Ford fusion не включается

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Существует два типа трансмиссий: автоматическая и механическая. Независимо от того, какой тип коробки передач установлен автомат или механика, игнорирование признаков неисправности трансмиссии, может стать причиной еще больших проблем с работой и безопасностью вашего автомобиля. Однако, если следить за состоянием коробки, наряду с уходом за ней, то можно решить проблемы на ранней стадии, прежде чем они нанесут еще больший вред.

Чтобы лучше понимать причину, по которой не включаются передачи, предлагаем кратко ознакомиться с принципом работы коробки.

Автоматическая трансмиссия

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) самый распространенный тип коробки, который есть в большинстве новых автомобилей. Однако, она и более сложная. Для передачи крутящего момента от двигателя к колесам автомобиля, используется преобразователь крутящего момента - гидротрансформатор.

Гидротрансформатор сложная система, основанная на передаче крутящего момента от двигателя к трансмиссии, путем рециркуляционного потока жидкости без жесткой связки. Шестерни в АКПП подключены к двигателю через ряд внутренних муфт, которые также зависят от электронной системы управления трансмиссией и гидравлической системы. Вместе, эта сложная система определяет передаточное число, которое соединяет соответствующий вал с колесами.

Механическая трансмиссия

Механическая коробка переключения передач (МКПП) считается более простой как по конструкции, так и по функционалу. Основная структура МКПП сводится к набору шестерен, а также входному и выходному валам. Шестерни первичного вала входят в зацепление с шестернями выходного вала.

Обладатели МКПП могут сами выбирать передачи, перемещая рычаг переключения. Перемещение этого рычага управляет шестернями на первичном вале. Это позволяет двигаться автомобилю с выбранной скоростью.

Для переключения передач, водителю нужно нажать на педаль сцепления. Затем водитель выбирает, какая передача необходима первая, третья, задняя и т. д. Отпуская сцепление, автомобиль начнет движение на выбранной скорости.

В то время как автоматическая трансмиссия полагается на преобразователь крутящего момента, механическая полагается на сцепление, это главная разница между ними. Если обнаружились какие-либо признаки неисправной работы МКПП, следует скорее проверить её.

Признаки, которых следует остерегаться в автоматической коробке переключения передач

Игнорирование проблем с АКПП ведет к потере времени и денег на устранение проблемы. При выявлении какого-либо из этих признаков, рекомендуем немедленно проверить коробку. Быстрое решение поможет сэкономить вам в дальнейшем.

Грубое переключение

Один из первых признаков, когда АКПП требует ремонта, это грубое переключение передач. Сначала это может быть не сильно заметно, но со временем станет более очевидным. Также возможно заметить, что автомобилю стало труднее набирать обороты.

Трудно точно сказать в чем проблема, поскольку причин может быть несколько. Это может быть проблема как в жидкости, так и в механической, гидравлической или в электронной системе управления трансмиссией.

Утечка жидкости

АКПП это закрытый системный блок. Жидкость в трансмиссионной системе смазывает все рабочие механизмы и охлаждает её. Поэтому, утечка жидкости может послужить причиной для более серьезных проблем. Если обнаружились лужи или пятна под машиной, значит вероятна утечка. Жидкость в трансмиссионной системе выглядит розовой, красной или даже темно-коричневой. Она может иметь сладкий запах, когда все работает должным образом, или запах гари, который указывает на необходимость заменить жидкость.

Если вы подозреваете, что возможна утечка жидкости, то рекомендуем обратиться в надежную автомастерскую. Продолжая эксплуатировать ТС с признаками утечки, можно нанести непоправимый ущерб трансмиссии.

Запах гари

Запах гари, это явный признак неисправности с коробкой. Когда жидкость трансмиссии грязная и перегревается, она плохо справляется со смазкой деталей или их охлаждением. Если вы продолжите эксплуатацию с грязной трансмиссионной жидкостью, трансмиссия может выйти из строя.

Остерегайтесь индикатора Check Engine

Мигание индикатора Check Engine не обязательно означает что имеется проблема в трансмиссии. Но когда этот индикатор загорается при появлении одного или нескольких признаков, указанных нами выше, то это может указывать на серьезную проблему. В таком случае, лучше всего проверить трансмиссию прежде чем проблема усугубится.

Признаки, которых следует остерегаться механической коробке переключения передач

Поскольку механические и автоматические КПП отличаются друг от друга, то они имеют и разные признаки неисправностей. Однако, как и в случае с коробкой-автомат, если вы столкнетесь с каким-либо из признаков неисправной работы КПП в своем автомобиле, рекомендуем провести её незамедлительную проверку. Игнорирование проблем только усугубляет их.

Грохот, жужжание и гул

Автомобили с МКПП могут производить больше шума по сравнению с АКПП. Однако, если вы слышите жужжание, гул или лязг, есть большой риск того, что имеются проблемы с коробкой. Всегда полезно проверять шумы, особенно если вы никогда их раньше не слышали.

Скрежет при переключении передач

Для МКПП наиболее распространенным признаком неисправности в работе, является скрежет во время переключения передач. Когда коробка исправна, вы не должны слышать скрежет, и машина не должна дергаться или трястись.

Хотя это могут быть признаки неисправности сцепления, они же могут указывать и на более серьезную проблему в системе трансмиссии. Обязательно проверьте автомобиль, если вы слышите скрежет во время переключения передач или если автомобиль трясется.

Шум на нейтральной скорости

Когда ваша машина находится на нейтральной скорости и вы слышите стук, то следует проверить трансмиссию. Этот шум бывает вызван загрязнением жидкости или изношенными деталями трансмиссии.

Пробуксовка сцепления

При пробуксовке сцепления, водитель нажимая на педаль акселератора на включенной передаче заметит, что обороты двигателя растут, но автомобиль не набирает скорость. Пробуксовка может сопровождаться запахом гари. Если передачи стали переключаться с трудом или вовсе перестали переключаться, то необходимо немедленно проверить МКПП.

Проверьте индикатор двигателя

Стоит повторить, что индикатор Check Engine не стоит игнорировать. Хотя он может указывать на проблему и с другой частью автомобиля. Жизненно важно позаботиться о коробке передач. Даже незначительные поломки, если их игнорировать, со временем могут ухудшиться. Чтобы обеспечить безопасность, эффективное управление и долгую работу своего автомобиля, нужно должным образом ухаживать за ним.

  • Электронная диагностика - подключение диагностического сканера для считывания ошибок в регистраторе данных
  • При необходимости, выполнение пошагового поиска неисправностей на основании полученных результатов электронной диагностики
  • Проведение работ на основании данных, выявленных при диагностике

При проявлении симптома не включаются передачи эксплуатация автомобиля не рекомендуется.
Рекомендуется диагностика


Сегодня в очередной раз не завелась машина. В первый раз было так : с утра завел, проехался по делам, через час нужно было снова ехать, а машина не заводится(была еще плюсовая температура на улице). Щелкают релюшки под панелью приборов, стартер не крутит, на панели горит масленка, одновременно включается печка и радио даже если на момент завода были выключены.В тот раз все решилось подзарядкой аккумулятора, машина завелась. Через дней десять все снова повторилось. Снова зарядил аккумулятор и какое то время ездил, уезжая на дальние расстояния скидывал клемму (думал что где то садит). Съездил проверил аккумулятор нагрузочной вилкой стрелка в зеленой зоне, сказали еще живой.
Сейчас после незавода померял вольтаж =12,4V . После отогрева батарейки =12,6V. "Батарейку" не заряжая поставил обратно, завожу — все те же симптомы. Релюшка щелкает, масленка мигает, стартер не крутит. После первой же попытки загорелась "лампа" аккумулятора на панельке.Подцепился к аккумулятору в машине жены у нее он чуть помощнее 60А.ч 600EN (машина только приехала).Завожусь — все тоже самое.Лампа низкого заряда батареи не гаснет, да еще и чек при заводе загорелся.Тогда завел машину жены и тупо прикурил, Машина завелась легко, как ни в чем не бывало. Лампа чек и батареи погасла как только двигатель начал раскручиваться.
Что это может быть, в чем причина.Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой.

Ford Fusion 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 100 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 13


У меня все решилось заменой аккумулятора, было определено, что он отжил своё после проверки нагрузочной вилкой.
После замены аккумулятора проблем с заводом авто больше не было.


Получил все симптомы описанные Вами. Пробег 120 000. Родной АКБ 2011 года. Странные симптомы ранее если АКБ разряжалась от мороза то даже дверь не открывал от пульта. А сейчас вся панель работала, габариты горели, но при заводке симптомы как у вас — Релюшка щелкает, масленка мигает, стартер не крутит. Вот только радио и вентилятор салона сами не включалась

Прочитал что вы написали про зхамену новым АКБ. Нагрузочной вилки не было. Значит проверил АКБ с помощью открытия/закрытия передних окон (ЛАЙФ-ХАК). Еле опустились, еле-еле поднялись, особенно левое окно. Это убедило что 10 летний АКБ устал или разрядился не так как обычно зимой.
Поставил новый АКБ. Завелось так быстро что даже не понял.

И… сразу заглохло. Т.е. у меня какая-то дополнительная проблема. Не понял, опять завел-заглохла. И так раз 5-6.
Догадался поддать газку при заводе завелся но холостой ход так и не пошел, приходилось поддавать газку. Ну секунд 30-45 поддерживал газком холостой код. Отпустил газ — быстро заглохла.
Еще раз завел пару раз поддержал газком, отпустил газ… машина не заглохла и как бы сама себя поддерживла холостой но сильными рывками, через 30-45 сек заглохла/или я выключил — не помню.
Посидел, погрустил, размышляя где эвакуатор искать для транспортировки.
Ну думаю вроде сигнальная лампа какая-то светилась. Сразу не обратил внимание. Заведу последний раз дабы обратить внимание на сигнальную лампу. Завел она отлично перешла на холостой ход — как бы ни чего и не бывало. Проверил так раз 5. Все отлично.

Странно как-то. Явно что кроме АКБ еще есть неисправность. Проявилась или из-за отключения АКБ либо что релюшку клацал при посаженном АКБ.
Машина на ходу, ездим 2 раза в день по 30км за город, скорость 90-110км/ч


Было тоже самое — не заводилась вначале только холодная, а потом и после прогрева (напряжение практически не падало, реле в бардачке срабатывало, а втягивающее нет). Электрик вначале проверил замок зажигания, а потом сунул руку и прижал на провода на стартере — и все заводится.
Просто ослабла гайка, которая провод-косичку на втягивающем прижимает. Можно было гайку подтянуть (не забыть снять с АКБ и зафиксировать провод массы). Сняли стартер, сделали профилактику, заодно посмотрели на перегретую косичку — цвет заметно поменяла.


Доброго время суток, была похожая причина, машина заводилась через раз. Поворачиваешь ключ зажигания, все загорается как обычно, начинаешь заводить все тухнет и не заводится(. Думал втягивающую на стартере поменять, потом заметил, что если ключ давить вверх во время запуска, двигатель запускается. Снял крышку руля, за замком, снял клемник(фото). Как оказалось группа контактов в замке зажигания подносилась и контакт был плохим. Немого подогнул два контакта пассатижами, собрал. Работает как часики. Удачи.


Давно не писал, все как-то со временем было не собраться. Ну а теперь все в одну кучу. в начале лета мне рассадили задний бампер, а так как передний был уже расколот до меня, было принято решение восстановить внешний вид фьюжа. Задний бампер был восстановлен при помощи пайки и золотых рук парней. Передний был взят новый китайский вариант за 12 килорублей.

Но радость длилась не долго. Буквально, через неделю после кузовных работ пропала подсветка щитка приборов, кнопок на приборной панели, и свет в салоне. Подсветка экранов магнитолы и печки работают. И до кучи снова начались проблемы с пуском двигателя. Двигатель запускается с 5-6 раза. Во время запуска стартер крутит, но не заводится. Иногда двигатель заводится, но через несколько секунд глохнет. Ну и при третьем сценарии двигатель заводится, но на педаль газа не реагирует.
Решил заменить свечи, промыть дроссель и проверить шланг PVC. Проблему на ютубе видел и симптомы был очень похожи. К большому сожалению проблема с пуском двигателя до сих пор не найдена. Кстати, в дросселе в районе "парковки" заслонки поверхность словно испещрена(не зеркальная). Немного фото процесса. И вопрос: Что еще может приводить к таким проблемам? В следующие выходные хочу проверить работу бензонасоса. Куда еще смотреть?(


Пол года ничего не писал, да и не о чем, машина исправно возила, проблем и поломок не имела.
Все надежно, самое главное в автомобиле – это надежность, машина никогда не должна подводить.
Но неделю назад вера в надежность была уничтожена всего 1 случаем.
Она и раньше была подкошена, пару лет назад, когда знакомые в салоне купили новый рено дастер, остановились по пути домой в дорожном кафе на трассе и больше не смогли завестись, электроника блокировала стартер.
И я понимал, что возможно настанет однажды момент, когда иммобилайзер пошлет меня нафих.
Кароче поехали мы неделю назад в гребеня по делам, там где нет ни интернета и никакой связи.
И помочь некому, и вызвать на помощь никак.

Приехали заглушили мотор, ушли, вернулись, включаю зажигание, на приборке прочерки, а лампа иммобилайзера мигает как бешенная.


И тут я понял что все, я могу без вопросов вручную крутить мотор стартером в обход всей электроники машины, но иммобилайзер блокирует впрыск/искру, и в условиях дикой природы без оборудования я не могу обмануть иммобилайзер.

Было очень обидно и стыдно, что подвел людей.
Шикарно этот гребанный форд меня подставил, снег пролетает, холодрыга, ветрина, а я даже погреть салон не могу.

Пару раз вкл/выкл зажигание, прочитал ошибки диагностическим адаптером с телефона.


Кароч за 10 минут было сделано следующее:
— проверку предохранителей решил оставить на крайний случай (про предохранитель f6 что-то где-то слыхал и в голове была мысль, а также слыхал что есть релюха r11, вместо которой можно попробовать перемычку кинуть), но сначала решил начать с проводки от ЭБУ до приборки.
— скинул клеммы АКБ, почистил, проверил тонкий черный проводок иммобилайзера на минусовой клемме, вернул обратно клеммы, НЕ ПОМОГЛО.
— скинул клемму АКБ, скинул быстро приборку, отцепил разъем от приборки, постучал рукой по приборке от души (потому в тот момент я был крайне зол на эту приборку и хотелось ее хорошо поколотить), одел обратно разъем и пошатал его, НЕ ПОМОГЛО.
— скинул клемму АКБ, скинул разъем с ЭБУ двигателя, посмотрел проводку до ЭБУ на потертости и перегибы, одел обратно разъем на ЭБУ, пошатал его, НЕ ПОМОГЛО.
— скинул клемму АКБ, расцепил разъем с-800, посмотрел провода на нем с обеих сторон на перегибы и потертости, соединил обратно этот с-800 и АЛЛИЛУЯ, ВСЕ ЗАРАБОТАЛО. МАШИНА ОЖИЛА.


Все заработало, езжу неделю уже, больше не повторилось и надеюсь не повторится.
Все хорошо, что хорошо кончается, но осадок остался в виде понимания, что современные машины напичканные электроникой слишком уязвимы и ненадежны.
Слишком много ненужной электроники и датчиков, без которых оно не будет работать, и это все может однажды подвести.
Хорошо если в городе, а если в лесу в сотнях км. от цивилизации, без связи, да еще зимой.

По иммобилайзеру:
На форде используется система PATS (Passive Anti-Theft System = пассивная противоугонная система) является системой иммобилайзера, которая была разработана компанией Ford и впервые применена компанией Mazda в 1996 году в модели 121(ZQ). Современная PATS прошла через несколько этапов развития.

В нашей модели развитие это дошло до того, что основной модуль иммобилайзера — это эбу двигателя, все цепи управления впрыском/зажиганием/стартером разрываются внутри ЭБУ, если ЭБУ не увидел ключ.
ИД ключей хранятся в еепроме самого ЭБУ.



То есть, если у нас нарушается связь между приборкой и эбу, ну банально микротрещина с возрастом в пайке. То все мы никуда не поедем, даже запустить мотор и погреться зимой не сможем, если это происходит вдали от дома.
У владельца даже нету возможности, если ключ не обнаружился ввести специальный код и запустить мотор в экстренной ситуации, чтобы доехать до места ремонта или банально погреться и не замерзнуть зимой.
Гениальная система., занавес блин )))))

Иммобилайзер несомненно вещь полезная, отключать его не стоит, но большая недоработка этой конкретной фордовской системы, что нету резервного способа запуска мотора, как на автомобилях других марок, например ввод кода, на случай возникновения проблем с системой иммобилайзера.

Впринципе фьюжен на МКПП и его простая проводка это вполне безотказный вариант, машина заведется и поедет со сдохшим большинством систем и датчиков, даже с мертвым выжимным и вытекшей тормозухой выехать можно аккуратно, тронуться можно с первой со стартера и дальше переключаться под сброс газа вообще без педали сцепления, надежный аппарат, но иммобилайзер веру в эту надежность убил, а также нет дублирующей системы старта на случай проблем со стартером или севшей акб (нет кривого стартера).

Неисправности в системе пуска

Проверка системы зажигания

Система питания двигателя

  • поверните ключ в замке зажигания Ford Fusion и прислушайтесь к работе электробензонасоса. Если никаких звуков не слышно, то велика вероятность обрыва его электрической цепочки. При этом учтите, что электробензонасос не будет запускаться при наличии давления. К примеру, если зажигание уже включалось, и была попытка пуска двигателя, то отсутствие пуска электробензонасоса является нормальным явлением;
  • снимайте воздушный фильтр;
  • отсоединяйте топливную рампу трубопровода подачи топлива. Для этого достаточно сжать фиксатор крепежного элемента. Будьте внимательны во время работы и не забывайте, что топливо находится в системе под большим давлением. В связи с этим послабление соединений трубопроводов сразу после поездки запрещено. Здесь можно пойти двумя путями – снизить давление в системе или дождаться пока оно упадет самостоятельно (как правило, это происходит через 2-3 часа);
  • подключайте манометр для измерения давления (предел на шкале должен быть не меньше 5 кгс/см. кв.). Устройство врезается между трубопроводом и топливной рампой. При этом на холостом ходу давление должно быть на уровне 300 кПа (в эквиваленте это 3 кгс на кв. см.).
  • вышел из строя регулятор давления топлива;
  • загрязнен топливный фильтр (как правило, он встраивается в модуль топливного насоса);
  • вышел из строя сам топливный насос.

Вывод



Проблемы с заводом двигателя Ford Fusion – это всегда неприятно и может быть связано с множеством проблем в системе пуска, питания или зажигания. Чтобы быстро устранить неисправность и надолго забыть о проблеме, обращайтесь к нам в сервис. Мы хорошо знаем автомобили Форд, их возможности и слабые места. В нашем распоряжении только оригинальные запчасти, поэтому ваше авто проявит свои лучшие качества и будет еще долго работать без поломок.

Читайте также: