Форд фьюжн провалы при нажатии на педаль газа

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Через пару секунд после того как была нажата педаль газа случается рывок, и машина дергается? Или в момент ускорения, машина не может набрать нужную скорость?

Обнаружив такие проблемы, не следует откладывать их устранение на потом. Провалы при обгоне попутных автомобилей на дороге, не сулят ничего хорошего. Обнаружив первые признаки, можно и самому попытаться диагностировать проблему, но лучше обратиться в техцентр. Опытные механики на современном оборудовании, быстро найдут и устранят причину провала при разгоне.

Провалы при разгоне, могу появляться в разные моменты:

Пару секунд нет никакой реакции после нажатия педали газа.
За 4-10 секунд теряются обороты двигателя, при этом машина может заглохнуть.
Машина двигается 1-2 секунды рывками.
Двигатель уменьшает и поднимает скорость, когда педаль газа не задействована.

Распространенные причины провала при ускорении:

Износ свечей и высоковольтных проводов
Забитые топливные форсунки
Дроссельная заслонка загрязнена
Забит воздушный фильтр
Проблемы в работе бензонасоса

Не редко возникновение сбоев случается из-за неисправностей в топливной системе. При ускорении, системой увеличивается количество горючего, подаваемого в цилиндры. Изменение пропорций горючего провоцирует провалы при разгоне. Следует осмотреть дроссельную заслонку и топливные форсунки. Когда засоряется заслонка или форсунки, это может вызвать запоздалую реакцию авто при ускорении.

Фильтры могут забиваться, что приводит к плохой динамике и повышенному расходу горючего. Менять их нужно регулярно.

Также возможны неисправности в системе зажигания. Изначально, нужно достать и обследовать свечи. Нагар на свечах, недостаточный контакт со свечными проводами, либо чрезмерно богатая или бедная смесь, приведут к неисправности со свечами. Провода высокого напряжения тоже могут вызвать неисправность мотора и катушки зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений и не должны искрить при работающем двигателе.

Для выявления точной причины возникновения провала при ускорении автомобиля с инжекторным двигателем, требуется наличие специального, диагностического оборудования. Для этого лучше обратиться к нам в автосервис в Москве.

Электронная диагностика - подключение диагностического сканера для считывания ошибок в регистраторе данных
При необходимости, выполнение пошагового поиска неисправностей на основании полученных результатов электронной диагностики
Проведение работ на основании данных, выявленных при диагностике

При проявлении симптома провал при разгоне эксплуатация автомобиля не рекомендуется.
Рекомендуется диагностика

Добрый день!
Возникла такая проблема,
Зимой начал подтраивать или захлебываться фьюжен 1.6 мкпп при нажатие газ в пол на месте,
далее после 1000 оборотов начинает нормально себя вести,
Удалили катализатор, поменяли провода свечи, фильтра, бензонансос, сеточку, прокладку гбц,
Сделали прошивку, все безуспешно.
также наблюдается эта же проблема при переключении передач в районе 1500-2000 оборотов,
Тянет рывками,
Подскажите пожалуйста у кого были такие проблемы?
Фильтр воздушный тоже новый,
дроссельную заслонку мыли не снимая.
интересный факт
набрызгаешь жидкости для промывки дроссельной заслонки проблемма уходит и минут через 10 снова появляется
Люди помогите уже незнаем куда смотреть

Ford Fusion 2005, двигатель бензиновый 1.6 л., 100 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 40

Скажите пожалуйста, что у вас за проблема? Решили?

Проблему решил,
поставили заслонку изменений ноль,
купили оригинальные провода и новые свечи,
поставили завели, пропёрд ушел.
Советую на будущие у кого такая проблема, ставьте оригинальные провода с комплектом свечей.

За заслонкой стоит датчик, типо дмрв, может он делает мозги?

Слышал о подобной проблеме помоему на фокусах, причиной была заслонка. Там редуктор управления ею. И вот там в оси вращения на сколько помню образовывался зазор и шестерни люфтили. Шаговый двигатель делал небольшие обороты а дросель стоял на месте. Соответственно заслонка поворачивается в эти моменты не так как пытается управлять мозг машины.

Сегодня проблема стала ухудшаться, не понятно из -за чего
теперь этот проперд, троение происходит до 2000 оборотов при нажатии педали в пол на месте,
ехать стало ваще не возможно троит на переключениях на всех передачах, ошибок нет, что за фигня)))
на улице жара стала,
заметил что заслонка дергается. что подсказывает, что проблема всё-таки в ней

Ещё как ни странно была подобная штука когда умер дифференциал, срезало клепки, симптомы что равномерно и постоянно дёргается. И с ростом оборотов частота дерганий увеличивается.

С проблемой мучаемся очень долго
то что связано с топливной системой было все сделано поменяно, даже топливный насос 2 раза меняли,
сначала поставили не оригинал, потом оригинал эффекта ноль.

Очень похоже на подсос воздуха! Ну оооочееень! Проверяйте воздушку и впуск на герметичность.

Дроссель мыть не снимая — мертвому припарка!

Давление в топливной рампе тоже не помешало бы проверить! (Любым адаптером через приложение) Может быть в самой магистрали бяки есть.

а что там мыть?
труба обычная,
я понимаю на наших вазах там каналов дофига.
а здесь ну она после жидкости блестит что снаружи что внутри

а из за чего он может появится заслонку никто не трогал,
двигатель в бережной эксплуатации
заслонку никто не когда не отворачивал

обычно появляется подсосы из за перегрева и т.д
завтра попробуем переставить саму заслонку

Будете заниматься заслонкой, при снятом дросселе можно глянуть шланг вентиляции картерных газов.
Он резиновый и с возрастом может трескаться и давать мелкий подсос воздуха, на картинке примерно нарисовал где он проходит красным.

С одной стороны он идет в коллектор с другой одевается на блок мотора на клапан pcv.
Снимается не сложно, там хомутов нету, руками снимается, тянется на себя, держится от только за счет расширенных концов на посадочных местах.

Также советую по стрелке справа на картинке глянуть снизу рейки до конца ли установлена вакуумная трубка на регулятор давления топлива. При неплотной посадке может давать подсос и регулировка давления топлива в рейке будет неверной.

Финальную публикацию о моей беспрецедентной войне с провалами под нагрузкой и рывками при разгоне решил сделать отдельной темой, т/к путь к этому у меня был тернист и данные решения являются главным акцентом во всей этой истории!
*Начало истории 🔍ТУТ!
После всех проведённых мероприятий по обслуживанию топливной и воздушной систем двигателя стало очень здорово, но оказалось не достаточно. Провалы и рывки на горячую, а также отсутствие динамики продолжали делать мне нервы! А решение этих проблем было на поверхности!
*Поехали…

МАР • датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Первоначально планировал его попробовать промыть, авось поможет? Поэтому прикупил быстросохнущий очиститель для контактов LAVR за 220₽. Он у нас оказался очень даже востребованным при всех процедурах. Все разъёмы под капотом уже обслужил! 😎
Очень классно работает! Рекомендую! 👍

А как проверить датчик МАР?
Ни чего сложного в этом нет, ваааще!
Не хочу повторяться, поэтому рекомендую(!) об этом почитать и увидеть наглядно 🔍ТУТ!

Потом почесав репу решил, что при моём пробеге 162 т/км вряд ли от этого будет толк! На следующий же день решил его заменить и просто купил новый датчик МАР FAE 15039 за 2270₽.
*Оригинальный предлагали за 7000₽.

Предлагаемые варианты из наличия:
Датчик МАР Ford 1490907
Датчик МАР FAE 15039
Датчик МАР Focus-2 1,6 Стартвольт VSMP1079
.

После замены этого датчика от провалов тяги и рывков при разгоне не осталось и следа! Как же я радовался! Но! Не долго. Оказалось не всё так радужно! Машина продолжала тупить! Динамика отсутствовала!
.

*В случае полного кирдык (отсутствия напряжения на лямбде), загорается Check Engine и активируется аварийный режим двигателя с коробкой, соответственно отсутствует ползучий режим. Машинка ведёт себя шустро, но регулирование впрыском не происходит, поэтому расход топлива повышен. • Не мой случай!
Умирание первой лямбды ощущается отсутствием динамики. Разгон очень вялый и тяжкий, ощущение как-будто тянешь многотонный прицеп. В процессе всей эпопеи и уже многократных считываний показаний узлов, обратил внимание на неадекватные показания графиков лямбд уже давно, но всё списывал на нарушения образование топливо-воздушной смеси из-за проблем с узлами топливной системы. А после полного обслуживания ВСЕХ(!) её узлов показания лямбды-1 так и не изменились. Контакт с ней не потерян, а вот сама сердцевинка датчика уже мертва!
А как это определить?
Напряжение на ней есть, но она ни на что не реагирует! А это значит, что датчик не даёт обратную связь ЭБУ для корректного регулирования образования топливно-воздушной смеси.
Как это выглядит?
*Смотрим наглядно…

Эта лямбда ставилась буквально полгода назад и прошла всего лишь около 8 т/км.
НЕ ПОКУПАЙТЕ запчасти STELLOX! НИ ЧЕГО и НИ КОГДА! Качество STELLOX • полное ДНИЩЕ! ДНИЩЕ ДНИЩНО-ДРЫЩЬНОЕ!

В этот раз решил поискать хороший датчик от производителя заслуживающего доверия. Конская цена оригинала меня повергла в шок! Без мата у меня нет названия для этой цены! А БАРДАК и ДЕЗА в каталогах ВСЕХ поставщиков • это НЕВООБРАЗИМОЕ НЕЧТО! Менеджеры в авто-магазинах не способны на эту тему дать внятного ответа, т/к тупо следуют данным каталогов!
Короче, покупка новой лямбды • это (оказывается) настоящая лотерея! А покупать оригинал • это реально нужно быть не в своём уме!
*Смотрим…

Вот как простому смертному во всём этом разобраться?!
Что выбрать?! Что подходит?! Что надёжнее?!
*Поехали…
Большая часть из предложенных вариантов НЕ ПОДХОДИТ!
Приличная часть из этого списка вообще являются датчиками bank-2, часть с другими разъёмами, а часть вообще не понятно что делают в этом списке?! Начинаем разборки и расставляем всё на свои места!

*Результаты этих данных были сделаны мной на основе данных о производителе, реальных отзывов, реальных фотографий продукта, а также их назначения в соответствие с их характеристиками. Писать "Войну и Мир" на эту тему тут не вижу смысла и не имею ни малейшего желания! Поэтому просто резюмирую Вам эти результаты, без воды и лишней демагогии.

FORD 1746710 = от 30850₽ (Вопросов нет! 👍)
Как вам цена оригинала?! Очень весело?!

Неофициальные замены:
BOSCH 0258986664 = от 2520₽ (Лямбда-2! Разъём ⚃ лямбды-2! Качество 👍)
BOSCH F00HL00354 = от 3571₽ (Лямбда-1! Разъём ➃ лямбды-1! Качество 👍)
BOSCH F00HL00351 = от 4064₽ (Лямбда-2! Универсальный! Качество 👍)
NGK 1952 = от 3378₽ (Датчик НЕ ПОДХОДИТ! Универсальный! Качество 👍)
NGK OZA624-E4 = от 3654₽ (Датчик НЕ ПОДХОДИТ! Универсальный! Качество 👍)
NGK OZA519-D4 = от 6821₽ (Лямбда-1! Разъём ➃ лямбды-1! Качество 👍)
NGK 8960 = от 6864₽ (Лямбда-1! Разъём ➃ лямбды-1! Качество 👍)
STELLOX 2000022SX = от 1636₽ (Лямбда-1! Разъём ➃ лямбды-1! Качество 👎)
STELLOX 2000094SX = от 2029₽ (Лямбда-2! Разъём ⚃ лямбды-2! Качество 👎)
ACHR 70001 = от 1771₽ (Лямбда-2! Универсальный! Качество 👎)
FORTLUFT LS0094 = от 2110₽ (Лямбда-2! Универсальный! Качество 👎)
LUCAS/TRW LEB621 = от 3106₽ (Лямбда-1! Разъём ➃ лямбды-1! Качество 👍)
DELPHI es11107-12b1 = от 3598₽ (Датчик НЕ ПОДХОДИТ! Разъём ➃ лямбды-1! Качество 👍)
ASAM 74169 = от 3203₽ (Неизвестно! 🐱 Кот в мешке! Качество 👎)
EPS 1998149 = от 6156₽ (Неизвестно! 🐱 Кот в мешке! Качество 👎)
Hella/Pagid 6PA358103251 = 7404₽ (Датчик НЕ ПОДХОДИТ! Разъём ➃ лямбды-1! Качество 👍)
DENSO DOX-1720 = от 7991₽ (Лямбда-1! Разъём ➃ лямбды-1! Качество 👍)
.

Купил Bosch LS5718 0258005718 =3384₽ 👍
При этом, его почему-то даже нет в списке предлагаемых вариантов!
*Тот же оригинал, только без фОмОк!

Замена кислородника (конечно) пятиминутное дело, но съёмника у меня нет, поэтому снова подскочил к своему племяшке в 🔍LIFE MOTORS.

Провалы, рывки на любых передачах, при резком нажатии газа

- Топливный фильтр менялся год назад, около 15т. км назад
- Воздушный фильтр менялся 4т. км назад
- свечи и ВВП не менялись как минимум 30т. км(как машина у меня, но проблем не было)
- за два дня до этого менял моторное масло с фильтром, но там все ок вроде

Как на зло на улице мороз -26, и нет сейчас возможности посмотреть свечи.
Понимаю что тема "баян", почитал форум, но тем не менее прошу помощи в вариантах проблемы.

Бензин хреновый. У меня тоже было такое на пониженных оборотах и повышенной передачи. Заправился на новой заправке Лукойл видимо в пустых баках перед сливом на стенках была изморось которая плавно перекочевала в баки автовладельцев, не у меня одного были проблемы с топливом.. В данное время заправляюсь на этой заправке бензин нормальный, видимо баки промылись.

У меня было такое же. Проблема решилась заменой катушки зажигания и свечей.
Первую катушку может я и спалил. Начались рывки, я думал может проблема в бензине и начал активно "наваливать газу", в итоге стало еще хуже и загорелся "джеки чан". Думаю сначала накрылась свеча, которую нужно было заменить, а следом я спалил катушку.

Ребя, спасибо за ответы. Придется в гараж ехать, хотя бы свечи/провода/катушку посмотрю, до потепления неделя! Счас только чаю накипячу с собой. ))))

nut ,
катушка, скорее всего. Посмотрите в лупу гнезда под ВВ провода в катушке. Возможно увидите потемнение одного из гнезд

Провалы, рывки на любых передачах, при резком нажатии газа

Titanium Хэтчбэк, 1.6 125, PowerShift, Lunar Sky, No Smoking, Пакеты "Городской", "Безопасность", "Технологии"
Haval F7 2WD 1,5T 150лс, 7DCT, Comfort

Провалы, рывки на любых передачах, при резком нажатии газа

было и не полностью излечилось у меня. поменяно: свечи(2 или три раза), катушка(один раз), провода(один раз). из газового оборудования - форсунки. дерганья полностью не прошли(на бензине меньше). лечу тем, что на газу практически каждую неделю правлю прошивку в сторону увеличения. последние 2 месяца горит чек, ошибка - бедная смесь или низкое напряжение 1-й лямбды. единственный плюс от траты денег - вроде начала ехать, но не так как раньше(раньше на горку иду на 5-й 90 км/ч и могу разгоняться не меняя передачи, а сейчас хорошо, если скорость не падает). но зимой вообще ужас был - тронуться можно было только дав 2500 оборотов, ниже - глохла

Читайте также: