Форд фиеста замена грм
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 29.09.2024
Вы можете звонить по телефонам в сервисы, которые оказывают услуги по замене заднего крыла Форд Фиеста по цене от 1 700 до 3 800 рублей. Обратите внимание, что цены ориентировочные, не являются публичной офертой, в прайсах автосервисы указывают, как правило, "от". При этом не учитываются поколения Fiesta [1, 2, 3, 4, 4 [р.], 5, 5 [2-й р.], 5 [р.], 6, 6 [р.], 7] и особенности двигателя. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного звонка в конкретный автотехцентр и записывайтесь на подходящие дату и время. Используя фильтры по метро или округу можно найти автосервис недалеко от дома или места работы.
После приобретения моей фиесты, часто приходила в голову мысль насчёт ремня грм. Всё ли с ним впорядке, как он там вообще? Позже, по мере возникновения проблем, приобрёл такую вот книжечку на будущее:
Из книжечки выяснил, что ремень грм необходимо менять каждые 8 лет/160 000км или при интенсивном использовании каждые 100 000 км. Пару недель назад, на фиесте было около 25 000 км и 10 лет с момента производства. По километражу всё замечательно, а вот года уже не те. Надо менять!
Решил выяснить историю ремонта моей фиесты, вдруг ремень уже меняли. Пошёл к дилеру, где последний раз и обслуживалась фиеста перед продажей, увы, поменяли только мелочёвку, всякие там свечи и прочее. Посоветовали прозвонить автосервис, в котором обслуживалась фиеста предпоследний раз, что я и сделал. Выяснилось что грм и там не трогали. Потом спросил для интереса у официального дилера цену замены ремня грм. Это было что то около 900 евро с последующими советами от продавца запчастей вне здания сервиса о том, что в любом другом гараже сделают гораздо дешевле. В общем не обрадовала меня такая цена, даже если бы это было 200-300 евро. Решил сам делать, не смотря на все риски и отговоры друзей. Что я, зря книжечку покупал?
Начал читать книжку, а именно раздел по замене ремня ГРМ. Смотрел кучу видео, читал статьи на этом сайте, узнавал как можно больше, так как цена ошибки — неисправный двигатель.
Узнав всё что надо, заказал у Форда ремень ГРМ и генератора, а так же кучку специальных инструментов с интернета, которые помогут мне в замене ремня:
Начал разборку в ходе который выяснилось, что всё чертовски компактно спроектировано, что было проблемой в дальнейшем.
Тем не менее. Дамкратим фиесту спереди справа, снимаем защитный кожух ремня генератора снизу.
Потом отщёлкиваем расширительный бочёк, потянув его вверх. После этого откручиваем гайку крепления трубки по которой течёт тот сжиженный холодненький газ для кондиционера, что позволит нам приподнять её и дать место бочёнку, что бы вывести его вперёд:
Это даёт нам место для откручивания опоры/подушки двигателя. Перед этой процедурой, я подставил опорную стойку под двигатель. Потом приспустил фиесту, что бы вес двигателя ушёл в опору. Далее открутил опору/подушку. Места стало чуть больше, но всёравно мало.
Потом полез снимать кожух ремня ГРМ, который был прикручен большим количеством болтов (около 9ти). В ходе откручивания, выяснилось что один из них находится прямо за шкивом насоса охлаждающей жидкости.
Пришлось и его открутить.
Вместе с этим снялся и ремень генератора, который на самом деле должен быть срезан по инструкиции.
Потом открутил тот последний болт кожуха и наконец то увидел ремень ГРМ в красе:
Что бы установить фиксатор распредвалов, необходимо было открутить и опорную стойку для генератора и подушки двигателя. Снял генератор, а потом и саму опору, в которой было 3 болта:
Наконец то появился шанс проверить настройку системы ГРМ, что бы по такому же принципу и ощущениям вернуть всё на место.
Прокрутил коленвал, что бы метки на распредвалах встали на 11 часов
Сунул стопорный болт коленвала в блок цилиндров на место заглушки:
Провернул всё снова что бы коленвал упёрся в этот болт, и начал пихать фиксатор распредвалов:
В общем более менее встало всё как надо. Теперь я знал как всё должно быть и в каких положениях находиться.
Потом я чуть чуть поспешил и решил сразу уже попробывать открутить болт шкива коленвала без фиксатора маховика, хоть было и поздно:
Начал крутить болт, ремень всё растягивался и растягивался, а потом что то щёлкнуло громко и всё:
Срочно его выкрутил, вроде целый. Крутил без стопорителя распредвалов кстати, что бы ничего плохого не наделать. Начал метки проверять в холодном поту, выставил снова 1 цилиндр в верхнюю точку, используя стопорный болт. Смотрю на распредвалы, а метки смещены на час вперёд.
Очень неприятно было осозновать и подозревать что я всётаки угробил что то.
Собрал всё нервно обратно (минимум для того что бы двигатель не висел в воздухе) и продолжил работы на следующий день.
Работы начал делать со стартера, что бы всётаки сунуть стопоритель маховиха и открутить шкив коленвала. Это было отвратительно…
Всё было так чертовски упаковано там. Не подлезть. Очень был злой, но всётаки доковырял всё более менее для того что бы хоть отодвинуть хотя бы этот стартер и сунуть на его место стопоритель маховика. Проводку стартера так и не открутил кстати, тупо физически не видел и не мог нащупать что откручивать.
Чтобы его зафиксировать где нужно, надо было снова коленвал докрутить что бы он упёрся в стопорный болт.
Крутил его и неожиданно увидел что метки на распредвалах снова стоят где надо, что меня очень обрадовало и дало сил и уверенности дальше всё ковырять. Не уверен почему всё стало снова нормально. Возможно я просто был уставший той ночью и не понимал что происходит, хотя щелчёк тот был довольно отчётливый.
Итак, коленвал застопорён.
Позвал друга, воткнул 5ую передачу, тормоза в пол. Открутил благополучно, ничего не щёлкнуло в этот раз, зато сразу начала крутится шестерня коленвала и если бы я не застопорил всё как надо, было бы не сладко.
Шкив коленвала кстати легко снялся руками без специального инструмента:
Потом снял кожух защиты зубчатого шкива ГРМ и сам шкив ГРМ:
Побежал покупать этот болт, который одноразовый кстати:
Потом установил новый натяжитель, который шёл в комлекте с ремнём.
Следом установил сам ремень ГРМ, который довольно туго встал на место, но в целом не так уж и трудно было его туда поставить.
Потом ослабил/привёл в рабочее состояние натяжитель вытянув чеку, что бы шестерня коленвала встала как ей удобно. После этого, поставил кожух нижней шестерни коленвала обратно, а потом и шкив коленвала.
Пришло время закручивать. По книжке это 40 Nm + 90 градусов. Я думал что 40 Nm это как то мало, но когда пришло время доводить эти 90 градусов, я сразу всё понял.
Очень были тугие эти 90 грудусов, но оно и понятно, никаких вырезов на коленвале и шестерне коленвала на котором ремень ГРМ нету. Он свободно вращается! Всё держиться на этой затяжке.
Вот и всё с ремнём ГРМ! Убрал все стопорители, прокрутил коленвал много раз, снова застопорил всё кроме маховика что бы проверить всё ли на месте осталось, так оно и было. Потом установил всё на место в обратном порядке.
Далее необходимо было установить ремень генератора:
Универсальные, потому что Форд перестал постовлять в комплекте с ремнём спец инструмент.
Пытался установить, но увы и ах, ремень сполз на шкиве генератора и самопорвался по середине. Пришлось резать его. Зато остался старый ремень, который был растянут. Его я и установил временно так как не терпелось завести фиесту!
Очень нервничал, всётаки собрался и завёл. И ура, всё работает как часы!
Кроме руля xD. Он стал немного тугой но на данный момент причины неизвестны.
Позже купил новый ремень у форда, где мне дали скидку, выслушав моё недовольство насчёт отсутствия спец инструмента, которое пояснили тем, что их клиенты пытались пользоваться инструментом но у них не получалось и они обращались в сервис так или иначе. На вопросы о том, где тогда они сами берут инструмент, мне сказали что у них есть основной инструмент, а спец приспособы, мастера сами заказывают с интернета. Это был неожиданный ответ для меня.
Ну что же делать, заказал спец приспособу:
Не заказал сразу, потому что она чертовски дорогая и вся надежда была на универсальный инструмент.
Установил всё как по инструкции:
Ну и прокрутил всё ключём. Всё очень приятненько встало без проблем. Кстати вторую часть инструмента которую надо ставить на шкив коленвала я не использовал, так как она тупо не налезла. Подозреваю что она для других шкивов.
Эта процедура кстати, стоила бы 150 евро у оф. дилера. Пол часа работы всего то. Самому веселее всё это делать :)
Итог:
Всё работает, двигатель не взорвался, а вместо платы за работу мастеров, я получил кучу опыта и инструментов.
Важная заметка: Я использовал очень много инструментов, которые тут не показаны.
Мой вам совет, если у вас нету нормального инструмента, не лезьте туда, а то утоните в слезах и потеряете кучу денег.
Ссылки на заказанный инструмент:
1. Приспособа для ремня генератора
2. Стопоритель маховика
3. Стопоритель распредвалов (самый дешманский, который до конца не одеть на шестерни, но достаточно для того что бы их зафиксировать)
4. Стопоритель коленвала и планка на распредвалы [Из этого комплекта я использовал только стопоритель коленвала через отверстие в блоке двигателя (для нахождения верхней мёртвой точки)]
Не использовал стопоритель (болт) из комлекта со стопорителем распредвалов (бабочки) так как не внушил он мне доверия, хотя вроде диаметры болтов из двух комплектов одинаковые (очень важный параметр).
Остальные инструменты не советую (универсальная фигулина для ремня генератора и угловой измеритель)
Ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ) служит для передачи крутящего момента от коленчатого вала к распределительным валам. Для предотвращения проскальзывания, и иных причин нарушения синхронности работы ДВС, ремень привода ГРМ выполнен зубчатым, из прочной резины на основе бутадиен-нитрильных каучуков (БНК). Данный тип резин отличается хорошими прочностными свойствами и прекрасной маслобензостойкостью, но, склонен к образованию усталостных трещин, особенно, при низких температурах. Трещины на ремне привода ГРМ, сопровождаются появлением шелестящего шума под капотом, вследствие отслоения от ремня фрагментов резины, которая под действием центробежной силы наносит удары по близлежащим деталям автомобиля. Своевременная замена ремня привода ГРМ Ford Fiesta необходима для предотвращения серьезной поломки Вашего автомобиля.
Работы по замене
Все работы по замене ремня привода ГРМ Форд Фиеста включают четыре основных пункта:
- демонтаж всех узлов и агрегатов автомобиля, мешающих замене ремня,
- снятие старого ремня привода ГРМ,
- установка нового ремня,
- сборка всех узлов и агрегатов автомобиля.
Необходимо отметить, что стремление к максимальной энерговооруженности современного автомобиля, при сохранении небольших размеров, и улучшении экологической безопасности ТС, приводит к достаточно плотной и точной компоновке узлов автомобиля. Поэтому бывает сложно ориентироваться с порядком монтажных работ незнакомой модели ТС.
Видео: замена ремня грм Ford Fiests 1.25 двигатель
Порядок работ по замене ремня привода ГРМ Ford Fiesta следующий.
- Снять переднее правое колесо, в полевых условиях его можно использовать в качестве опоры автомобиля на время работ.
- Из смотровой ямы или из под эстакады снять пластмассовый щиток закрывающий ременные передачи снизу. Предварительно срезать крепёж шланга, который закреплён на данном щитке.
- Снять с двигателя воздушный фильтр, во избежание попадания в систему питания пыли и других механических примесей, патрубок закрыть мягкой чистой ветошью.
- Открутить крепежные болты емкости с антифризом (1), отодвинуть емкость в сторону.
На резьбовой части болта при сборке наносится цветной (обычно синий) фиксатор (краска), на что можно ориентироваться при сборке, что бы не перепутать данный болт с другими.
Под шкив гидроусилителя руля вставить что-то вроде тонкой монтировки или большой отвертки. При прокрутке ступицы снятого колеса, ремень привода гидроусилителя руля легко снимается со шкива. Будьте внимательны, не повредите ремень острыми кромками инструмента, любая царапина заметно сокращает его ресурс работы.
Для демонтажа второго ремня, открутите четыре болта на шкиве насоса подачи воды. Вращением ступицы приводим к демонтажу шкива. Теперь ремень ослаб, и его можно легко снять.
Шкив снять с водяного насоса. Открутить крышку, закрывающую ремень ГРМ. Все крепежные болты на 10, верхний из них самый длинный. Под крышкой видны распределительные валы.
Снять ремень мешает кронштейн крепления двигателя, для демонтажа кронштейна используйте ключ на 15, лучше с высокой головкой. Этим же ключом отвинтите крепёж к кузову.
Снимите правую фару, далее необходимо снять генератор, первые болт и гайка сверху. Далее болт снизу, всё на 15. Далее отвинтите шпильку, головка шпильки по ключ №6.
Из надписи следует, что генератор на 90 ампер, изготовлен в Японии. Плюс откручиваем головкой на 10. Сверху на гайку надет резиновый колпачок, не потеряйте его. Отсоедините электрический разъём, электрогенератор уберите в сторону.
После демонтажа электрогенератора отвинчиваем последние два болта опоры, закрывающей ремень ГРМ. В крепеже опоры все болты на 13.
На крышке клапанов размещен датчик распредвала, провод которого нам помешает. Для демонтажа разъёма нажимаем на П-образную пружину фиксатор и вынимаем разъем.
Снимите высоковольтные провода с распределителя зажигания (отметьте, какой провод из какого гнезда, что удобно сделать цветным маркером).
Далее выкрутите болты по периметру клапанной крышки. Болты из крышки свободно не выпадают. Для отделения крышки от корпуса двигателя нужно приложить некоторое усилие, так как, герметичность крепления обеспечивается прокладкой из полимера, хорошо прилипающего к металлу при нагревании. При необходимости заменить прокладку при сборке.
Далее снять стартер, который прикручен тремя болтами на 13. Два болта длинных, один короткий. Один болт можно не вытаскивать, он упирается в трос выбора передач, потом главное не перепутать болты при возвращении в отверстия. При демонтаже стартера, быстрее отделить его вместе с проводами, разобрав по разъемам. Шестерню, через которую стартер приводит в движения маховик, смазывать нельзя, так как, небольшой размер и высокие нагрузки приводят к работе с малым запасом прочности, наличие смазки снизит трение скольжения зубьев при работе, что приведет к резкому нагружению всего 1-2 зубьев на излом в момент запуска двигателя.
Окно кронштейна крепления стартера нам необходимо для фиксации маховика при демонтаже старого ремня ГРМ, и установке нового ремня. Фиксация маховика производится не за зубья (их запас прочности не велик, поэтому наносить царапины и вмятины не стоит), а через углубления под зубчатой частью маховика.
Выкрутить технологическую заглушку для сервисменов. Она находится правее и выше отверстия для слива масла. Доступ к ней закрывает привод переднего правого колеса.
Вместо заглушки вкрутите обычный болт, около 40 мм длинной. Удобнее вкручивать данный болт находясь возле колеса, далее поворотом ступицы деревянным бруском, установленным между шпилек колеса, поворачиваете коленвал. Привстав, Вы увидите как из первого цилиндра появилась спица с меткой, дальше и немного сбоку — видны прорези в распредвалах, эти прорези нам потребуются для фиксации валов стальной пластиной подходящего размера.
При повороте будьте осторожны, усилие неравномерно, при достижении ВМТ, пластина легко войдет в паз распредвала.
Пластина изготовлена из стандартной полосы конструкционной среднеуглеродистой стали, толщина 5 мм. Можно обточить пластину на обычном заточном станке с абразивным кругом, и зачистить наждачной бумагой.
Зафиксировав распредвал стальной пластиной, вставьте чеку, удерживающий шкив.
Болт, удерживающий нижний шкив, намного удобнее вывинчивать вдвоем, он затянут весьма крепко. При снятии шкивов стоит пронумеровать, и отметьте, какой стороной каждый шкив устанавливается на вал.
Открутите три болта удерживающие нижнюю часть кожуха ремня ГРМ, снимаем кожух.
Сведением усов на ролике, сжимаете пружину усилием пальцев одной руки. Второй рукой снимите ослабший ремень.
В случае необходимости замените натяжной ролик, для этого снимите натяжной ролик, при демонтаже отметьте, как он установлен. Установите на его место новый ролик, отштампованный выступ должен попасть в прорезь.
Вкрутите болт в спецотверстие и прокрутите коленвал за ступицу колеса. Следите за спицей, на слух определяя момент удара коленвала в болт. Будьте внимательны, не повредите головки клапанов. Крутить распредвалы можно за гайки шкивов. Всё без усилий и очень осторожно. Установите ремень ГРМ на шкивы, отпустите поджимной ролик. Главное помнить три условия: упёртость в болт, пластина в пазах, ВМТ.
Для предварительной фиксации маховиков на коленвале при помощи болта вполне хватает массы двигателя. Вновь заклининиваете маховик, поместив в пазы маховика удлинитель воротка или что-то аналогичное длинной отвертке.
Монтаж всех узлов производить в обратном порядке, для достижения оптимальных значений усилия затягивания болтовых соединений, стоит использовать динамометрический ключ, или положиться на свои навыки в ремонте ТС.
Важно
Для экономии сил и времени на ремонте, стоит заменить вместе с ремнем привода ГРМ одновременно и ремень привода гидроусилителя руля, а так же, ремень привода электрогенератора. Новые ремни приобретается в соответствии с маркировкой, которая наносится на внешней поверхности ремня, но, часто может быть скрыта под слоем пыли.
Доброго всем времени суток! При осмотре автомобиля во время покупки у предыдущей хозяйки спросил меняла ли она приводные ремни и грм, на что получил отрицательный ответ.
Думаю, ну все придётся менять. Сразу же заказал ремни с роликами, прокладку клапанной крышки, помпу, масло и фильтра. Когда все запчасти пришли,
выбрал выходной день и приступил к работе.
Под колеса ставим противооткаты. Отключаем аккумулятор.
Вытаскиваем возушные патрубки.
Подлазим снизу отцепляем защелки крепления шланга и снимаем брызговик двигателя, он крепится на двух саморезах.
При замене ГРМ на двигателях Форд есть одна особенность, на валах и шкивах ремня ГРМ нет шпонок и меток…
Выставляем первый цилиндр в ВМТ такта сжатия, чтобы кулачки валов первого цилиндра смотрели вверх.
Для выставления ВМТ я использвал обыкновенную отвертку. Воткнул ее в оверстие свечи и выставил ВМТ. В паз в торце валов ГРМ вставляем фиксирующую пластину толщиной 5 мм.
В роли пластины я использовал элемент струбцины, и еще подкладывал сменные лезвия от канцелярского ножа, чтобы получить толщину 5 мм. Пластина должна плотно войти в пазы и лежать на плоскости блока цилиндров.
Вот и все условия, первый поршень в ВМТ, в пазы валов должна свободно заходить пластина и лежать на плоскости блока.
Снимаем опору двигателя.
Откручиваем кронштейн крепления опоры двигателя.
Для чего нужно открутить болты крепления генератора. Генератор убираем в сторону.
Откручиваем кронштейн крепления опоры и шпильку тоже выкручиваем, я для этого использовал головку на 6.
Снимаем приводные ремни ГУРа и генератора. Подцепляем ответкой и вращаем за болт крепления шкива.
Читайте также: