Форд мондео 4 дергается при трогании с места
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 18.09.2024
Ford Mondeo 4. Рывки при троганьи с места
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска | Снимите ведомый и ведущий диски, промойте детали уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальник коробки передач или двигателя) |
| Фрикционные накладки ведомого диска сильно изношены | Замените ведомый диск |
| Осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ ведомого диска | Замените ведомый диск |
| Деформация ведомого диска | Замените ведомый диск |
| Потеря упругости пружин ведомого диска | Замените ведомый диск |
| Заедание ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач, сильный износ шлицов ступицы диска | При сильном износе шлицов ступицы замените ведомый диск. На шлицы первичного вала коробки передач нанесите смазку ШРУС-4 |
| Поломка диафрагменной пружины сцепления | Замените ведущий диск в сборе |
| Неисправны опоры силового агрегата | Осмотрите опоры, замените неисправные |
Причины рывков и вибрации при трогании с места
В большинстве случаев, причина поломки - неисправная работа сцепления.
Правильная диагностика - экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.
Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.
Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.
Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе ("корзину" сцепления).
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.
Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.
Стиль вождения
Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо "нащупать" в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.
В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не "рвать" машину с места.
Наружные и внутренние шрусы
Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.
Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.
Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.
При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.
К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь
Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе
Коленчатый вал и топливо
Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.
День добрый!
Пару недель, как стал обладателем Мондео 2013 года. Пробег на сегодняшний день 84.000 км. Машина обслуживалась только у официалов, пробег 100% оригинальный, есть вся история авто. На пробеге 48.000 была замена масла в повершифте, так же у оф. дилера. Коробка не течет и не потеет, было проведено две полных диагностики, никаких вопросов и ошибок. По состоянию автомобиля претензий нет.
Собственно вопрос, поездив по городу стал замечать, что авто начинает захлебываться и дергаться при трогании в горку, захлебывается именно от нехватки оборотов, если дать немного больше газа, машина рвет с пробуксовкой. Тронуться плавно возможно, но нужно совсем ювелирно работать с педалью газа, медленно и плавно повышая обороты. Нормальное ли это поведение для робота или пора бить тревогу?
Когда после осмотра автомобиля ехал на подписание ДКП с прежним собственником, сидя на пассажирском сидении, при трогании с места услышал непонятные тарахтения и вибрации, отдающиеся под торпеду.
Тем не менее убитых подушек я там точно не помню.
Владелец говорил хз что это, иногда у него так бывает, так уже пол года ездит, никаких изменений в работе двигателя не замечал.
Думаю, ничего, сам найду источник этого непонятного дребезжания и вибрации.
Характер этого звука был такой:
-Сидя в машине, и переключая в режим драйв, происходила быстрая односекундная вибрация и сразу же затихала, затем начиная движение она снова раздавалась, резонируя по всей поверхности торпеды, это если трогаться придерживая тормоз, если же отпустить сразу, то ничего не было.
-Или же когда стоишь в небольшой пробке или трогаешься со светофора, или придерживая тормоза на небольшом пригорке, был небольшой резонирующий грохот толи из под капота, толи из стыка торпеды с лобовым стеклом, толи из блока ВСМ.
Это было не всегда, в примерно в 1 случае поездки из 10. Грубо говоря.
1)Изначально казалось что тарахтит не прикрученная защита двигателя и она по подрамнику отдаёт этот гул. Проверено, подзатянул, точно не она.
2)Далее начал думать на декоративную пластиковую накладку на двигатель, снял ее и увидел что 2 резиновые втулки уже сильно изношены/разбиты, заказал новые от GM, крышка села очень и очень плотно, полностью исключая какой либо минимальный люфт.
4) У меня дорестайлинг, установлена голова от блау рестайлинг, со спрятанным блоком климата под торпеду, разобрал все зашумил, сам блок обмотал плотно маделином, шум от него полностью исключён, но… он остался.
5) Также у меня установлен охлаждаемый перчаточный ящик, и в том месте под подозрение попал воздуховод охлаждения, он также был извлечён, обмотан в маделин, и плотно установлен. Вибрация осталась.
6) Далее уже начались накручивания и самовнушение, устанавливал видеорегистратор и питание брал из блока предохранителей. В том месте был запитан прикуриватель, для регика и казалось что это может идти от него, и похрену что вибрации были до этого 😂
7) Подобное было ещё раз, начал винить криво установленный мной ЭПВС, считал что его направляющие ножки не встали в нужные пазы. Но! Они с силиконовым втулками, от них такого гула особо не будет, если бы встало криво, не закрутился бы в своих посадочных местах фен, и в третьих-вибрации были до него.
На самом деле, как я ранее писал, это вибрация и небольшой грохот появлялись довольно редко, но поднапрягали, да и этотуже принципиально стало.
Но, однажды читая интернет, наткнулся на статью где сказано что это могут грохотать трубки печки и кондиционера об пластиковый зажим.
Решил посмотреть у себя.
Снял мягкий пыльник из под ВСМ, опустил его вниз, попробовал пошатать трубки, на алюминиевой трубки был люфт.
Снимаем бардачек и нам открывается такой вид.
Берём отвертку и маленькую головку под звездочку, откручиваем 2 винта, аккуратно, чтобы они не упали за разъёмы и далее под обшивку, а то потом будет проблематично достать.
Вынимаем сам пластиковый держатель, находим дома кусок тепло изоляции, если толстый как в моем случае, режем вдоль острым канцелярским ножом, снимая половину толщины, надеваем на нижнюю трубку (верхняя от печки с завода в мягкой обивке), затем придавливаем этим держателем, и аккуратно затягиваем.
Собираем в обратной последовательности и…все!
Уже почти месяц езжу, никаких вибраций, резонирующего грохота и прочего, ездил и пробовал во всех режимах-тишина.
Всем привет!
Решил воспользоваться помощью зала.
Предыстория.
Проведя ТО (запись БЖ), промыв дроссельную заслонку и поставив прошивку (спасибо bubanka, за прошивку и подробный ликбез по автомобилю), я спокойно поехал в отпуск на юг и весь путь получал удовольствие от дороги и машины, ну там где пробок не было.
Сама печаль.
Покатавшись по Новороссийску, на одном из светофоров (на подъём) я не смог тронуться: машина начала дергаться, при нажатии на педаль газа жуткий провал, мычание и… заглохла О_О! Ручник, перегазовка и поехал дальше, но ёжик в голове поселился. Стал анализировать поведение автомобиля и вот к чему всё привело:
— на "холодную", никаких проблем нет. Автомобиль трогается с места не прикасаясь к педали газа, и на возможную небольшую нагрузку (бугорок, горка) не обращает внимания.
— на "горячую", при трогании на ХХ, идет жёская детонация. автомобиль дергается и ощущается жуткий провал. При возможной нагрузке (даже небольшой подъем) тронуться без перегазовки и оборотов меньше 2000, абсолютно невозможно.
Получив статистику, отложил все до окончания отпуска. По приезде домой. вооружившись шнурком и ForScan`ом обнаружил ошибку р1546. Обратившсь к интернету, выяснил, что это отказ одного из клапанов IMRC и последствия могут быть такими как у меня. Заказал — купил — поменял. Описывать не имеет смысла, ибо на драйве инструкций полно, а сложность как тапочки переобуть. Могу сказать одно, что брал не оригинал, а пришел оригинал со спиленными номерами. После замены ошибка исчезла, но детонация после 10 минут езды, отсутвие тяги на низах никуда не ущли.
Теперь вопрос к вам дорогие друзья: куда мне копать, где искать, и. что это вообще может быть? Ибо на горячем моторе динамики практически нет, при трогании детонация или рывки, а если подъемчик. то газовать надо как на "Формуле-1".
Жду ваших советов в коментарии, и пожалуста сделайте репосты, чтобы побольше людей посмотрело и возможно дали совет.
Спасибо, как справлюсь с неприятностью, обязательно сделаю отчёт. Всем добра!
2 месяца
Одноклубники, предлагаю организовать тему по обсуждению Powershift на M4.
В.: Периодичность замены масла ?
О.: ТО-3 или 45 тыс. км. при сервисном интервале 15 тыс.км и 60 тыс. км при интервале - 20 тыс. км.
Добрый день. У меня проблема. Авто дергается при трогании. Похоже на сцепление. После трогания никаких проблем нет. Пробег авто 80 тысяч. Эксплуатировал активно. Проблема проявлялась постепенно, дальше-больше. На холодную меньше дергается, на горячую при каждом трогании. Официалы в Ростове не могут точно сказать, что это коробка, или сцепление. Я думаю, что это все-таки сцепление. Подскажите, пожалуйста, у кого еще была такая проблема? Как её решили? Где можно купить сцепление, можно б/у?
30 дек абря 2015
Приплыл я ребята.
гонит масло с коропки. через сальник первичного вала
выгнало 1,2 литра
пока залил . не спеша катаюсь.
подробно здесь описал
Вопрос к знатокам - должно ли так болтатся сцепление как на этом видео?
обязательно ли его надо менять при таком люфте? или это развод и его штатное болтание
30 дек абря 2015
| цитата: |
| Вопрос к знатокам - должно ли так болтатся сцепление как на этом видео? |
Я не знаток но тут на 146% уверен, что такого люфта быть не должно. Именно из-за этого люфта и разбило сальник.
Читал ща форум крайслеровский - ни слова об этом - может это все таки технологическая фича?
30 дек абря 2015
Dionis-spb
да какой развод. люфт с такой амплитудой способен, за короткое время, разбить сочленение двух железных деталей. а тут резиновый сальничек, призваный не допустить течи масла.
имхо
Видео сейчас посмотреть нет возможности,но там люфт есть и не маленький,демфер на маховик садится плотно и после установки там ничего не люфтит.
такая же проблема. ФМ 4 рестайлинг 2.0 ПШ 198 лс. Если ооочень плавно трогаться - все замечательно, если же чуть резко нажать педаль газа - происходит рывок с последующей пробуксовкой даже на асфальте. также небольшой пинок происходит при торможении и переключении АКК с 2й на 1ю передачу. Тоже самое происходит если перевести коробку в ручное переключение передач: старт с рывком, с 1 на 2ю норм. а с 2й на 1ю передачу с толчком
тоже менять сцепление или в коробку лезть?
первая машины жены, она пугается сильно толчков -(
13 янв аря 2016 mobile
OrcaSha
Что-то мне подсказывает, что нужно не мешать машине работать.
Я серьезно есичо.
По описанию похоже на особенности и твоего, и жены твоей, восприятия работы коробки.
Скорее всего, просто нуна "подружиться" с ПШ.
14 янв аря 2016
Читайте также: