной мной фаре установлена лампочка Philips.
Почему у меня сомнения по поводу фары? Потому, что на стекле фары есть надписи, эти надписи не совпадают с надписями на противотуманках которые стоят с завода. Нормально это или нет - к сожалению я не знаю.
Если у кого-нибудь есть информация по этому поводу, помогите пожалуйста.
P.S. Если кто-то заказывал неоригинал, то было бы чудесно посмотреть на их фото или хотя бы узнать, что на них написано.
P.S Есть фотографии пр.фары
на фото противотуманная фара одного одноклубника, который продает 2 фары. (он их наверное с машины снял, т.е. шли с завода)
А на моей, которая дома - лампа Филипс
может стойки подшипники ступицы.
Думаю, что больше ничего сразу на замену не попросится при пробеге 60-80тык.
8 лет
хотелбы чтобы выкладывались аналоги запчастей (на теже расходники) подходящие от других авто, например от японских авто, лучше с указанием финис кодовинеоригинальные запчасти. заниеморигинального и неоригинального финискода
кроме того здесь будут ссылки на варианты установки одноклубниками неоригиналов и заменителей
1. на фф1 замена подшипника кондиционера без его снятия на неоригинал
Всем привет. Была у меня проблема с подшипником компрессора кондиционера. Сначала он шумел, потом скрипел, потом кряхтел. smile.jpgsmile.jpgsmile.jpg Начал обзванивать сервисы. Все как один заявляли не реальную сумму, от 7 до 12 т.р. Как объясняли что нужно опусташать систему, снимать компрессор, менять подшипник, ну и все обратно + заправка. меня такие варианты чесно говоря не устраивали. Точнее не устраивали суммы. Решил я сам заморочиться, так как предстоит дальняя дорога, а ехать с таким подшипником страшно.
Приобрел подшипник (японский) 1200р. Универсальный съемник 250р. и сопственно все. Все началось.
Поднял праое колесо на домкрате, снял его, откинул подкрылок. Компрессор стал виден и доступен. Под копотом скидываем приводной ремень (перед этим пришлось снять расширительный бачек) и начинаем разбирать компрессор. Сначала откручиваем центральный винт (на 10), снимаем прижемную муфту (нужно быть осторожным, что бы не потерять шайбочку), открываеться вид на шкиф с подшипником. Снимаем стопорное кольцо и стягиваем шкиф с вала с помощью съемника в месте с пошипником. Далее выбиваем подшипник из шкифа. (здесь нужно быть предельно аккуратным, что бы не погнуть сам шкиф. он выполнен из металла очень мягкого). После чего с помощью старого подшипника запресовываем новый. Собираем все в обрантой последовательности. Если зазор очень маленький между шкифом и прижимной муфтой, неоходимо поставить шайбу потолше. (я поставил 0.7- 0.8мм)
Так что не переплачивайте денег. Надеюсь моя информация будет полезной. Будут вопросы пишите в личку, отвечу всем.
2.замена вентилятора кондиционера на неоригинал
Как и у многих у меня на FF1 2.0l с кондеем накрылся левый вентилятор радиатора (ближний к водителю). Поиски за вменяемые деньги замены к результату не привели. Прочитав тут на форуме, что якобы десяточный должен подойти, обрадовался и купил это чудо за 900 деревянных. Дальше веселее - придя домой, обнаружил, что купленный мной вентилятор подойдет почти как родной вместо правого, а не левого вентилятора, только крыльчатка чуть меньше, ну и хрен с ней. Второй раз снимать диффузор с машины не хотелось, поэтому решил идти до конца:
Берем сверлышко на 2-3 и сверлим дырки в ушах как можно ближе к корпусу двигателя, но не портим сам корпус и не отдираем уши.
Расширяем эти дырки сверлом на 4.5-5.5 (сразу большим сверлом фиг попадешь куда нужно, лучше начать с маленького). В полученные дырки вставляем винты М5 длиной 50мм (можно попробовать и 40, но в зависимости от некоторых факторов - тип головки, точность сверловки и т.п. длины может не хватить).
Ну и втыкаем получившийся девайс на штатное место. Предварительно нужно кусачками откусить под углом выступающие пластинки, немного, буквально 3-4мм, чтобы движок сел почти по ушки. Больше ничего там дорабатывать не нужно.
Провода, думаю, каждый сможет подключить как ему больше нравится - пайка, клеммники и т.п.
p.s. понимаю, что колхоз, но в сложившейся ситуации платить за новый 12к считаю бредом, а альтернативных дешевых вариантов нет.
Читайте также: