Форд мондео 2 регулировка сцепления
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 29.09.2024
Сцепление пробуксовывает (не полностью включается) При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива
ґЗамасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска
Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)
ґСильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска
Замените ведомый диск в сборе
ґСнижение усилия диафрагменной пружины
Замените нажимной диск в сборе с кожухом (корзину сцепления)
ґЗаедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку Литол-24 или ШРУС-4
ґЗасорено компенсационное отверстие главного цилиндра сцепления
Разберите главный цилиндр, промойте и очистите детали. Замените его уплотнения и жидкость в гидроприводе
ґПоршень главного цилиндра сцепления медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет
Замените манжеты или цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее
Сцепление ведет (не полностью выключается) Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом
ґНеправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)
Отрегулируйте привод (см. Сцепление)
ґВ систему гидропривода попал воздух (педаль мягкая)
Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените их манжеты или цилиндры в сборе
ґДеформирована вилка выключения сцепления
ґОслабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)
ґСильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска
Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе (корзину сцепления)
ґПерекос или коробление нажимного диска
Замените кожух с нажимным диском в сборе (корзину сцепления)
ґЗаедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку Литол-24 или ШРУС-4
ґОслабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин
Замените кожух с нажимным диском в сборе (корзину сцепления)
ґЗаклинил выжимной подшипник
ґСильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления
ґВоздух в системе гидропривода
Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе
Сцепление не выключается (педаль проваливается). Кратковременно включить сцепление удается только резким нажатием на педаль
ґСильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре
ґИзнос или дефект манжеты главного цилиндра
Замените цилиндр в сборе
ґЗаедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4 или Литол-24
ґДеформация ведомого диска
Замените ведомый диск
ґОслабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках
Замените ведомый диск
ґПотеря упругости пружинных пластин ведомого диска
Замените ведомый диск
ґЗначительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины
Замените ведомый диск
ґЗадиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска
Проточите или замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе (корзину сцепления)
ґЗначительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины
Замените ведомый диск
ґДеформация ведомого диска
Замените ведомый диск
ґОслабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках
Замените ведомый диск
ґИзнос выжимного подшипника или отсутствие в нем смазки
ґИзнос переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки
ґНе смазаны пластмассовые втулки педали
Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4
ґСильно изношены пластмассовые втулки педали
Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4
ґВоздух в системе гидропривода
Прокачайте систему, подтяните соединения
ґПотеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления
2. сцепление срабатывает в конце.
А вот теперь у меня вопрос к тем кто уже менял и кто работает на сервисах и сталкивается со сцеплениями часто.
Может стоит купить диск муфты сцепления, выжимной и маховик? Так дешевле выйдет, чем с корзиной вместе, потому, что корзины в большинстве своих масс в хорошем состоянии и у них только небольшой износ на лепестках.
Интересно будет узнать мнение профессионалов и кто сталкивался и задавался таким вопросом.
Подскажите пожалуйста, ФМ2 1.8тд сцепление регулируется или нет? Если да, то как именно?
Ford Mondeo 1998, двигатель дизельный 1.8 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — другое
Машины в продаже
Комментарии 19
В РБ работа стоит от 70- до 100 $ тут как найдешь. По гаражам и за 40-50 $ меняют
Оно гидравлическое, там нет регулировок на сколько я знаю
Т.е. Если буксует то поможет только замена?
Да, по всей видимости диск стёрся, на каких передачах буксует?
Пока на 5, иногда на 4-й
Начинай готовиться к замене( А за одно посмотри состояние сальника коленвала, что за маховиком, лучше сменить если сопливет, что бы второй раз туда не лезть
Это понятно, сталкивался уже с такой бедой на ситроене, сам не полезу(не переживу морально) сколько работа стоит?
У вас не знаю) Но у нас в РФ я полез бы сам, не доверяю я машину сервисным рукожопам
Наелся уже, не хочу
кста, выжимной тоже надо будет поменять — он стоит как полстоимости комплекта сцепления — я недавно брал NK комплект и BSG выжимной — получилось 3500р и 1600р. а сальник что-то вроде 400р. номера позже могу поискать
Было бы не плохо)
750476 ELRING сальник к/в задний! 88X108X11.1
подшипник не помню где брал, поэтому рекомендую этот
810035 VALEO Подшипник выжимной
NK 132569 комплект сцепления без выключателя
pilotxenium
750476 ELRING сальник к/в задний! 88X108X11.1
подшипник не помню где брал, поэтому рекомендую этот
810035 VALEO Подшипник выжимной
NK 132569 комплект сцепления без выключателя
Еще вопросик, какая у вас машина?бензин? У меня дизель, разве одинаковое сцепление?
у меня бензин. судя по каталогу, на дизель подходят если гидравлика сцепление главный цилиндр — выключатель сцепления — как у бензина, а вот корзина и диск 228мм — только от 1-го и 2-го мондео дизель.
Т.е. Я правильно понял, что корзина и диск у ФМ1 и2 тд одинаковые?228мм?
И что такое выключатель? Это не выжимной же?! Я так понимаю это гидравлическая приблуда, не?
посмотри в каталоге на автодоке по своему vin коду — там часть машин дизельных с механическим сцеплением — там как раз выжимной, часть с гидравлическим выключателем. за одно посмотри, какие корзина и диск у тебя.
После регулировки затяните болт, пока он не достигнет упора педали, затем затяните контргайку.
При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления будьте осторожны, чтобы не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления.
Свободный ход педали сцепления (А): 1–3 мм
Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90 мм
Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух. Предупреждение
Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем.
Жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды.
Быстрое повторное нажатие педали сцепления в области b–c может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Нажимать педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение (А).
Сцепление
Не очищайте растворителем диск сцепления или подшипник выключения сцепления.
Желательно снять маховик и проверить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала на отсутствие утечек. При необходимости, замените уплотнительное кольцо.
Выступание: 1,1 мм
Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.
При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления.
При покупке автомобиля изначально я обратил внимание, что педаль сцепления очень лёгкая, а трогание происходило в самом верхнем её положении: первый раз я даже тронуться не смог, не мог понять, почему машина не едет. К этому я конечно же быстро привык, но настороженно полез изучать форумы, где нашёл информацию, что некоторые покупали новые машины и подобное было с новья. На этом я успокоился, но в мозг себе сделал запись, что скорее всего диск сцепления уже на минималках. Поездив на машине около полугода, может чуть больше, я начал слышать лёгенький лязг в моторном отсеке когда резко трогаешься, например когда нужно резко выскочить из поворота не создавая дискомфорта автомобилю, которому нужно уступить. Изначально я подумал, что это пробоина в выхлопной системе: была уже распушённая гофра. Я особо не придавал этому значения и поэтому замену гофры долго откладывал. Но после того, как выхлопная система была обслужена и лязг остался, то я начал задумываться о том, что нужно искать его происхождение, тем более, что он начал потихоньку усиливаться.
В интернетах искал информацию, было много вариантов: подушки двигателя или КПП, какие-либо кожухи, впускной коллектор, маховик и т.п. Но лязг был металлический и я стал понимать, что проблема всё же в системе сцепления и поэтому было решено снимать коробку, закупившись при этом выжимным подшипником, диском сцепления и корзиной (продаётся только комплектом). Заодно решил обслужить привода, так как пыльники внутренних шрусов были в плохом состоянии, причём левый уже порвался и стал кидать смазкой.
За замену сцепления в гаражах просили 7к, так как снятие коробки на данном автомобиле влечёт снятие подрамника, а такие денежки на дороге не валяются. Я понимал, что данная операция не из простых, но экономия средств подталкивала делать это самому, а точнее с братом.
Для начала скидываем навесное (воздуховоды, АКБ с подставкой, декоративную крышку двигателя, проводку)
Откручиваем всё, что мешает демонтажу. Для удобства я поставил перед машины на пеньки, скрутил оба колеса, локеры, суппорта с колодками и тормозные диски (за ними находятся защитные пластинки пыльников шаровых опор, которые могут их порвать при снятии подрамника).
Далее при помощи монтировки вынимаем привода, чтобы они не мешали снимать подрамник, естественно, предварительно слив масло из КПП.
Далее очередь подрамника: домкратим двигатель, откручиваем заднюю подушку КПП, привязываем рулевую рейку к стабилизатору и после всего этого уже можно откручивать болты подрамника. Сам он довольно тяжёлый, так что под заднюю его часть можно тоже подставить домкрат. Передней его частью можно легко сломать фартук бампера, так что желательно его открутить, хотя я этого не делал.
Двигатель и коробка в общем-то остаются держаться на двух подушках, так что домкрат из под двигателя можно временно убрать, чтобы вынуть подрамник.
Далее очередь МКПП: отсоединяем датчик заднего хода и убираем всевозможные мешающие провода в стороны, если нужно привязываем верёвками к другим проводам, отсоединяем гидромагистраль от выжимного подшипника и подвязываем её кверху возле жабо и бачка тормозной жидкости (там есть отверстие, чтобы всунуть верёвку), отсоединяем кулисы и откручиваем их планку (это оказалось проще, чем попытаться вытащить их из этой планки). Когда всё освобождено, подставляем гидродомкрат со специально подготовленной дощечкой под КПП и уже тогда освобождаем болты колокола и верхнюю подушку коробки. При помощи домкрата и физической силы аккуратно вытаскиваем всё это дело и у нас наконец-то появляется доступ к сцеплению. Заострю внимание, что одного болта крепления колокола не было…
Картина, если честно не порадовала — тот самый отсутствующий болт (а точнее то, что от него осталось) я нашёл застрявшим под лепестками корзины
По всей видимости сцепление менялось незадолго до того, как я приобрёл данный автомобиль, потому что выработка диска сцепления и лепестков корзины были минимальными. Но что-то пошло не так, а именно один из болтов и какой-то уникум (или сборище уникумов) решил его спилить болгаркой, следы которой я обнаружил после осмотра коробки. Я понимаю, да, не пошёл этот болт, возможно даже обломился, НО ТЫ ЖЕ ЕГО ОТПИЛИЛ, А ТУ ЧАСТЬ, КОТОРУЮ ОТПИЛИЛ — В ИТОГЕ НЕ НАШЁЛ! И ОСТАВИЛ ВСЁ КАК ЕСТЬ, ДЕБИЛА КУСОК!
Ну что же, я полагал, что проблема найдена и решил устанавливать всё назад. Но будет всё это уже на следующий день
Оставшуюся часть болта я конечно вынул и лепестки выровнялись назад, но устанавливать я буду естественно новый комплект
Полагаю, что сцепление происходило под углом неравномерно и поэтому часть корзины синяя от перегрева. Впрочем, маховик тоже
Установка сцепления началась на следующий день, отцентровать его помогла ручка от граблей, технично подогнанная ножичком и моим братом
Коробас закидываем на место, обкручиваем, меняем один из текущих сальников привода
Кидаем на место подрамник и всё сопутствующее, прикручиваем в обратном порядке КПП
А теперь вторая глава данной операции — обслуживание внутренних гранат, для которых я прикупил комплект: пыльник, смазка, хомуты и болт ступицы-привода. А также купил приспособку для затяжки ленточных хомутов
Красота то какая была внутри… разве что песка не было внутри каким-то чудом
Аккуратно! снимаем подшипники и отмываем всё, кому чем угодно
Лично я всё снял аккуратно и промыл, но вот при насаживании подшипников один всё же уронил, чего не пожелаю никому. Его сборка — работа очень не быстрая и требующая спокойствия, сосредоточенности
Болты ступицы оставил старые, они в нормальном состоянии. Не знаю у кого там они обламываются: выкручивались неоднократно и всё нормально. Перетягивать их просто не нужно с фанатизмом.
Естественно вставляем привода в коробку, аккуратно вбивая их киянкой. Заливаем масло в КПП. Прокачиваем сцепление и подливаем нужное количество тормозной жидкости
Установка всего прошла успешно в итоге, но никак не помогла. Стало всё только хуже. После выезда из гаража маховик стал лязгать ещё сильнее: помимо звуков при резком наборе оборотов, симптомы обострились даже при спокойном нажатии на педаль газа, а также появилось лязгание при проезде неровностей. Ко всему прочему добавилось тарахтение на ХХ, которое пропадает при выжатой педали сцепления. Очень мне не хотелось верить в то, что лязгает двухмассовый маховик, но видимо длительная езда с перекошенным сцелением / неправильной работе лепестков уничтожили его. Весьма дорогостоящая деталь, но что поделать. Так что продолжение следует…
Отдельное спасибо моему брату rocky07 — он главный мозг и сильная рука при затяжке и раскручивании гаек и болтов, работающая как динамометрический ключ
Что куплено:
1. Комплект сцепления SACHS — 3000951587 — 9 391 ₽
2. Подшипник выжимной QUATTRO FRENI — QF50B00033 — 3 171 ₽
3. Сальник привода (полуоси) (40х55/62х13) FORD — 1543933 — 530 ₽
4. Масло п/с трансмиссионное LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90 1л — 1049х2=2098 ₽
5. Комплект пыльника шруса внутреннего, 2шт. SKF — VKJP8406 — 794+996=1790 ₽
6. Смазка шрус для игольчатых подшипников 2х189=378 ₽ (покупал дополнительно, в итоге не понадобилась)
7. Приспособление для затягивания ленточных хомутов шрусов AVTODELO — 40058 — 542 ₽
8. Метчик ручной М14 х 1,25 мм, комплект из 2 шт. СИБРТЕХ — 76635 — 218 ₽
9. Хомуты ленточные металлические для пыльника шруса:
а) WENDERW — WERR0130 — 83 ₽
б) MASUMA — MOX100 — 61 ₽
10. Пыльники шаровой опоры:
а) QUATTRO FRENI — QF70D00008 — 147+139 ₽ (Качество резины так себе, быстро трескается. Но альтернативы пока не нашёл)
б) AMIWA — 04241731 — 81 ₽ (В итоге не подошёл, оказался маленьким. Пригодился и отлично подошёл брату на MAZDA 626)
11. Также пригодится тормозная жидкость для прокачки сцепления, стоимость не помню
Читайте также: