Замена ремня грм форд фокус 2
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 29.09.2024
Одним из наиболее сложным ремонтов, являться замена ремня газораспределительных механизмов (ГРМ). В этой статье я собрал всю необходимую информацию и поделился своим опытом замены. Надеюсь информация будет полезна.
Ремень газораспределительных механизмов (ГРМ)
Признаки
Выхлоп приобрел черный оттенок / Чрезмерные вибрации силового агрегата при работе / Усложнение запуска мотора / Появление посторонних шумов от двигателя.
В любом случае, при появлении хотя бы одного из описываемых симптомов, необходимо в первую очередь проверить состояние ремня ГРМ.
Регламентные работы
Регламент FORD рекомендует проверять состояние ремня ГРМ каждые 60.000км, производить замену не позднее 160.000км пробега.
В Московских реалиях невозможно ссылаться регламент. Многие перешли на измерение в моточасы.
Что бы не переписывать массу полезной информации по замене:
—тут
—тут
—тут
—тут
—тут (Видео)
Размеры спец. инструментов
—тут
Инструменты:
1. Силовой ключ (+Труба)
2. Головка 8,10,22
3. Отвертка прямая
4. Набор фиксаторов JTC 4763 (ford Focus/C max)
Запчасти:
1. Ремкомплект грм (Ford 1 672 144) 1.6 115л.с.
2. Ремень генератора
3. Ремень кондиционера
Фирма запчастей выбор каждого. Разница между нормальными брендами отсутствует. Цена зависит от логотипа. Например оригинал сцепления форд стоит порядка 25т.р. а комплект SACHS порядка 12т.р. разница только в том, что на оригинальном вы увидите надпись SACHS и FORD. Собственно надпись FORD стоит 13т.р.
Основная проблема всего процесса это открутить болт шкива. Конусная система усложняет процесс.
У вас есть 4 варианта решения этой задачи:
— Приобрести спец ключ для блокировки шкива.
— Сделать спец. болт блокировки шкива. Риск отколоть кусок шкива и в дальнейшем это будут дополнительные расходы.
— Заблокировать Маховик через отверстия шруса. (мой выбор)
— Блокировка через стартер (усложняет процесс)
— Поставить на передачу (с данной машиной не работает)
В распорку нужно вставить достаточно прочную отвертку, которая сможет выдержать нагрузку. Зубчики маховика с легкостью выдержат. Маховик рассчитан на нагрузки. После блокировки маховика, с помощью силового ключа и трубы приступаем к срыванию болта шкива.
Ежегодно, обычно весной проверяю состояние ремня ГРМ открутив 4 болта крышки ГРМ. Почему 4? да потому чт опредыдущий хозяин сломал крышку пополам и сделал удобно ).
В этом году профукал момент и открыл крышку только летом, буквально недавно и ужаснулся увидев трещины на ремне. Оставил пост вК на фокусклабе, сказали что я дурак и на таком ремне не катаются — ну ладно, подумал про себя, и решил оставить машину пока едут запчасти.
А запчасти заказывал следующие:
Комплект ГРМ INA — искал как и все наверное, очень долго, читал отызвы, что лучше и т.д. Перечитал все 300 страниц на фокусклабе, и понял, что дайко и оригинал подделывают, прямо выкладывали обрывы ремня ГРМ (фото то есть). Про контитеч были посты что размеры не те и/или качество не то, как и GATES. Эти выводы сделал перечитав опять же 300 страниц на фокусклабе.
Нашел комплект INA — артикул 530 0495 10 — Стоимость 3700 рублей на июнь месяц 2021 года. Погуглив выяснил, что ремень лежит контитеч. Ролик натяжной фирмы Litens лежал в коробке. Так же в коробке были какие то скидочные купоны на ненужные (покрайней мере для меня) сайты с мануалами.
+ заказал оригинальный сальник 1 473 807 — После заказа уже понял, что надо было брать рейнц, разница в цене 50р. НА ффклабе писали что у некоторых оригинальный сальник тек спустя несколько тыс.км. Ну тут опять же человеческий фактор, плохо запресовали и.т.д. не факт что оригинальные сальники подделывают.
Итак, запчасти получены, опыт переборки 16 кл двигателя от авто модели 2112 имеется — думаю почему бы и нет.
Сразу после покупки машины на работе вырезал по DXF чертежу найденному в ТЫРНЕТЕ планку — бабочку, сделали 2 штуки из листа металла толщиной 4мм, все бы хорошо но об этом дальше.
За 2 дня до замены вспомнил, что болта для выставления ВМТ первого цилиндра то нету — которая закручивается вместо пробки-гайки.
Быстренько скачал все чертежи которые нашел по болтам, и нарисовал что то среднее, кому надо пользуйтесь — вытачивал токарь без вопросов за 200р., подошел ИДЕАЛЬНО, закрутилась от руки.
Чертеж рисовал сам, кому нужно, пользуйтесь — ссылка на PDF at13_точка_ru/chertezh_stopor.pdf
Итак, теперь самое главное.
Динамоключ у меня был, приспособы для фиксирования КВ не было, хотя для меня это и не было бы проблемой. Я принципиально захотел попробовать поменять ремень БЕЗ откручивания БОЛТА на КВ ну и соответственно без снятия шкива на нем.
1 — снял генератор, скинул перед этим бачок ГУРА а после сняти генератора скинул бачок антифриза
2 — открутил насос кондиционера и снял ремень, закрутил обратно насос кондиционера (т.к. ремень потом одел отвертко плоской)
3 — снял оба ремня приводных,
4 — ставим двигатель на домкрат снизу
5 — откручиваем опору
6 — откручиваем держатель опоры двигателя, снимаем крышку ГРМ, снимаем бублик с насоса (помпы) — на 4 болтах
и перед нами примерно вот это
7 — откручиваем нижнюю крышку ГРМ, держится на 3 болтах м10
Как я располовинил крышку ГРМ? да очень просто — взял спираль длиной 20см, просунул там где нужно разрезать, подал напряжение от АКБ с помощью проводов для прикуривания и тупо крышку разделил на 2 части…
8 — Один болт с крышки снялся без проблем, второй, ближе к моторному отсеку тоже смог снять, но еле еле — после того как отрезал нижний болт. Нижний болт отрезал болгаркой, хотя можно и дремелем, места для болгарки полно.
9 — вытаскиваем одну половину крышки, и вторую половину крышки.
Как видите, шкивы на месте, а нижней крышки нет.
10 — отмыл внутренности под кожухом очиститителем двигателя пенным, сполоснул водой, и красота.
Заметил, что помпа туговато крутилась, помпу уже меняли т.к. видны были следы герметика, из за этого менять не хотелось да и течи не было, в т.ч. в отверстии.
11 — взял ВД 40, обильно опрыскав вал помпы и вычистил всю каку отттуда, + видимо смазалась и стала отлично раскручиваться. — Помпу менять не стал, ибо сменить ее можно без снятия ГРМ.
Снял бабочку, вкрутил ПИН в отверстие на блоке, сзади где привод. (кстати прошлые владельцы сорвали резьбу и оттуда сопливило масло, а я думал сальник течет и поэтому сальник взял…)
Повернул КВ ПО часовой стрелке без бабочек, неспеша так, до того момента пока щека не уперлась.
Глянул наверх, метки на месте, втыкаю бабочку а она не лезет, ну пипец думаю, метки то совпадают…
Тепепрь по поводу бабочки, я уже не помню, но вырезали мне ее лазером на чпу, то есть один в один по DXF, файл находил откуда то на DRIVE — так вот, этот файл НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ, бабочки не правильные вышли и пришлось доработать на пильником.
Вышло как то так… метки встали отлично. Как уже писали ранее, хвосты у бабочки НЕ СИММЕТРИЧНЫЕ — верхние короче нижние длинее — или типо того…Тепепрь по поводу бабочки, я уже не помню, но вырезали мне ее лазером на чпу, то есть один в один по DXF, файл находил откуда то на DRIVE — так вот, этот файл НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ, бабочки не правильные вышли и пришлось доработать на пильником.
Вышло как то так… метки встали отлично. Как уже писали ранее, хвосты у бабочки НЕ СИММЕТРИЧНЫЕ — верхние короче нижние длинее — или типо того…
Делаем метки на маркером где только можно, в нескольких местах )
Ну, далее снимаем ГРМ предварательно ослабив ролик, состояние старого ремня:
Добрый день. Тема сегодняшней статьи – замена ремня ГРМ Форд Фокус 2 (1,6 л. 100л.с.). Приведенная инструкция позволит заменить ремень ГРМ своими руками в обычном гараже.
Конструктивные особенности Форд Фокус 2 1,6 (как 100, так и 115 л.с.).
1) Ремни привода вспомогательных агрегатов не имеют натяжных роликов. Из-за этого нам придется их срезать, и для установки покупаем новый комплект с приспособлениями, либо постараемся установить на место старые, воспользовавшись смекалкой, например можно снять шкив помпы и ремень генератора не пострадает).
2) Все шкивы держатся только за счет силы трения, так как не имеют шпонок, поэтому нужно хорошенько все продумать, перед тем как откручивать.
Чтобы избежать этих сложностей мы вам представим, наиболее продуманную технологию замены ремня.
Производителем, замену ремня ГРМ рекомендовано проводить через 60 тысяч км. На практике, возможно, потребуется провести замену раньше.
Появление следующих факторов при эксплуатации машины подсказывают о необходимости проведения смены ремня ГРМ:
- вибрация двигателя (троение или неровная работа в следствии изменения работы ГРМ)
- черный выхлоп (неверный момент зажигания из за нарушения работы ГРМ)
- затрудненный запуск
- слышны посторонние шумы в ременном приводе (умирают ролики, но ремень тоже придется заменить)
Запчасти, которые нам потребуются:
— ремень ГРМ Gates арт. 5433 XS
— ролик натяжитель Gates арт. T43171
— приводной ремень генератора Contitech арт. 6PK1059 ELAST
— приводной ремень кондицинера Contitech арт. 5PK868 ELAST
— прокладка клапанной крышки Elring арт. 761.031
— болт распредвала Ford – 2 шт. арт. 1 444 182
— сальник коленвала Corteco арт. 15510081B
— сальник распредвала – 2 шт. Corteco арт. 15510080B
— фиксатор коленчатого вала
— фиксатор натяжного ролика
— набор гаечных ключей
Если не получится купить фиксатор коленчатого вала, его можно сделать самостоятельно. Вот его размеры:
Подный набор для фиксации валов при смене ГРМ на двигателье 100 л.с. (без системы изменения фаз ГРМ), выглядит вот так:
Технология замены ремня грм.
Если вам лень читать, вот видео инструкция с заменой ремня:
Работу выполняем на яме.
1) Снять высоковольтные провода и выкрутить свечи, это в дальнейшем сильно облегчит процесс, когда будем крутить коленвал.
2) Открутив 11 болтов на 10, убираем клапанную крышку.
3) У расширительного бочка открутить крепление и отвести его в сторону, антифриз можно не сливать.
4) Далее выкручиваем 4 болта на 10 шкива помпы.
5) Если старые ремни не оставляем, тогда их просто срезаем ножом.
6) Если Вы решили оставить старые ремни, тогда нужно убрать генератор и компрессор кондиционера.
6.1. Отключаем на аккумуляторе минусовую клемму.
6.2. У компрессора кондиционера выкручиваем 4 болта, отодвигаем его в сторону.
6.3. Ремешок снимаем.
6.4. Откручиваем гайку и болт, удерживающие бачок ГУР и кронштейн генератора.
6.5. Затем выкручиваем нижний болт генератора
6.6. После убираем шпильку, генератор смещаем вниз и снимаем ремень.
7) Домкратом приподнимаем движок, убираем опору.
8) Болты откручиваем и снимаем защитную переднюю крышку ремня ГРМ.
9) Продолжаем демонтаж – убираем кронштейн.
10) Маркером ставим метку. По часовой стрелке двигаем коленвал пока на распредвалах прорези не встанут параллельно плоскости головки, вставляем в них фиксатор распредвалов.
11) Снизу убираем заглушку и на ее место вкручиваем фиксатор, который заблокирует коленвал от поворота.
12) Снять переднее правое колесо. Проверив, что все заблокировано, открутить болт шкива коленчатого вала. Здесь не помешает помощь помощника.
13) Убрать шкив и освободить нижнюю крышку ГРМ.
14) Зафиксировать натяжной ролик, и открутив, снимаем его вместе с ремнем ГРМ.
15) Наконец начинаем устанавливать новый ремень ГРМ и ролик натяжной. Сняв фиксатор с ролика, происходит натяжение ремня.
16) Устанавливаем на свои места нижнюю крышку ГРМ и шкив коленчатого вала. Нельзя повторно использовать болт коленвала, поэтому обязательно ставим новый! Затягиваем его моментом 40 Н/м и довернуть на 90 0 .
17) Снять все фиксаторы, провернуть коленвал, чтобы совпали все метки на распредвалах. Дальше собираем в обратном порядке все детали.
Наша работа окончена.
Как вы могли заметить, данная задача не входит в разряд не выполнимых. Главное внимательность и аккуратность!
Заключение.
На сегодня всё, надеюсь, статья по замене ремня ГРМ на Форд Фокус 2 с мотором на 1,6 л, 100 л. с. была для полезна и ответила полностью на ваши вопросы.
Т.е. 2 БОЛТА, КОТОРЫЕ ОТМЕЧЕНЫ КРАСНЫМИ СТРЕЛКАМИ МОЖНО ОТКРУТИТЬ НО НЕ ДОСТАВАТЬ. Они нам пригодятся, а тот, что отмечен желтой стрелкой, можно снять, чтобы не мешался.
Теперь отводим стартер в сторону, снимать его не надо.
Этап по подготовке к замене ремня закончен. Можно и передохнуть и переходить к следующему этапу - съем ремня ГРМ.
1. Снимаем машину с передачи, берем трещотку с головкой на 18 и крутим коленвал за болт шкива СТРОГО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, пока метки на муфтах не встанут на 11 часов относительно двигателя (а не горизонта).
2. Берем вот этот болтик из наборчика. ДАННЫЙ БОЛТ НЕ СЛУЖИТ ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ФИКСАЦИИ КОЛЕНВАЛА ОТ ПРОКРУЧИВАНИЯ, ОН СЛУЖИТ ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО ПОРШНЯ В ВМТ. ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ФИКСАЦИИ КОЛЕНВАЛА СЛУЖИТ ДРУГОЙ ИНСТРУМЕНТ..
Вкручиваем его до упора вместо вот этой заглушки, которая находится сзади двигателя в районе первого цилиндра, напротив правого приводного вала в районе внутреннего шруса.
Осторожно крутим коленвал по часовой стрелке, пока щека коленвала не упрется в этот болт. Это и будет ВМТ первого горшка. Предварительно проверил, точно ли болт выставляет первый поршень в ВМТ — 100% проверено.
Муфты газораспределения встанут вот в такое положение. Ставим машину на 5 передачу, ручник и ставим подкаты.
3. Теперь отмечаем положение маховика в окошке с задней стороны двигателя. Делаем этого для того, чтобы при установке приспособ, откручивании и вкручивании болта шкива засечь сдвиг коленвала (надеюсь этого не произойдет).
Установив приспособу, пальцами проверяем, как она села на зубцы маховика. Если все нормально, переходим к следующему пункту — самому главному.
5. Берем приспособу для удержания шкива и устанавливаем ее на шкив. Берем трещотку с головкой на 18 и трубу на 1,8 метра (уж такая вот у нас была). Дополнительно я использовал удлинитель для трещотки, чтобы было удобно.
Если есть желание и возможность, то можно и нужно отмочить болт проникающей смазкой или нагреть его промфеном. На горячую болт должен сдвинутся легче.
И так. Один человек приспособой удерживает шкив от прокручивания по часовой стрелке, а второй откручивает болт шкива против часовой стрелки.
Мне лично удостоилось откручивать болт. Я сделал 3 захода: в первый заход я легкими покачиваниями против часовой стрелки пытался сдвинуть болт с места - не вышло. Во второй заход покачивания усилил - тоже впустую. В третий заход, я стал давить на трубу с ключом, увеличивая усилие до беспредела - и тут раздался громкий звонкий щелчок, что я чуть не обделался. Мой напарник наоборот, даже не моргнул, а нвздохнул с облегчением и довел до моего сведения что болт тронулся. Также, он меня проинформировал что на камазах и газонах сильно затянутые болты также со звоном трогаются с места. Так что хочу отметить, что затяжка у болта просто КОНСКАЯ!
Далее приложив тоже немалые но осторожные усилия начали откручивать болт дальше. И через пол оборота он уже откручивался от руки, НО ПОКА ЕГО ОТКРУЧИВАТЬ НЕ НУЖНО - СДВИНУЛИ И ЛАДНО. Это необходимо для того чтобы установить инструмент бабочку на муфты без сдвига фаз, тем более, что зубчатый шкив ремня ГРМ ford focus на коленвале без шпонок и зубцов, и если мы ослабим болт до того как зафиксируем муфты, есть вероятность, что фазы "убегут". Ниже поймете к чему я все это рассказал.
6. Для того чтобы накинуть приспособление бабочку на муфты нам необходимо снять опору двигателя. Для этого домкратим двигатель.
Читайте также: