Форд фиеста замена рабочего цилиндра сцепления
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 29.09.2024
Рис. 6.1. Сцепление: 1 – маховик; 2 – ведомый диск; 3 – кожух сцепления с нажимным диском; 4 – диафрагменная пружина.
Рис. 6.2. Подшипник выключения сцепления, объединенный с рабочим цилиндром привода выключения сцепления: 1 – картер сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 4 – болты крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления.
На автомобили Ford Fiesta и Fusion, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной (рис. 6.1).
Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикрепленном шестью болтами к маховику 1 двигателя. Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 4 между маховиком и нажимным диском.
Подшипник 2 (рис. 6.2) выключения сцепления конструктивно объединен с рабочим цилиндром 3 привода выключения сцепления, прикрепленным тремя болтами 4 к картеру 1 сцепления.
Гидравлический привод выключения сцепления состоит…
…из главного цилиндра, установленного в салоне…
…рабочего цилиндра 3 (см. рис. 6.2), объединенного с подшипником выключения сцепления…
…и педали сцепления, кронштейн которой прикреплен гайками к щиту передка кузова.
В исходное положение педаль возвращает пружина. Шток главного цилиндра привода выключения сцепления соединен с педалью вилкой. Главный цилиндр сцепления соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Регулировка привода выключения сцепления не предусмотрена, возможна только проверка хода педали сцепления с целью определения технического состояния сцепления.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.
Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля.
Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, при этом ведомый диск пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, несмотря на то, что выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой даже чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.
Пробуксовку сцепления легко можно определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.
1. Снимите пробку бачка главного тормозного цилиндра…
2. …и откачайте тормозную жидкость из секции бачка главного тормозного цилиндра, питающей гидропривод выключения сцепления, например, большим медицинским шприцем.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Бачок, общий для главных цилиндров тормозов и выключения сцепления, состоит из трех отдельных секций: две для раздельных контуров гидропривода тормозов и одна для гидропривода выключения сцепления.
3. Снимите полку крепления аккумуляторной батареи.
4. Отожмите отвёрткой фиксатор наконечника питающего трубопровода гидропривода выключения сцепления и отсоедините шланг от штуцера.
5. Аналогичным образом отсоедините трубопровод рабочего цилиндра сцепления.
6. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения педали тормоза и отведите жгут в сторону.
7. Поддев отвёрткой фиксатор колодки жгута проводов выключателя стоп-сигнала…
8. …отсоедините колодку и отведите жгут в сторону.
9. Извлеките фиксирующую скобу колодки жгута проводов датчика положения педали сцепления…
10. …отсоедините колодку и отведите жгут в сторону.
11. Сжав фиксаторы пальца вилки толкателя вакуумного усилителя тормозов, извлеките палец.
12. Выверните две гайки шпилек крепления кронштейна педального узла к кузову (для наглядности отверстия шпилек показаны на снятом педальном узле)…
13. …четыре гайки шпилек крепления вакуумного усилителя и снимите педальный узел с автомобиля.
14. Отогнув пассатижами, отсоедините концы оттяжной пружины от рычага педали и кронштейна педального узла.
15. Сожмите фиксаторы пальца толкателя рабочего цилиндра сцепления…
16. …и извлеките палец.
17. Выверните два болта крепления главного цилиндра сцепления к кронштейну педального узла…
18. …немного оттяните педаль сцепления…
19. …и снимите главный цилиндр привода выключения сцепления с кронштейна педального узла.
20. Установите главный цилиндр привода выключения сцепления и все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.
21. Удалите воздух из гидропривода выключения сцепления (см. Прокачка гидропривода выключения сцепления).
Недавно начал сопливить цилиндр сцепления, в связи с этим куплен цилиндр сцепления sachs 6284 600 129. Менять самому его было лень и думал отдам в сервис, но когда за ремонт озвучили сумму четыре тысячи рублей, то жаба задушила)) менял по инструкции 1 и 2 написаной SAnat96 за то ему огромное спасибо.
Но от себя хочу добавить следующее:
1. Снять штифт педали тормоза сразу у меня не получилось. как бы я не нажимал на педаль тормоза — штифт все равно упирался в часть педального узла. в итоге снял я его без проблем после того как открутил вакуумный усилитель. Почему штифт упирался не знаю — в принципе ход педали нормальный. Как вариант это может быть из за того что у меня машина без абс и вакуумник у меня другой.
2. После того как я поменял цилиндр и прикрутил назад педали, собрав все что можно в салоне и начав подключать трубки к цилиндру я обнаружил что поролоновую прокладку я не одел на цилиндр сцепления и она красуется на старом цилиндре)) Как я матерился… снимать все пришлось по новой, кое как натянул поролон не вынимая педали.
3. для прокачки сцепления купил капельницу, надел на штуцер и даже немного получилось прокачать но трубка слетела и одеваться по новой она не захотела никак. благо отрыл в гараже шланг от омывателя лобового стекла — одевается идеально.
По времени ушло часов 5, если бы не провозился с поролоном и шлангом при прокачки, то часа за 4 не спеша можно все поменять. А на сэкономленные деньги купил все патрубки и термостат, но менять наверное ближе к весне.
Всем привет. Давно ничего тут не писал, потому что а) ничего интересного со стоковой машиной не может происходить по определению б) езжу на машине очень мало. Тем не менее.
Итак, в Ростове проездом был usernameDetector со своими музейными страданиями, и вот сажусь я в машину, нажимаю сцепление- а педалька-то усилия никакого в себе не несет. Благо было на чем домчать
Глубочайший анализ показал, что на защите много тормозной жидкости.
Хотелось верить, что вся беда была в уплотнении на фото. ну, вдруг… Кстати, колечко, которое подходит по габаритам и типу резины подходит с трубок гура и имеет артикул RR18 и стоит 25р за две штуки.
Заодно решил опустошить пакет с закупленными запчастями- поменял шаровые(правая постукивала, ну и поменял пару):
Поменял сальники приводов (правй активно тек)- при прошлой замене сцепления протупил и не закупил
Соответственно, поменял масло в двс (как обычно татнефть через 6000км) и в кпп(замена масла в кпп не предусмотрена заводом-изготовителем, ага-ага. (залил то что на картинке из сети)
И вот тут подкрался пушной зверек- после прокачки сцепы увидел, что течет на стыке блока и кпп.аллез капут. Вот тут была замена комплекта сцепы, 6000км назад. Механических повреждений нет. Вот такое вот качество детали. Итого попадос на 3000 цилиндр+3500 работа и 1600 масло+пиво за буксировку. Но что тут поделать
Читайте также: