Замена помпы форд транзит

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 29.09.2024


Всем привет!
Пока актуально, перейду к свежим публикациям.

С наступлением рекордной жары стал я напрягаться на тему того, как чувствует себя машина в такую погоду. А напрягало меня вот чего:


Расширительный бачок был настолько грязный, что на глаз определить уровень ОЖ в нем никак не представлялось возможным! Приходилось светить в него фонариком и только так становилось все понятно. Да и цвет находящейся там жижи был… хммм… ну очень странный. Такое чувство, что доливали туда водицу из придорожного болота.

Кроме того, напрягала и работа помпы. Как-то, завел я машину со снятой защитой картера и заглянул вниз. А вал помпы ходит ходуном вверх-вниз и крутится в 1.5 раза медленнее ГУРа. Хотя ничего особо не шумело и не текло, но вибрация была ужасная.

Итак, решено было покончить с этим.
Купил:
— Помпу и ее болты
— 20 литров дистилированной воды
— Новый бачок с пробкой
— Антифриз 12 литров
— Промывка системы охлаждения.

Погнали! Сперва сливаем ОЖ и снимаем помпу.
Для слива ОЖ есть краник на радиаторе слева, но он мне не понравился. Находится он в труднодоступном месте, крутился у меня тяжело и главное, когда я снял резиновый патрубок с помпы, оттуда вытекло еще приличное количество тосола! По этой причине, после первого слива кран я закрыл и больше не трогал его, а сливал, отсоединяя нижний патрубок помпы — это и проще, и эффективнее.

Теперь снимаем помпу. Она держится на 3 длинных болтах, головы которых спрятаны за шкивом ГУРа. Чтобы к ним добраться, надо совместить круглое окошко шкива с местом установки болта, потом вставить в него длинную головку и открутить этот болт. Чтобы вращался шкив ГУРа, можно либо снять его приводной ремень и крутить руками, либо крутить шкив коленвала, поворачивая шкивы всего навесного. Я выбрал 2е, т.к ремень менялся недавно и трогать его не хотелось. В таком случае, берем трещотку и вращаем шкив колена за его болты ТОЛЬКО по часовой стрелке (вперед машины)! Если не соблюдать направление вращения, может проскочить цепь ГРМ и ничего хорошего от этого не будет.

Итак, открутили 3 болта, сняли с помпы патрубки. Далее в книжке по ремонту говорится, что надо сдвинуть помпу в противоположном от насоса ГУР направлении, но вот тут-то у меня ничерта и не вышло! Причем это был уже второй раз, когда таким образом не получилось поменять помпу на Транзите!

Ну и пуй с ним! Я теперь знаю, что надо открутить верхний пластиковый патрубок помпы, а он держится на 2 болтах, вкрученных в блок цилиндров за впускным коллектором. У меня нет EGR и подлезть к ним вполне реально. А вот если есть EGR, я вам не завидую (( После снятия патрубка, слегка стягиваем помпу с эластичной муфты, вот собственно и все!


Всем Привет!
И так собственно потекла помпа. Постоянно доливал антифриз. Под авто лужи начали появляться. В районе помпы и вакуумного насоса всё в антифризе. При этом ещё с под вакуумного насоса подтекает масло.


Куплена помпа оригинал (Турция). Прокладки помпы и вакуумного насоса.



Слил антифриз, скинул ремень, снял вакуумный насос, снял старую помпу…



Всё вытер, очистил, поставил прокладку, поставил новую помпу. Так же поменял хомуты на патрубках. Выставил хомуты чтоб они патрубки не перетерли.


Поставил прокладку вакуумного насоса, и сам вакуумный насос. Накинул ремень. Решил снять расширительный бачок, чтоб вымыть его, а то уже не видно было уровня. Вымыл конечно слабенько, но тем не менее теперь хоть видно уровень ОЖ, и выглядит он достаточно чисто. Залил ОЖ, концентрат HEPU.
И вот первый пуск, авто работает, не потеков, всё сухо красиво, завелся с пол пинка, работает ровно, ничего не скрипит. И вот спустя минуты 4, наблюдаю я сильную течь масла между прокладкой вакуумного насоса и помпой.



Течь настолько сильная оказалась, что за 5 минут работы под машиной лужа масла.
Снимаю опять вакуумный насос, и понимаю что прокладка эта сюда не подходит. Сразу я конечно думал что прокладка бракованная.
Но потом я взял старую помпу и наблюдаю такую ситуацию:
На старой помпе, нет углублений под каналы вакуумного насоса…


На новой помпе есть углубления:


Соответственно я думаю что, эта прокладка сюда не подходит…


Начинаю искать информацию в инете. Немного нашёл инфы на Микробе, описывается о колечках и прокладке. Вроде как должны стоять резиновые колечки в углублениях, а потом прокладка и вакуумный насос.
Как всегда мой верный друг Вадим (vodilka), приходит на помощь…)))) За что ему благодарность… Всегда поддерживает в ремонте советом…))) Он даёт номер человека который сталкивался с таким. Я звоню, и всё подтверждается, должны стоять резиновые колечки и прокладка.
Еду на рынок и бегаю по всем магазинам Форд, ищу эти колечки. Половина магазинов вообще ничего не знает о них, и говорят мол помпа китайская, вот сдай свою и купи у меня, без углубления (юмористы))))…
Другая половина говорит что слышали о колечках, но навряд ли я их куплю, ник то их не возит. Только подбирать универсальные масло стойкие. И тут Тесть пришёл на помощь)))) Позвонил знакомому, и тот нашёл на рынке оригинальные колечки Ford. Оказывается они есть в оригинале. И помпа у меня вовсе не Китайская. Просто она начала выпускать с определённых лет (точно не помню). И эта помпа тоже считается оригиналом.


В общем приезжаю, ставлю колечки.



Ставлю вакуумный насос, завожу и жду чуда в виде не единого потека…)))
Но не тут то было, через минут 5 опять наблюдаются потеки, только в этот раз между прокладкой и вакуумным насосом. И достаточно нормальные потеки. Звоню опять проконсультироваться, почему продолжаются потеки масла. Ведь всё новое.
А оказывается, если помпа с углублениями, то прокладка металлическая не ставиться. Ставятся только колечки и всё. Ну я в очередной раз снимаю вакуумник, убираю прокладку, всё вытираю, оставляю колечки, всё собираю в надежде что всё таки теперь всё чётко будет.
Завожу, 10 минут, всё сухо…
Ну думаю всё удалось…

Спустя пару дней езды, наблюдаю вот такую картину:


Начало сочиться масло. Луж конечно нет, да и особо это всё что есть, за неделю ничего не изменилось. Больше капать не стало. Но сам факт потёка бесит…
Что думаете, может за пару раз снятия и установки колечки удавились и есть смысл купить новые поставить и потеков не будет? Может я местами их не так поставил? Или может я ещё что то не правильно сделал, может кто, что подскажет?
Теперь не знаю что и делать, хочется устранить течку, но с чего начать не знаю…
Герметик нельзя туда…
Прокладку металлическую вернул в магазин. Она дорогая чтоб лежала про запас, тем более она мне не подходит по идее теперь…
Блин, парни, что творит не знание…)))) Как плохо не разбираться в авто…))))

Номера зап.частей:
1. Помпа (та которая у меня) — 2U1Q 8A558 AA
2. Прокладка металлическая с резиновыми кольцами (не подошла на новую помпу) — YC1Q2B045BD
3. Прокладка вакуумного насоса в виде колечек (два разных) — 1358571, 4C1O 2B045 AA (10.78 x 2.62); 1358572, 4C1O 2B045 BA (9.19 X 2.62)
Колечки так и бьются как прокладка вакуумного насоса.

Вот такая очередная поэма…)))))
Буду рад любой информации по борьбе с этой течкой…
Всем Удачи!


Основная задача системы охлаждения – предотвращение перегрева силового узла автомобиля (двигателя). Вторая функция – нагрев воздуха внутри авто в холодное время года. При этом одним из главных узлов системы является помпа (центробежный насос), которая обеспечивает нормальную циркуляцию антифриза (тосола) и гарантирует высокую эффективность охлаждения. В некоторых автомобилях с турбонаддувом может быть установлено две помпы, каждая из которых гоняет ОЖ по своей системе.

Признаки неисправности

Диагностировать неисправность помпы несложно – достаточно помнить о нескольких основных симптомах неисправности и своевременно на них реагировать. О вероятной поломке помпы можно говорить в следующих случаях:

- двигатель постоянно перегревается (даже в холодную погоду). Но учтите, что причиной такой неисправности может быть не только насос, но и поврежденная крыльчатка или растянутый (порванный) ремень ГРМ;

- стрелка на индикаторе находится на более высоком уровне, чем это происходит обычно. В этом случае необходимо включить печку на полную мощь, остановить машину, выключить зажигание и попробовать рукой радиатор (очень аккуратно). Если он лишь слегка теплый, можно говорить о неисправности помпы. Чтобы убедиться в своих подозрениях окончательно, проверьте температуру ремня помпы. Если он на ощупь горячий, то почти со 100%-ной уверенностью можно говорить о неисправности насоса;


- естественный износ – еще одна причина. Меняйте помпу каждые 90-100 тысяч километров (даже если она еще исправна);

- наличие течи ОЖ из помпы – еще один серьезный признак появления проблем. Чтобы точно диагностировать неисправность, положите под авто (в области насоса) чистые листы бумаги. Если утром вы увидите не них пятна антифриза, то высока вероятность проблем с помпой;

- появление шума во время работы – еще одна явная причина для замены узла. Диагностировать эту проблему просто. Заведите двигатель, откройте капот и прислушайтесь к работе насоса. Гул и другие посторонние звуки в процессе вращения помпы свидетельствуют о ее неисправности.

Таким образом, любой из перечисленных выше симптомов может свидетельствовать о выходе помпы из строя. В такой ситуации есть два варианта – произвести ремонт (если это возможно) или установить новую деталь. Но, как правило, если помпа выходит из строя, то восстановлению она уже не подлежит.

Особенности замены водяного насоса на Форд Транзит

Итак, если вы убедились в необходимости замены помпы, ни в коем случае не тратьте деньги на СТО. Работа по замене этого устройства даже у начинающего автолюбителя занимает не больше 2-3 часов, поэтому тратить лишние средства совершенно бессмысленно.

Действуйте в следующей последовательности:


  1. Купите качественную помпу под замену. Оригинальная деталь обойдется вам в сумму около 80 долларов, но зато есть гарантия в ее долгом сроке службы. Купив китайскую подделку вы, конечно, сэкономите, но уже через 5-10 тысяч километров снова придется разбирать половину автомобиля и делать замену. Какой в этом смысл?
  2. Подставляйте емкость под радиатор охлаждения и сливайте всю охлаждающую жидкость. В противном случае при замене помпы вы обольетесь сами и зальете все вокруг.
  3. Некоторые специалисты рекомендуют снимать радиатор, чтобы было проще производить замену. Но в большинстве случаев в этом нет необходимости – к насосу Форд Транзит можно добраться и так.
  4. Демонтируйте гидромуфту.



  1. Надевайте ремень на шкив гидромуфты.
  2. С помощью небольшой отвертки произведите отцентровку посадочного места. Закручивайте все болты.
  3. Устанавливайте гидромуфту.

Вывод

Вот и все. За несколько часов простой и весьма интересной работы вы установили новую помпу на Форд Транзит, спасли двигатель своего авто от перегрева и сэкономили немалые деньги. И еще – у вас появился еще один повод гордиться собой. Удачи.

Каковы основные предпосылки, что ее нужно менять?
1. Резкое снижение уровня ОЖ, при этом низ картера весь в подтеках и высолах. Из под кожуха защиты ремня ГРМ видны подтеки ОЖ.
2. Заметный шум при ее прокручивании, увеличенный люфт. Если не потекла, то все это вопрос только времени и места. обидно, если 1000 км от дома.

Как поменять помпу?


1. Купить помпу (стоил мне оригинал в Бресте 80$)


2. Слить ОЖ из системы

Если есть желание снять радиатор - снимите его. Лично мне он не мешал.


3. Снять гидромуфту.


4. Открутить тросик акселератора (чтобы его не обломать)


5. Расслабить болты крепления шкивов помпы и гидромуфты, пока не снят ремень генератора.

Затем снять шкивы и снять ремень генератора.

Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК
Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН
Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт)


6. Снять ремень ГУР (если он есть), расслабив верхний (на фото) и нижний болты крепления.


7. Снять защитный кожух ремня ГРМ


(на фото хорошо видны подтеки, когда фибра уже не держит)



Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК
Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН
Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт)


8. Смотрим на отверстия, для сброса ОЖ. Если они влажные, значит все дело в износе помпы. Она ремонту не подлежит, только замена целиком.
(верхнее отверстие)


(нижнее отверстие)


10. Снимаем помпу, снимаем остатки прокладки, соскабливая ее ножем затем наждачкой.


11. Продул все сжатым воздухом из компрессора, чтобы убрать пыль и грязь


Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК
Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН
Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт)


12. Приподнял домкратом перед авто, чтобы убрать остатки ОЖ от места установки помпы.


13. Устанавливаем помпу. Место контакта прокладки с плитой посадил на герметик серый (на всякий случай, хуже не будет). Закрутил болты в диагональной последовательности.

Через 1 час стравил домкрат. Залил в систему ОЖ. Завел авто. Следов подтеков и протечки не обнаружил.


14. Поставил защиту ремня ГРМ, поставил шкивы. Шкив гидромуфты обошел ремнем генератора и при помощи маленькой отвертки отцентровал посадочное место. Закрутил болты. (генератор и радиатор Я не трогал при замене помпы)


15. Поставил гидромуфту и в путь.
Времени ушло не спеша 3,5 часа.

Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК
Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН
Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт)

Читайте также: