Замена передних рычагов форд фокус 3
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 29.09.2024
4. Выверните болт крепления массового провода к блоку плавких вставок.
5. Отожмите фиксатор и разъедините колодки жгутов проводов электроусилителя рулевого управления.
6. Извлеките колодку из держателя на полке аккумуляторной батареи.
7. Выверните болт крепления второго массового провода к кронштейну крепления аккумуляторной батареи (аккумуляторная батарея и полка аккумуляторной батареи для наглядности сняты).
8. Выведите держатель жгута проводов электроусилителя из отверстия в полке аккумуляторной батареи.
9. В салоне автомобиля под панелью приборов ослабьте гайку клеммового соединения рулевого вала с валом рулевого механизма и разъедините валы.
10. Снимите брызговик двигателя (см. тут) .
11. Отсоедините от поворотных кулаков наконечники рулевых тяг (см. тут).
12. Удерживая от проворачивания, отверните гайку крепления пальца нижнего шарнира стойки стабилизатора к штанге стабилизатора. Аналогично отверните гайку крепления пальца нижнего шарнира стойки стабилизатора к штанге стабилизатора с другой стороны.
13. Выпрессуйте пальцы шаровых опор из поворотных кулаков (см. тут).
14. Выверните четыре болта А и отверните две гайки Б крепления распорки к кузову.
15. Снимите распорку.
16. Выверните два болта крепления кронштейна подвески системы выпуска отработавших газов к поперечине.
17. Выверните болт крепления задней опоры к кронштейну коробки передач.
18. Достаньте болт
19. Установите под поперечину передней подвески опору (например, гидравлическую стойку или домкрат).
20. Выверните болты переднего крепления поперечины слева и справа через отверстия в рычагах.
21. Выверните два болта крепления левого кронштейна поперечины к кузову.
22. Аналогично выверните два болта крепления правого кронштейна поперечины.
23. Выверните болт заднего крепления поперечины к кузову.
24. затем снимите кронштейн с поперечины
25. Снимите поперечину передней подвески в сборе с нижними рычагами, рулевым механизмом и штангой стабилизатора, опустив ее вниз. При необходимости снимите штангу стабилизатора (см, тут), рулевой механизм (см. тут> и рычаги (см. тут).
26. Установите детали в порядке, обратном снятию. Затяните болты необходимым моментом.
27, После установки поперечины передней подвески проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.
Информация актуальна для автомобилей Форд Фокус 3 (Mk3 CB8) с бензиновыми двигателями 1.6 л (105 л.с), 1.6 л (125 л.с.) и 2.0 л (150 л.с.) выпускаемых с 2011 года. Для иных вариантов двигателя инструкция может отличаться.
Источник: Ford Focus III - Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. - М.ООО «ИДТР 320 с: ил., эл. схемы
3. Удерживая от проворачивания, отверните гайку крепления пальца нижнего шарнира стойки стабилизатора к штанге стабилизатора.
4. Аналогично отверните гайку крепления пальца верхнего шарнира стойки стабилизатора к кронштейну амортизаторной стойки.
5. Снимите стойку стабилизатора.
6. Установите стойку стабилизатора поперечной устойчивости в порядке, обратном снятию, и затяните гайки крепления стойки стабилизатора необходимым моментом.
3. Выверните болт крепления массового провода к блоку плавких вставок.
4. Отожмите фиксатор и разъедините колодки жгутов проводов электроусилителя рулевого управления.
5. Извлеките колодку из держателя на полке аккумуляторной батареи.
6. Выверните болт крепления второго массового провода к кронштейну крепления аккумуляторной батареи (аккумуляторная батарея и полка аккумуляторной батареи для наглядности сняты).
7. Выведите держатель жгута проводов электроусилителя из отверстия в полке аккумуляторной батареи.
8. В салоне автомобиля под панелью приборов ослабьте гайку клеммового соединения рулевого вала с валом рулевого механизма и разъедините валы.
9. Выверните восемь винтов крепления брызговика двигателя.
10. .и снимите брызговик двигателя
11. Ослабьте затяжку контргайки наконечника рулевой тяги.
12. Отверните гайку крепления шарового пальца наконечника к рычагу поворотного кулака, удерживая палец от проворачивания.
Гайки крепления шаровых пальцев наружных наконечников рулевых тяг самоконтрящиеся. При каждом снятии заменяйте гайки новыми.
13. Установите съемник шаровых шарниров.
14. . и выпрессуйте палец из отверстия в рычаге поворотного кулака.
15. Аналогично выпрессуйте палец наконечника рулевой тяги из отверстия в рычаге поворотного кулака с левой стороны автомобиля.
16. Удерживая от проворачивания, отверните гайку крепления пальца нижнего шарнира стойки стабилизатора к штанге стабилизатора. Аналогично отверните гайку крепления пальца нижнего шарнира стойки стабилизатора к штанге стабилизатора с другой стороны.
17. Выпрессуйте пальцы шаровых опор из поворотных кулаков (см. тут).
18. Выверните четыре болта А и отверните две гайки Б крепления распорки к кузову.
19. Снимите распорку.
20. Выверните два болта крепления кронштейна подвески системы выпуска отработавших газов к поперечине.
21. Выверните болт крепления задней опоры к кронштейну коробки передач.
22. Извлеките болт
23. Установите под поперечину передней подвески опору (например, гидравлическую стойку или домкрат).
24. Выверните болты переднего крепления поперечины слева и справа через отверстия в рычагах.
25. Выверните два болта крепления левого кронштейна поперечины к кузову.
26. Аналогично выверните два болта крепления правого кронштейна поперечины.
27. Выверните болт заднего крепления поперечины к кузову.
28. . и снимите кронштейн поперечины.
29. Снимите поперечину передней подвески в сборе с нижними рычагами, рулевым механизмом и штангой стабилизатора, опустив ее вниз.
30. Удерживая болты от проворачивания, отверните по две гайки крепления скоб штанги стабилизатора к поперечине передней подвески.
31 . Снимите штангу в сборе со скобами и резиновыми подушками.
32. Снимите скобы крепления штанги стабилизатора.
33. Разожмите подушки штанги стабилизатора и снимите их.
34. Установите детали в порядке, обратном снятию. Болты и гайки затягивайте необходимым моментом.
35. После установки поперечины передней подвески проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.
Информация актуальна для автомобилей Форд Фокус 3 (Mk3 CB8) с бензиновыми двигателями 1.6 л (105 л.с), 1.6 л (125 л.с.) и 2.0 л (150 л.с.) выпускаемых с 2011 года. Для иных вариантов двигателя инструкция может отличаться.
Источник: Ford Focus III - Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. - М.ООО «ИДТР 320 с: ил., эл. схемы
4 года
Привет всем.
Уже получено достаточно фокусов 3.
Хотелось бы узнать кто нибудь выявил зависимость комплектации или двигателя с рычагом передней подвески. В смысле на каких машинах стоит алюминиевый рычаг на на каких обычный стальной.
Спасибо
fox0017
Серый
странно, 130000 пробега, ни кости ни рычаги по дпружину не менял и сайленблоки не менял, все практически в идеальном состоянии. 47 тыс. км дейстительно очень мало. не ведитесь, посетите ещё пару сервисов
i_BaPBap
Аналогично. Я развал на 132000 вообще первый раз сделал, так у меня болты все открутились. Посмотрели всю подвеску заднюю, вообще придраться не к чему. Удивлен я этим был.
Дошли руки наконец-то до замены сайлентблоков передних рычагов. И тут возник вопрос. Вот сайлентблок Sidem
Видно, что вставка запрессована под углом к плоскости ушей. На силумине есть две метки, там, где чёрные круги.
У меня напрашиваются два варианта. Совместить метки со швами на рычаге. Тогда уши будут под углом к рычагу. Запрессовать параллельно рычагу.
Кто брал оригинальные рычаги, как там запрессован сайлентболк относительно плоскости рычага? Уши обоймы СБ в той же плоскости что и рычаг или под небольшим углом?
Поменял задние сайлентблоки передних рычагов. Были нюансы и даже получился лайфхак. Решил поделиться, может поможет, кому в первый раз. А может и не в первый
Из симптомов были удары по кузову, как будто тупым тяжёлым предметом при попадании в ямы и утопленные люки. Правый был явно порван, левый с виду целый, но тоже издавал характерные удары. Выбрал Sidem, т.к. есть отзывы о пробеге 80+ тыс.
В процессе подготовки возникла идея зафиксировать поворотный кулак относительно кузова и проверить, возможно ли заменить сайлентблоки без ухода схождения.
Для этого сбил специнструмент для фксации колеса. Доска, к ней прибил два бруска. Подложил под колесо. Снизу под кузов подложил бруски. Теоретически, кузов и поворотный кулак теперь зафиксированы.
Перед тем, как откручивать рычаг, открутил стабилизатор от тяжки. Иначе рычаг вытащить будет сложно, а поставить не получится. Четыре болта открутились без проблем.
Чтобы болт пальца вышел, его пришлось расшевелить торксом на 55. А вот сам палец выходить не собирался. В прошлом году мне меняли сальник полуоси на СТО и я наблюдал, как они битых часа два пытались вытащить палец шаровой. Труба метра два и давай тянуть вниз за рычаг. Было понятно, что нужно выталкивать палец сверху. В этот раз я упёр штырь в торец пальца и просто аккуратно выстучал его. Места сверху штыря там хватает даже с колесом. Всего минут 5.
Все попытки давить на рычаг вниз успехом не увенчались. А стучать молотком по кулаку я не хотел. Расклинивать тоже бесполезно и подходящего съёмника у меня не было.
Как только палец вышел, рычаг легко снялся. Второй рычаг снял минут за 20.
Шаровые решил пока не менять, передние сайлентблоки похоже бессмертные.
Порванный сайлентблок легко снялся съёмником.
Как оказалось, жидкость находится между резиной и внешней обоймой. В качестве бонуса получил обойму, куда в следующий раз можно запрессовать вставку с целью оптимизации бюджета. Плохих отзывов по ним пока не видел.
Не совсем было понятно, как должен стоять сайлентблок относительно плоскости рычага. На снятых рычагах был небольшой угол
Выставил где-то посредине и понёс на соседнее СТО, где был пресс. Один прессовали на сухую. Шло туго и рывками. На втором намазал смазкой для ШРУСа и пошло, как по маслу. Прессовать Sidem можно до упора, отверстия совпадают идеально.
Самое главное, не забыть одеть защитный экран, перед тем, как вставлять шаровую в кулак Все возможные места ржавчины смазал защитной смазкой. Первым затянул палец, вторым задний сайлентблок. Потом убрал бруски из-под кузова, покачал машину и затянул передний. Последним прикрутил стабилизатор. Всё, можно ехать.
Выехал. Руль стоит ровно, машину никуда не тянет и по кузову уже никто не колотит. Лепота!
Теперь самое интересное - что там со схождением?
На утро заехал к развальщику. Надо признаться, первый раз за 8 лет и 150 тыщ.
Ушло процентов 80 разных стуков. В салоне непривычная тишина. Как только привыкну, начну делать заднюю подвеску.
4 года
Привет всем.
Уже получено достаточно фокусов 3.
Хотелось бы узнать кто нибудь выявил зависимость комплектации или двигателя с рычагом передней подвески. В смысле на каких машинах стоит алюминиевый рычаг на на каких обычный стальной.
Спасибо
Вопрос, соклубники, сайлент блоки заказал на своё авто вот такие VTR MZ0128R, но когда поднимали машину в прошлый раз заметил, что один рычаг у меня стальной, а другой алюминиевый, подойдут одинаковые блоки и к тому и к другому? Заранее спасибо
Менял задний сайлентблок (с ушами) на переднем правом алюминиевом рычаге. Долго искал какой лучше купить и в итоге заказал sidem 803605 (правая сторона) встал как родной. Для левой стороны sidem 803604. Причина замены - появился глухой стук.
На алюминий сказали что уже не поменять, одноразовый, поэтому купил стальной рычаг. С этих пор ненавижу алюминий)))
сфотайте хоть как выглядят мертвые сайленты, а то непонятно, стуки вроде есть какие то, уже всё почти заменил, а с виду сайленты живые вроде!
AntonS96
А чем фото на 8 странице не нравится?
Рычаги подвески на ФФ3
Я понял например по масляным подтекам и когда стойку менял, не снимая кулак с шаровой, а просто отводя вниз, так он (рычаг)у меня чуть на землю не падал, то есть никакого сопротивления резины, приварка полностью отошла, а бухать там много чему есть и без сайлента. По хорошему подъемник нужен и пару монтажек ну и опыта немного, это со временем приходит. На край на хорошей яме, но обязательно вывесить сторону.
Stic-psk
слушай а умершие стойки стаба по характеру как определить, что износились? Беру стойку, туда её сюда, она мертво сидит, за наконечники беру, туго но вертится на пальце без всяких лювтов и стуков, хз менять нет? и заметил фтулки стаба (резинки внутри на подрамнике, которые крепят стаб) потрескавшиеся, може из-за них стук? Замаялся я уже с этой подвеской!
AntonS96
Тут и про стойки стаба темка есть, можно и на фф2 почитать, принцип подвески да и стойки те же, по себе скажу, что если пыльники целы и проворачивается с усилием (не за счет того, что пыльник держит) то вероятнее всего живые, одно но, что руками не создать ту нагрузку, которая стабилизатором на них давит. А потресканные резинки стабилизатора это не гут. Как вариант снять стойки и проехать потихоньку без них. Либо одну и прислушиваться к снятой стороне, если обе, то думать как подвязать высвобожденный стабилизатор и главное не разгоняться 120 в повороты . Есть еще и самый действенный метод купить новые, поставить, понять, что не в них дело и запулить их со злости в огород или с балкона или еще откуда нибудь, как бы не самая дорогая запчасть по фордовским меркам, при запредельных пробегах можно и махнуть для профилактики.
Читайте также: