Форд фокус 2 жрет масло
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Ну собсно все говорят что кушают форды и для них это в порядке вещей, но ведь еще смотря сколько кушают, сколько считается нормально, кто сколько даливает?или у меня одного уровень со временем падает, но ведь и не дымит, ездит нормально
georgovch
у меня не так радикально, граммов 100 примерно тысячи за 3 долил после того как масло сменил, вот и не знаю нормально это или нет, еще крышка клапанов в масле, толи бежит толи старое(может старый хозяин очень криво масло лил ), завтра движку помыть хочу там посмотрим
Вообще зависимость "поедания" масла от оборотов дрыгателя прямая! Даже исправный двигатель при оборотах ближе к максимальным (читай выше средних) масло кушать будет! Насколько я помню, могу ошибаться, у форда нормой считается 1000 мл на 1000 км. Если езда спокойная 3000 об/мин и ниже, то от ТО до ТО должен ездить без долива масла. Повторюсь, на моньке (двиг. дюратек 2.0L) у меня вообще от ТО до ТО уровень масла не понижался!
еще кстати кто какое масло льет в своего форда? до меня лили фордовское 5w30 и я его продолжаю, может масло другое залить и не будет кушать
| цитата: |
| может масло другое залить и не будет кушать |
Будет! Чудес не бывает.
Дюратеки - они такие дюратеки!
Мой Ti-VCT не ел. Вообще! Хотя мог Считаю что мне просто повезло.
Крутил почти всегда. Ну кроме обкатки конечно.
15 апр еля 2012
Между ТО- вообще не доливаю масло. и дело здесь не в масле, а в состоянии двигателя, маслосъёмных колп.
nic22
ну не только колпачки маслосъемные, колечки свое дело делают а масло влияет это факт, спорить не стану
Сегодня тоже глянул уровень, После замены , прощёл 8200 км. Долил грамм 150, да среднего уровня. Мотор прощёл 130000км. За 20000 км съедает уровень. Мотор 1,4..
| цитата (waldopwnz) |
| Archie бывает когда кушает именно из-за масла |
Бывает из-за масла, бывает - от стиля езды сильно зависит.
заливал 5W40 фордовское на 10000т.пробег доливал 2,5л
поменял масло на XADO 5W40,после три замены упало на 1л.на 10000т. пробег
так что от масло зависит не мало!
pait, только ты забыл добавить, что у тебя:
1. Дизель
2. ТУРБО-Дизель!
А турбинка к масложору немалый процент прибавляет
Archie согласен но у меня другой случай,
после проблемы с двигла по вине официалов/ты думаю в курсе/
начал жрать 2,5л. на 10т..До етого с нуля жрал около 800гр.на 15000пробег !
так что я как раз в теме
Движок 2л. масло Castrol magnatec 5w-40. Пробег 128000 км. От замены до замены всё в норме примерно 10-15 тыс.
25 апр еля 2012
У меня кушает 2.0-3.0 л на 10 000 км, частенько кручу, по трассе при скорости до 140 км/ч не кушает. Главное следить за уровнем (хотя бы раз в неделю) что я и делаю. двигатель 1.8 л, пробег 107 000 км, кушает где-то с 30 000 км.
Откручиваеш свечи и смотриш не обросла ли какаенить свечка черной какушкой типо нагара похожего на губку если обросла то плохо значит пришла пора разбирать дрыгатель после ремонта масло некушает вообьше згонял по трассе до деревни и обратно этопримерно 600км не а грамм неубавилось судя пощупу но и скорость была до 150 местами де дорога боле менее ровная по обьезной 180 примерно вчера пробовал ездил на дачу покачто все в порядке масло обычное фордовское 5*30 ДВС 2л
В конце предыдущей записи я проговорился, что окончательная победа над масложорством не была достигнута. Был лишь выигран один из боёв по устранению этой фитчи Duratec HE.
Итак, после замены в сервисе поршневых колец и маслосъёмных колпачков (вместе с выпускными клапанами), покатавшись какое то время (200-300 км) всё было хорошо!
Но в один из прекрасных дней я задумал проверить уровень масла. Достаточно простая процедура, в процессе которой решил заглянуть за двигатель.
И о ужас — картина маслом: вся защита ДВС сырая. Во те на! Да ещё и уровень масла упал.
Первая мысль — плохо прилепили поддон в сервисе.
Звоню в сервис, говорю так и так. Приезжаю, бесплатно всё осматривают, начинают переклеивать поддон так же при мне и… я замечаю, что между блоком и маховиком 2 болтика. Беру отвёртку (мезинец даже не пролазит) и эти два болтика просто так болтаются там.
вот такое расстояние между блоком и маховиком. обратно два болтика не закрутить. (болтики не ищите, эта фотка в процессе сборки уже)
Ну что, получается, что бы закрутить 2 болтика и устранить эту течь — придётся снимать КПП. Нормально так, привет инженерам форда.
Отличие именно открутившихся болтиков от потекшего сальника — масло не просто "потеет", а начинает резко выливаться. Хотя до этого вроде всё было норм.
Ну что, раз уж снимаем КПП, то и грех не поменять:
— сальники приводов;
— выжимной подшипник;
— комплект сцепления (диск и корзина)
— масло КПП.
Благо сервис пошёл на встречу и установил, как мне кажется, очень гуманный ценник — 5 000 р.
Зап.части так же заказывал в автосервисе, но по самым минимальным ценам. По принципу: нахожу самое выгодное предложение — и они мне делают такую же цену на з/ч.
Итак, что же было приобретено:
Комплект сцепления Sachs 3000 951 023 — 8 000 р.
Выжимной подшипник FTE ZA280247 — 3 114 р.
Сальник привода Ford 1863642 — 1 008 р. (примечание: цена за 2 набора. 1 набор содержит в себе сальник привода усиленный с коробки MTX-75 (левый и правый — одинаковый) 2 болтика и скобу крепления для правого подшипника привода. Покупал именно этот набор, т.к. он почему-то дешевле вышел, чем просто сальник. магия цен.)
Сальник коленвала Victor Reinz 81-90012-00 — 2 059 р. (приходит сальник кв + насадка для установки. НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ МАСЛОМ НЕ СМАЗЫВАТЬ при установке)
Масло КПП Ford 1790199 — 2 924 р. (масло оригинал, цена за две бутылочки по 1 литру каждая)
Болты маховика Ford 1127422 — 648 р. (цена указанна за 6 штук. на них уже нанесён красный фиксатор резьбы)
Фиксатор резьбы (красный) IMG MG414 — 133 р. (согласно тесту журнала ЗаРулём откручивается с усилием 35 нм. — то что нам нужно)
ИТОГО по запчастям вышло: 17 886 р.
Запчасти заказывал с быстрым сроком поставки, ибо масло лилось за машиной ровной дорожкой.
Проходит два дня, мне звонит моторист и говорит подходи ко мне (а гараж, кстати у него в 15 минут ходьбы от моей работы).
Прихожу, смотрю на разобранный мотор и слушаю моториста:
Начали разговор с того, что очень странно произвели ремонт до него, ему не понятно почему они не посмотрели поршневую, ведь было все очевидно. А главный вопрос – Зачем они снимали крышку поддона (герметик был свежий)?! Я не стал заниматься расследованиями, просто понял для себя, что каждый должен заниматься своим делом. Мотором – моторист. Электрика – Электрик. Слесарные работы и так далее.
Общие вопросы:
— Поршневая в хорошем состоянии.
— Кольца не залегшие (задался моторист вновь вопросом о моём расходе) – но имеют выработку.
— Необходимо проверять поршневую на эллипс.
— Сильно вытянутая цепь
— Необходим замер клапанов.
Всё обсудили, оговорили стоимости работ (их я напишу внизу), написали список запчастей и начали работы.
Запчасти я покупал так же по ценам ближе к закупочным.
Проходит пару дней, запчасти я забрал, привёз в гараж и увидел первый плоды работ нормального мастера.
И так:
1) Начнём с главного — кольца. Как мне сказали они не залегшие они работали как и должны, НО они с выработкой. Когда сравнили в цилиндре новое и старое кольцо, всё встало на свои места. Зазор нового кольца, когда его устанавливают в цилиндр — меньше миллиметра. Когда вставили в этот же цилиндр прям на новое кольцо моё старое. То я был в шоке. разница раза в 2-3 прям вот точно! Фот ок сожалению я не сделал(
2) Эллипс цилиндров — 1-3 цилиндр в допуск – значение 10, 4 цилиндр – 11. Как объяснил моторист 12 и выше это уже работа с блоком (расточка, гильзовка и.т.д)
3) Поршневая группа – всё хорошо. Когда то был небольшой удар первого цилиндра по клапану – есть еле заметная метка. Но не критично всё это.
4) Клапана – Стаканы клапанов отдаём к токарю, на подведение допусков. Честно не очень помню значения, но они были не в допусках. Можно было этого не делать, но моторист сказал смотри сам. Я решил если мы залезли сюда, то делать нужно всё, что ушло от нормальной работы.
5) Цепь – вытянута, в сравнение с новой – разница видна, сильно. Маркировку цепи мы не нашли, хотели понять менялась ли она когда то, или с завода ещё стоит. Искали не долго, так мельком.
6) Голова под шлифовку. Стандартные действия при такое работе.
Когда я пришёл в гараж, сразу мне показали все детали чистые и вымытые. Видно, работу человек свою любит.
Должны были посмотреть мотор внутри, поршневую и так далее.
Ага, посмотрели блин, и отмыли так же (об этом позже)
Сижу и думаю, хоть бы не поршня, хоть бы не поршня. Звонок, все ок. Не переживай. У тебя полная хана маслосъёмным.
Фуууухххх…сказал я и полетел в другой город за тачкой. Приезжаю, забираю, возвращаюсь обратно домой, катаю 300 км, хоп на ЩУП, и там, что?! Правильно, ни чего. Масла нет на уровне.
За работу я отдал 5750 рублей. За всё. Работа с мотором, замена радиатора и заправка кондиционера. Цены за работы мне меньше, так как я не плачу накрутку хозяина – так как хозяин — дядя.
П.С. Про ремонт у родственников – это совсем другая историяя.
Как часто приходится доливать моторное масло, если да то сколько граммов на километр? Или такой проблемы, как у Мазды вообще нет?
Доброго времени суток. Может кто, что посоветует. Купил фф2, 1.8 проехал пару тысяч км и поменял масло. Через 3000 км начался масложор 1 л на 1000. После частых смен масла, 3-5тысяч км, и раскоксовок расход снизился до 400 грамм на 1000, ниже пока не снижается. Проехал уже 25000 км. в основном по трассе. Пробег авто 150000. Что делать? Пробовать дальше раскоксовку или всетаки колечки менять?
27 фев раля 2021 mobile
Lexa_55
Менять колечки. Они не работают, поэтому и коксуются.
Главное, чтобы при разборе не оказалось, что в мотор уже лазили.
Обратил внимание на небольшой уход масла (фф2+ 2008, 105 ткм). Доливать не приходится, по щупу уходит где-то мм 4 между заменами (раз в 5-7 ткм). Как думаете, стоит ли промыть масляную систему для профилактики, так сказать. Что нибудь типа bg-109.
20 мар та 2021
Rivendell
Промой, лишним не будет. Когда начнутся проблемы посерьезнее, эти все промывки, будут уже как мертвому припарки. А сейчас, в самый раз.
skif1964
Ну смотрите, раскоксовку вы попробовали - не помогло.
Значит, причина такого жора не только в залегших маслосъемных кольцах.
Поэтому, лучше не тратить деньги на все эти раскоксовки, а сразу отложить их на капиталку двигателя.
Первое и самое важное, что нужно сделать - найти толкового мастера, кто будет перебирать мотор.
Потом он вскроет "верх" мотора, сделает дефектовку и инструментальные замеры, после чего вынесет вердикт. Удастся отделаться только кольцами и МСК - хорошо. Нет - тогда уже блок в ремонт, новые поршни - мастер все скажет.
При таком ремонте лучше сразу поменять цепь ГРМ с натяжителем, про прокладку КК, вообще молчу - опять же хороший мастер все это знает и порекомендует.
На запчастях экономить не стоит, брать либо оригинал, либо хорошие брендовые заменители.
Есть вариант взять мотоо с разборки - но денег уйдет больше и не известно, может этот мотор масло будет жрать больше чем ваш.
Ну, еще можно попробовать проДимесидеть - но это уже в другой теме.
Читайте также: