Зависают обороты форд мондео 4

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Вывернуть свечи. Визуально определить их состояние. Электроды должны быть сухими, коричневого цвета. Зазор между электродами 0.5 - 0.6 мм.

Отрегулировать систему холостого хода (карбюратор, регулировка частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу)

Подтянуть шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов в соответствии с предписанным моментом. Ослабление затяжки может вызвать порчу прокладки. В этом случае прокладку заменить.

Проверить систему тяг и рычагов привода дроссельных заслонок. Проверить, свободно ли вращаются оси дроссельных заслонок. При необходимости разобрать и дефекты устранить (замена дроссельных заслонок и других деталей)

Покачать карбюратор рукой, подтянуть гайки крепления карбюратора или заменить прокладки (ремонт и регулировка карбюратора)

Проверить надежность соединения проводов первичной и вторичной цепей

Разобрать карбюратор, прочистить жиклеры и каналы (продувка жиклеров)

Проверить и отрегулировать установку момента зажигания (проверка и установка момента зажигания)

Проверить компрессию, и если она будет ниже 12 кгс/см2, найти причину и устранить

Снять верхнюю крышку карбюратора и удалить воду. При повторении подобной неисправности удалить воду из бензобака и топливопроводов

Проверить зазоры с помощью щупа и при необходимости отрегулировать. При сильно "зажатых" клапанах наблюдается падение компрессии в цилиндрах

Проверить и при необходимости заменить изношенные детали

При работе двигателя слышен характерный шипящий звук или в шланге расширительного бачка видны пузыри прерывающихся газов. Заменить прокладку, проверить сопряжение плоскостей головки и блока

Снять крышку пускового устройства, осмотреть диафрагму и при необходимости заменить (проверка работы пускового устройства)

На выхлопе - черный дым (повышено содержание CO в выхлопных газах), двигатель не поддается регулировке на холостом ходу. Разобрать карбюратор, проверить состояние клапанов, поплавка и уровня топлива (проверка уровня в поплавковой камере)

Очень важно, чтобы двигатель правильно работал в любом режиме, в том числе и на холостом ходу. Однако многие автовладельцы сталкиваются с проблемой: при сбросе газа не сбрасываются обороты двигателя. Как только подобный дефект обнаружен, необходимо немедленно выяснить причину и устранить неисправность для бесперебойной работы авто. Также двигатель может долго сбрасывать обороты, что также не способствует правильной работе.
Обычно по достижении рабочей температуры, обороты должны упасть до своей нормы. Показатели для каждой конкретной модели транспортного средства производитель указывает в руководстве по эксплуатации. Они могут немного изменяться в зависимости от пробега и общего состояния автомобиля, но обычно держатся в пределах 650-1000 оборотов.

В некоторых случаях очень медленно сбрасываются обороты или же вовсе держатся на прежнем уровне в 1500-2000 оборотов. В таком режиме не только увеличивается расход топлива, что сказывается на финансах водителя, но и способствует износу двигателя.
Причину сбоя работы в холостом режиме необходимо диагностировать при помощи квалифицированных мастеров. Однако и самостоятельно понять, почему не падают обороты двигателя.

Неполадки в работе карбюраторной системы

Система инжектора

Если на автомобиле установлена инжекторная система, то причин высоких оборотов на холостом ходу может быть значительно больше. Здесь могут выйти из строя, как механические элементы, так и электронные приборы, отвечающие за регулировку ХХ.

К основным неисправностям инжектора относят:
Неправильная работа температурного датчика, установленного в системе охлаждения. Неверно полученные данные с этого прибора заставляют электронику распознавать двигатель как холодный и работать на прогрев, за счет чего поддерживаются высокие обороты, необходимые для набора рабочей температуры. Часто может происходить перегрев, который ведет к более серьезным поломкам, вплоть до капитального ремонта движка. Такой же эффект возможен при неправильной работе регулятора режима холостого хода.
Трос, регулирующий работу дроссельной заслонки, может заесть. Чем больше пробег автомобиля, тем выше риск столкнуться с подобной проблемой.
Электронный датчик работы ХХ часто приходит в неисправность, тогда обороты будут или расти или же вовсе пропадут.
Пружина, приводящая дроссельную заслонку в исходное закрытое положение, неправильно функционирует, соскакивает или сильно растягивается.
В камеру сгорания топлива поступает слишком большое количество воздуха из-за некачественных или прохудившихся прокладок. Необходимо тщательно проверить уплотнители коллектора и форсунок.
И самой простой причиной обычно становиться неправильное расположение коврика после визита на автомойку или химчистки салона. Его часто неаккуратно размещают под педалью акселератора, что приводит к видимости неправильной работы двигателя.
Если авто перенасыщено разнообразной электроникой и вся работа строится на правильном функционировании датчиков, проблемой вполне может стать один из них. Он будет подавать неверные данные на компьютер, как следствие, обороты не будут падать. Самостоятельно обнаружить проблему, скорее всего, не удастся.

Необходимо обратиться в автосервис для проведения компьютерной диагностики. Лучше всего с поставленной задачей справятся специалисты, работающие на сервисе, который специализируется на ремонте конкретной марки автомобиля. Если диагностика проведена вовремя, то вполне можно отделаться простой заменой датчика.
Затягивать с ремонтом не стоит, ведь перенасыщенная смесь плохо влияет на работу двигателя и значительно сокращает срок его эксплуатации.

Плавающие обороты

Помимо медленно падающих оборотов, автолюбители могут толкнуться с таким явлением, как плавающие обороты, когда они падают, а затем резко возрастают. Причиной становится чрезмерная подача воздуха в систему, который заставляет двигатель раскручивать обороты до 2-х тысяч на холостом ходу.
Это часто происходит в автомобилях, имеющих датчик впрыска топлива. Он рассчитывает, сколько воздуха необходимо смеси. Когда его работа нарушена, то в разное время подается разное количество кислорода, как следствие наблюдаются скачки оборотов примерно каждые 3 секунды.
Столкнувшись с подобным явлением, обязательным условием будет все та же компьютерная диагностика. Очень важно чтобы ее и все последующие работы проводили опытные, квалифицированные специалисты. Обратившись в сервис, который не специализируется на поломках такого рода можно столкнуться с необходимостью проводить дорогостоящий капитальный ремонт двигателя раньше времени.

На потерю мощности двигателя нужно обращать внимание тогда, когда она зашкаливает за отметку в 15 процентов и если автомобиль (в исправном состоянии) на ровной, сухой и твердой дороге разгоняется с трудом. Причин этому явлению можно найти предостаточно, так как в машине, как и в живом организме, все взаимосвязано. Самые распространенные причины потери мощности силового агрегата
Раннее зажигание

Одной из элементарных причин снижения мощности мотора может послужить раннее зажигание. В этом случае сила выхлопных газов идет против движения поршня из-за того, что топливная смесь возгорается преждевременно. В итоге двигатель не может развить свою полную мощность. Позднее зажигание также негативно воздействует на скорость автомобиля. Здесь топливная смесь наоборот не успевает сгореть до момента, когда поршень приходит в мертвую точку и полученная энергия, получается, используется далеко не полностью. Третья причина может крыться в неисправности вакуумного регулятора опережения зажигания. Частота оборотов двигателя напрямую зависит от того, насколько хорошо открыты карбюраторные дроссельные заслонки. При повреждении диафрагмы регулятора он начинает функционировать с большим трудом или отказывает вообще, что, собственно, сразу же и сказывается на мощности силового агрегата

Недостаточное наполнение цилиндров рабочей смесью

Но в чем же может крыться причина снижения мощности двигателя при отрегулированном зажигании и при исправности регуляторов угла опережения зажигания? В этом случае следует обратить на наполненность рабочей смесью цилиндров. Чаще всего такая проблема возникает из-за заедания дроссельной заслонки, поэтому нужно иногда обращать внимание на ее привод. После этого нужно проверить исправность воздушного фильтра, который при необходимости быстро удаляют, а на его место водворяют новый. Как показала практика, недостаток рабочей смеси в цилиндрах может возникнуть по четырем причинам: чрезмерный нагар в двигательных цилиндрах; большое отложение во впускном трубопроводе кокса и смол; заедание в поплавковой камере игольчатого клапана; использование топлива с октановым числом, не подходящим под число прописанное инструкторами.

Бедная рабочая смесь

Другие причины, почему двигатель не развивает полной мощности

Поступление в цилиндры бедной смеси. Наполнение цилиндров бедной смесью всегда приводит к значительному снижению мощности двигателя. В этом случае автомобиль движется на пониженных скоростях, требуется больше времени для разгона на сухой дороге с твердым и гладким покрытием при исправном техническом состоянии механизмов ходовой части автомобиля.
Причины образования бедной смеси следующие:
засорение жиклеров и каналов в карбюраторе, загрязнение топливопроводов, замерзание воды в системе питания. При этом надо продуть жиклеры, каналы и загрязненные топливопроводы, используя насос для накачивания шин, а если необходимо, то прочистить их медной проволокой, разобрав карбюратор;
заедание клапанов топливного насоса, засорение сетчатого фильтра или прорыв диафрагмы. В этом случае сначала устраняют заедание клапанов топливного насоса, промывают сетчатый фильтр, а прорванную диафрагму заменяют или временно восстанавливают способом, описанным ранее;
подсос воздуха в местах соединения частей карбюратора, фланца карбюратора с выпускным трубопроводом, фланцев впускной трубы с блоком цилиндров из-за ослабления креплений, а также при повреждении прокладок. Место подсоса можно обнаружить при помощи мыльной пены. В предполагаемом месте подсоса в мыльной пене образуется окно. Устраняется подсос воздуха подтяжкой гаек или болтов, а также заменой соответствующих уплотнительных прокладок;
износ рычага привода топливного насоса, засорение воздушного отверстия, сообщающего топливный бак с атмосферой, заедание воздушной заслонки. Устраняют эти неисправности так: заменяют неисправные детали топливного насоса, прочищают воздушное отверстие пробки, проверяют и при необходимости регулируют длину троса управления воздушной заслонкой карбюратора.
Позднее зажигание. Если двигатель не развивает полной мощности, то целесообразнее всего проверить установку зажигания. При слишком позднем зажигании двигатель теряет приемистость. Значительное снижение мощности происходит по той причине, что смесь не успевает сгорать в тот момент, когда поршень находится в ВМТ. Горение смеси продолжается при движении поршня вниз. Об этом свидетельствует повышенный нагрев выпускного трубопровода. Он будет слишком нагрет, так как часть смеси догорает при выпуске.

Раннее зажигание. Снижение мощности двигателя происходит и при слишком раннем зажигании, когда горючая смесь воспламеняется преждевременно и сила газов действует навстречу поршню, который движется к ВМТ. При этом в двигателе слышны частые и звонкие металлические стуки, возможно возникновение детонации, двигатель плохо работает на малой частоте вращения коленчатого вала, а при пуске рукояткой иногда дает обратные удары.
Если регулировкой момента зажигания способами, рассмотренными ранее, не удается достичь желаемых результатов, то, очевидно, возникли неисправности в приборах автоматической регулировки опережения зажигания — центробежном либо вакуумном регуляторах.

Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания. В пути автомобилю приходится двигаться и по ровной дороге, и по дороге с подъемами. Допустим, что при движении с постоянной скоростью как по ровной дороге, так и по дороге с подъемом, центробежный регулятор будет давать только одинаковое опережение зажигания. Но при движении по дороге с подъемами нагрузка двигателя и открытие дроссельной заслонки значительно больше, поэтому опережение зажигания должно быть меньше, чем при движении по ровной дороге с той же скоростью.

Загрязнение глушителя, В процессе эксплуатации автомобиля из-за работы двигателя на слишком обогащенной смеси происходит неполное ее сгорание. Несгоревшее топливо выбрасывается в виде сажи наружу, а часть ее оседает на внутренней стенке глушителя, постепенно загрязняя его. Кроме того, загрязнение глушителя возможно и в момент неосторожного движения автомобиля задним ходом на бугристой грунтовой дороге. При загрязнении глушителя двигатель теряет мощность. Состояние глушителя можно определить внешним осмотром и легким ударом снаружи. Чистый глушитель издает высокий металлический звук, а загрязненный — глухой.
Загрязненный глушитель необходимо очистить, так как это приводит не только к потере мощности двигателя, но и к перерасходу бензина, а также преждевременному износу глушителя.

5 лет

В общем счастливые обладатели этого двигатели 2.0 на механике скажите про этот движочек все что есть внем хорошего иплохова, я не прошу дискутирвоать тут .
В общем стоит выбор между 2.0 механикой в титаниуме Х или же 2.3 лентяйка но в дешовенькой комлектации .
В общем н атему подтолкнуло то что некоторые форумчане отписывались что возникали проблемы с движком чето то там у них чек поинт загорался или еще чего в общем на прошивку возили машину и тд . вообще как часто это и какой процент взять такую тутфту !?
дело в следующем:
если все получится машину брать в отпуске по скольку нет возможности ( а именно из за отсутсвия авто салонов в городе и ближайших городах унас на севере вообще с этим напряг)
тестить времени нет совершенно надо лиш делать заказ в слепую и уже на мсете получать автомобиль.
Вот чтобы проблем небыло с двигателем хочу узнать вообще про этот движок простыми словами наждежен ли он !? а то ближайший сервис будет от меня на растоянии около 1 500 км. из них 600 км. по реке паромом ибо нет трассы (паромобходится для фокуса почти 12 000 рублей) а зимой так вообще зимник и на мондюке не пустят да и как ехать если че случись .

В общем думаю суть я описал, думаю админы и модеры поймут и не станут тему удалять. Вся надежда на вас форумчане .
Мне леатать негде вгороде 2 литрахватит за глаза автомат или механика не принципиально иденственный вопрос в надежности двигателя и то что 2.3. с автоматом будет кушать литра на 2 это не оченоь страшно хотя и не оч. приятно )

19 янв аря 2013

Юрбас68
У меня был и фокус 2.0 и Мондео 2.0, Мондео чуть лучше на низах, но фокус гораздо веселее и это очень хорошо чувствовалось, а если к этому прибавить расход ф-10,5 м-13,5 то на мой взгляд в этой паре за Мондео только плавность, акустический комфорт и вместительность, но никак не динамика и драйв.

Владею или частично езжу
приора 2012г ( )
фф2 2.0мкпп 2008г
кашкай 2.0мкпп передний привод 2011г
фм4 2.0мкпп (личная) 2011г

Так вот долго ездил на фф2 2.0мкпп, потом сел на моню 2.0мкпп. В принципе тоже самое что и фуфик, только если в фуфик посадить двух пассажиров по 75кг. Кашкай лучше едет с низов (6МКПП против 5МКПП), но за 5000об помирает.

Расход 11-12 литров в зависимости от прогревов и пробок. Если содится отец то у него расход 9.5-10 .

2.3 акпп ездил пару раз, из-за тупого автомата кажется что это моня 2.0мкпп плюс пару пассажиров, или фф2 2.0мкпп с 5ю человечками.

у меня ФМ4 2.0 МКПП движок чипован (прошивка s-maх) едет очень весело мне нравиться ) расход в городе 12-13.
до этого был ФФ2 тоже 2.0 МКПП тоже чиповал + мулька+выпуск+впуск ехал здорово но с низами были проблемы . Движок оочень постой и очень надежный. Хорошее масло+ хороший бенз+чип= долго будешь ездить.

каким образом он вообще может разлететься?
Если шкив будешь менять в сервисе , то шкиф нужно очень аккуратно откручивать а то фазы газораспределения нарушатся.

Судя по фото- это бензиновый 1.8 или 2.0.
Нужно снимать стартер и блокировать маховик. Далее 21 головой открутить сам болт.
Фазы ГРМ устанавливаются так:
1. Снять клапанную крышку и подвести валы так, чтобы в их торцы можно было установить планку 5 мм толщиной.
2. Поршень 1 цилиндра должен стоять в ВМТ. Для этого есть специальное технологическое отверстие с боку мотора со стороны полуоси.
Выкрутить болт и и закрутить болт длиной 40 мм (на конце лучше резьбу законусить, чтобы не подмять).
3. Все это дело синхронизировать, поставить новый шкиф коленвала и зафиксировать его болтом на М5 для установки зажигания.
4. Поставить новый болт и новый фрикцион. Затянуть на 100 Нм + доворот на 90 градусов.
""http://s018.radikal.ru/i519/1302/91/5376cd79a706.jpg""

Ребята может кто подскажет в Чем проблема
При заводе движка на холодную появляется не приятный звук Рокот -скрежет ХЗ как описать (похожий но сильнее как после выключения двигателя через некоторое время появляется жужжание - вроде как отключается бензонасос)
Звук продолжается разное время от 3-4сек до 10сек
Машина на гарантии . Что кто скажет ? Как предьявить это официалам если звук только на холодную появляется?! И стоит ли заморачиватся. и подождать планового ТО - еще 9тыс км.

Dim24
Скорей маховик, если он - то это норма для ФМК особенно на холодную, что то типа тарахтения дизельного двигателя.

У меня не тарахтение а рокот какой-то На фокусе ремень на 3м году эксплуатации начал шуметь на этом же двигаеле Тут звук как будто в салоне и совсем другой. появляется После ночной стоянке на холоде

Dim24
Ну а рокот с какой стороны слышно со стороны ремней, сверху или снизу, или со стороны коробки ? Если звук в -10 -15 в первые 3-5 минут при прогреве на ХХ - тогда особо не парься

Бывает что так гудит коленвал

Volt777
А зачем его менять? Он что неисправным постепенно становится? Он или работает или нет. И работать может хоть 1 000 000км. Ничего не надо менять пока не сломается. Заехай на диагностику и спроси именно про этот датчик, если так волнуешься. И тебе скажут исправен он у тебя или нет. Я бы вообще не парился, пробег 155 000км. Никакие датчики не летели.

Скажите чем отличается выпускной коллектор фф2 с 2.0 от выпускного коллектора мондео с таким же мотором?

Форумчане, подскажите: движок (атмосферный), который сейчас устанавливают на ФМ4 такой же как на дорестайле? Есть ли в нём изменяемые фазы газораспределения, какой впрыск?

20 фев раля 2013

Хороший проверенный надежный движок он же устанавливается на мондео в Европе
Из изменений - Евро 5
На фокусе 2008г выпуска у меня был евро 4

20 фев раля 2013

сергеев
Движок тот же, изменяемых фаз нету (на фф3 2.0 это тот же движок только с фазами), распределенный впрыск (многоточечный)

Доброго времени суток, машинка форд мондео 4, 2010 года 2 литра дюратек 145 л.с., пробег на момент написания 48000. проблема: самопроизвольно растут, либо зависают обороты в основном при выжатом сцеплении, но иногда и при включенной передаче как на круиз контроле-едет. Что может быть? чек не горит, дилерский сканер ошибок не показывает.
из истории

1. сделал то на 40000 (замена масла фильтров, свечей), стал замечать, что при переключении передач в районе 3-4 тыс. в момент когда газ отпущен, а сцепление выжато идет рост оборотов +300 - 600. Забил
2. через 4-5 тыс пробега при переключении передач практически с любых оборотов идет рост и зависание оборотов примерно на 1 сек. Причем при движении на передаче и отпускании газа некоторое время ощущение, что газ я не отпустил или включен круиз( а у меня его и нет совсем)
3. поехал на диагностику в оками север (Екатеринбург) нет ни одной ошибки все у вас в порядке, обороты зависают это нормально - ответ электрика
4. сейчас обороты иногда вообще не собираются опускаться, торможу не выжимая сцепления, а когда чувствую, что "круиз" отпустил, сцепление выжимаю
5. сегодня вообще ни с того ни с сего при вышеописанном действе при движении, подъезжаю к перекрестку, торможу, обороты поползли вниз, остановился, выжал сцепление, а двигатель как заревет, ну заревет конечно слишком загнул, но обороты подскочили до 2,5 тыс. немного повисели и поползли вниз, повторилось та-же фигня через 3 перекрестка.
6. причем обороты холостого хода не плавают, когда стою и давлю на газ зависаний нет.
Что это. может инопланетяне?

спасибо, после первой диагностики дроссельную заслонку чистили, да она и была практически чистая была, не то что у меня на предыдущей машине (фокус2) - не помогло

На заведенном моторе очистителем тормозов осторожно распылять жидкость(аккуратно не переборщить! ) "Целиться" в стык между впускным коллектором и головкой блока.
Если обороты поднимаются и прогрессируют с количеством подачи "распыла "- прокладка коллектора.
Если нет ищите в вакуумных прубках и их соединеий. где то подсос

спасибо за совет, в выходные попробую, но есть сомнения, если подсос есть по почему не колбасит постоянно?

ПРОБЛЕМУ, ПРИВЕДЕННУЮ НИЖЕ - РЕШИЛ: ЗАМЕНА ПЕДАЛИ ГАЗА.

Читайте также: