Форд мондео 4 тянет вправо

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Ford Mondeo 4. Увод автомобиля от прямолинейного движения (на ровной дороге)

Причина неисправности	Методы устранения
Неодинаковое давление воздуха в шинах	Установите нормальное давление
Нарушение углов продольного наклона оси поворота и/или развала передних колес	Отрегулируйте углы наклона оси поворота и/или развала передних колес
Значительная разница в износе шин	Замените изношенную шину
Неодинаковая осадка пружин передней подвески	Замените обе пружины
Деформированы детали подвески и/или кузова автомобиля	Выправьте или замените деформированные детали и панели кузова
Смещение задней оси из-за износа сайлент-блоков балки задней подвески	Замените сайлент-блоки
Подтормаживание колеса из-за заклинивания поршня колесного цилиндра	Замените цилиндр
Подтормаживание переднего колеса из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку (смещен суппорт)	Затяните болты
Подтормаживание заднего колеса из-за ослабления или поломки стяжной пружины задних тормозных колодок	Замените пружину
Повышенный дисбаланс передних колес	Отбалансируйте колеса

Причины увода автомобиля от прямолинейного движения: односторонние постоянно действующие или кратковременные действующие силы на автомобиль во время движения, при которых водителю приходится подруливать в одну сторону.

Часто автомобилисты сталкиваются с такой проблемой как увод автомобиля в сторону.Прежде всего, это разность сил действующих на правую и левую сторону автомобиля при движении. Причем действие одних сил может противодействовать другим силам.Если силы действующие на автомобиль, а их несколько суммарно одинаковы и слева и справа, автомобиль едет ровно. Но если появляется разница, появляется и увод.

Следствием такого поведения автомобиля на дороге, может быть одна или несколько причин. И устранение одних даёт возможность проявиться другим. Да и действие одних является следствием других. Таких причин более двухсот. Рассмотрим некоторые часто встречаемые причины и способы их устранения.

Здесь не рассматривалось использование различных по размеру, по производителю или вообще несоответствующих автомобилю узлов и деталей.

Колёса, шины, диски.

Этот раздел первый и самый распространенный о вобрал в себя всё что связанно с колёсами, шинами и дисками. Практика показывает, что в первую очередь проблемы увода автомобиля возникают из за колёс.

Прежде всего, на начальном этапе эксплуатации колёс, шин, дисков. Правильный выбор шин и дисков, правильная сборка колеса шиномонтаж балансировка и правильная эксплуатация, это основные и важные моменты которые нельзя упускать.

1.Разное давление в шинах в правых и левых колесах.

Разница более чем на 0,2 кг/см ².Спущенная шина имеет большую эластичность, большую поверхность соприкосновения с дорожной поверхностью и тем самым больший коэффициент трения. Необходимо отрегулировать давление в шинах.

2.Разный рисунок в правых и левых колесах.

Разный рисунок, а значит и разные шины. Шины с одинаковым размером, но разным рисунком могут различатьсявесом, эластичностью и коэффициентомтрения с дорожной поверхностью. Необходимо заменить шины или переставить колёса.

3.Разная высота протектора в правых и левых колесах.

Разныйравномерный износ протектора, а значит и разные шины. Шины с одинаковым размером, но разным износом протектора могут различатьсявесом, эластичностью и коэффициентомтрения с дорожной поверхностью. Необходимо заменить шины или переставить колёса.

4.Неравномерный износ шин колес.

Неравномерный износ шин является следствием:

— не правильная регулировка углов установки колес и уровня подвески;

— не правильная балансировка колес;

— не удачный рисунок шин;

— не качественные шины;

— не правильная установка колес на направляющих;

5.Шины заточены под другие углы.

Долгая эксплуатация шин на автомобиле с неправильными углами установки колес и уровня подвески, привела к одностороннему равномерному износу шин. Неправильная ротация (перестановка) колёс. Необходимо заменить шины или переставить колёса.

6.Шины заточены под другое вращение.

Неправильная ротация (перестановка) колёс. Необходимо переставить колёса.

7.Деформация каркаса покрышек колес.

Деформация каркаса шин при наезде на неровности дороги при низком давлении в шинах или жестком наезде на неровности дороги в результате биения шин нет, увод есть. Необходимо заменить шины или переставить колёса.

8.Разрыв узкой части слоя стального корда в шине или повреждение.

Разрыв узкой части слоя стального корда шин при наезде на неровности дороги при низком давлении в шинах, при жестком наезде на неровности дороги или инородное тело (гвоздь). В результате тонкая полоса износа по кругу напротив борта диска с внутренней или с наружной стороны шины. Необходимо заменить шины.

9.Биение шин колес.

10.Неправильная балансировка колеса.

Дисбаланс колеса, может проявится в движении. Необходима балансировка колёс.

Биение колеса радиальное или диагональное, может проявится в движении.Необходимо прокатать диски и произвести балансировку колёса или заменить.

12.Неправильная сборка колеса.

Шина неправильно сидит в диске. Необходимо заново собрать и произвести балансировку колёса.

13.Неправильное крепление колеса.

Неправильно установлено колесо на направляющих,или отсутствие таковых. Правильно установить колеса на направляющих.

Вес колес, дисков, покрышек и балансировочных грузиков разные, на правом и левом колесе. Необходимо переставить колёса или заново собрать и произвести балансировку колёса.

Замечались случаи с использованием шин асимметричным рисунком протектора, когда езда по мокрому покрытию и даже по сухому сопровождалась уводом автомобиля в сторону. Это обуславливалось одно направленностью отводных каналов и ламелей шин.

Разницы у колес не выявлено, но увод есть? Данный пункт исключает все предыдущие пункты раздела. Бывает даже на новых колесах, шинах и дисках. Необходимо переставить колёса.

Этот раздел более сложный, правильность определения причин, связанно и с оборудованием, на котором производится проверка, диагностика углов колёс и квалификация специалистов, которые проводят эти работы.

17.Схождение на увод не влияет!

Исключение пункт 19. Большая величина угла схождения, более 0°25′ (увеличенный угол увода колеса) притупляет увод автомобиля. Исправление угла схождения может возобновить увод автомобиля, если какая либо причина из данного перечня присутствует. Очень часто, после регулировки углов схождения в норму, проявляется увод автомобиля.

18.Схождение разница динамика.

Разница динамика правого и левого угла схождения более 0°05′. Динамика угла: разница угла без нагрузки – нагрузка.

Разница осевой нагрузки (угол тяги) схождения передней и задней оси более 0°03′.

20.Нарушен угол развала передней оси.

21.Нарушен угол развала задней оси.

22.Развал разница динамика.

23.Нарушен передний продольный угол.

24.Передний продольный угол разница динамика.

25.Нарушен задний продольный угол.

26.Нарушен поперечный угол.

27.Поперечный угол разница динамика.

Разница правого и левого угла обката более 0°05′. Цапфа, поворотный кулак, рычаг заменить или заменить узел подвески.

29.Вылет продольного угла (кастерный вылет).

Разница правого и левого вылета продольного угла (кастерный вылет) более 0°05′. Цапфа, поворотный кулак заменить или заменить узел подвески.

30.Углы поворота колёс.

Разница углов поворота вправо и влево (радиусы поворотов). Отрегулировать, заменить узел подвески. * *

*. Очень сложно выявить причину, тем более устранить. Как правело результат ДТП. Перекос узлов подвески, рулевой системы или кузова.

* *. Неправильная сборка рулевого механизма, рулевой колонки или рулевого колеса. Рулевое колесо должно стоять по центру рулевой рейки, т.е. количество оборотов рулевого колеса вправо — влево должно быть одинаково.

Очень часто, после регулировки углов колёс проявляется увод автомобиля. Исправление углов колёс может привести к уводу автомобиля, если какая либо причина присутствует. Правильно проведения проверка и диагностика углов колёс, может дать возможность определить причины увода или найти дефект, который указан в данном перечне ниже.

Перекос автомобиля вследствие неисправности пружинных элементов пассивной и активной подвески

Рессоры имеют разную высоту или упругость. Заменить.

Пружины имеют разную высоту или упругость. Заменить.

Торсионы имеют разную упругость или настроены на разную высоту. Отрегулировать, заменить.

36.Узлы активной подвески.

Узлы активной подвески имеют дефекты или неисправны:

а) пневмо подвески;

б) гидро подвески;

в) системы радарного или лазерного круиз контроля;

г) системы стабилизации и курсовой устойчивости.

Отрегулировать, заменить узел подвески.

37.Калибровка пневмо или гидро подвески.

Пневмо или гидро подвеска и система стабилизации не откалибрована. Откалибровать.

Люфт или деформация элементов рулевой трапеции.

Люфт или деформация рулевой тяги. Заменить.

39.Наконечник рулевой тяги.

Люфт или деформация наконечника рулевой тяги. Заменить.

40.Муфта рулевой тяги.

Люфт или деформация муфты рулевой тяги. Заменить.

41.Маятник, сошка маятника.

Люфт в маятнике или деформация рулевой сошки. Подтянуть, заменить.

42.Рулевой механизм, сошка рулевого механизма.

Люфт в рулевой механизме или деформация рулевой сошки. Отрегулировать, ремонт, заменить.

43.Сошка поворотного кулака, сошка стойки.

Деформация рулевой сошки поворотного кулака, сошки стойки. Заменить.

44.Неисправен усилитель руля механика. (гидро, электро-гидро, электро)

Не отрабатывает механика усилителя руля. Ремонт, заменить.

45.Неисправен усилитель руля электроника. (гидро, электро-гидро, электро), Не работает датчик положения рейки, не отрабатывает электроника.

46.Ошибки систем контроля и управления автомобилем.

Данный пункт, включает ошибки или отказ электронных систем отвечающих за работу одной или разных систем, подсистем контроля и управления автомобилем: CDC, IDS, EHPS, ABS, ESP, ADB, DSC, ADBX, ASR, ETS, TC, BAS, EBS, АСС, ADR, PSM, VSC, VDCAFS, VCRS.

Люфт деталей подвески.

Износ опоры, не зажата. Заменить, подтянуть.

Износ шаровой опоры, не зажата. Заменить, подтянуть.

Износ плавающего шарнира. Заменить.

Другие резьбовые соединения подвески автомобиля. Подтянуть, заменить.

Повышенный люфт или чрезмерно затянут подшипник. Отрегулировать, заменить.

Деформация деталей подвески.

Деформация рычага. Заменить.

Изгиб штока или основания амортизаторной стойки в месте крепления к поворотному кулаку, цапфе.

55.Поворотный кулак, цапфа.

Деформация поворотного кулака, цапфы. Заменить.

Деформация подшипника. Заменить.

Радиальное,диагональное биение ступицы. Заменить.

Деформация поперечной балки или подрамника. Заменить.

59.Скользящий механизм верхних опор.

Неисправныеподшипники верхних опор стоек (подклинивание), характерный скрежет, скрип, щелчок. Заменить.

60.Амортизаторы, стойки амортизационные.

Разность эффективности работы амортизаторов. Заменить.

Деформация перекос элементов кузова.

65. Деформация тормозных дисков, барабанов.

Неравномерный износ, коробление тормозных дисков барабанов (вибрация, увод при торможении). Проточить, заменить.

Падение крутящего момента на колёсо ШРУС разная угловая скорость. Заменить.

67.Неисправен дифференциал главной передачи.

Падение крутящего момента на колесо. Заменить.

Увод переднеприводной машины может быть из за разницы длины полуосей.

Правильно проведения проверка и диагностика автомобиля, может дать возможность определить причины увода или найти дефект, но для этого может одного квалифицированного специалиста будет недостаточно. Используя знания и опыт слесарей, рихтовщиков, развальщиков, автоэлектриков, шиномонтажников имея в наличие технической документации и указаний по ремонту автомобилей, с применением необходимого оборудования, инструментов и приспособлений может дать положительный результат.

70.Неравномерная загрузка автомобиля.

Неравномерное расположение груза или пассажиров.

71.Боковой ветер парусность.

73.Оборудование контроля углов колёс:

а) не откалиброванный компьютерный стенд контроля углов колёс. В показаниях или распечатке все данные соответствуют спецификации завода изготовителя автомобиля, на самом деле пункты 18. 19. 20. 22. 25. 29. 30. не соответствуют действительности. Спросить срок калибровки, проверить на другом стенде.

Калибровка компьютерного стенда с датчиками типа CCD раз в полугодие – раз в год;

б) не выставлена по горизонту рабочая поверхность стенда контроля углов (подъёмник, яма).

74.Оборудование балансировки колёс.

Не откалиброванный стенд контроля биения колёс.

Причины перечисленные здесь, могут быть взаимосвязаны и наличие одной может указывать на другую.

Другие причины увода автомобиля

Причины увода автомобиля от прямолинейного движения:

• нарушен сход-развал (развал-схождение).

• разное давление в шинах (более чем на 0,5 атм.).

• разные покрышки/ диски на передней либо задней оси.

• неравномерный износ шин.

• подклинивание тормозных колодок или троса ручного тормоза.

• деформация деталей подвески или элементов кузова (деформация лонжеронов, поперечной балки или подрамника).

• неисправные ШРУСы (редко, но бывает).

• неисправен гидроусилитель руля либо рулевая рейка.

• увод переднеприводной машины может быть если стоят проставки на передних пружинах (нос задран), причем тянуть будет в сторону более длинного привода

(полуоси начинают работать под углом, а на длинном приводе вектор центробежной силы будет больше). В этом случае увод ощущается при разгоне, а при

прямолинейном равномерном движении — нет.

• деформация каркаса колеса (бывает даже на новых колесах), проверяется путем замены колес — правого и левого, если увод автомобиля изменился на

противоположный значит причина в резине. В этом случае одно из передних колес нужно перекинуть задом наперед, что бы внутренняя сторона покрышки стала

щелчком. Причем если колеса повернуть до упора вправо — машину начинает вести вправо, если повернуть влево, то увод будет влево.

Многие пытаются сэкономить на регулировке заднего моста. Это не профессиональный подход. Регулировка заднего моста не менее важна чем переднего. Если

Машина тянула при разгоне в право, при этом руль слегка тянулуо влево. При отпускании газа, авто возвращался на линию. Первые симптомы непонятного рысканья проявились после зимы. Сказалась езда по замёрзшим колеям.
На первой диагностике был обнаружен неисправная тяга рулевая, левая. И стойка стабилизатора тоже левая.
Ни экзисте были заказаны :
2 наконечника
2 тяги
2 стабилизатора.
После замены этого набора планировалось поменять резину и сделать сход развал.
Ну после замены наконечников и рулевых тяг, был обнаружен не слабый свободный ход руля.
Как выяснил позже, из за не квалифицированной работы слесаря, при замене тяг скорее всего был прокручен вал и выдавлена тем самым пластиковая регулируемая пробка в колонке.
Не один сервис не взялся за установку пробки.пришлось делать всю рулевую.
После ремонта, сход-развал и ожидаемого не последовало.
Тянуть стало ещё больше,
А при резком ускорении кидало в стороны непредсказуемо.
Поехал на вибро стенд искать причину. Мастер проблемы не нашел.
И тут я вспомнил что 3 месяца назад в одном сервисе дали рекомендацию заменить сайлентблок передний, переднего левого рычага. Я тогда не придал этому значение так как рычаги менял 7 месяцев назад.
Осталась одна надежда, найти причину — это увидеть сайлентблоки под нагрузкой в движении. Примостырив экшен камеру на левый рычаг выехал на испытания.
После просмотра данного видео я впал в легкий шок, не ожидал такого движения сайленблока.

На видео малый передний сайленблок левого рычага.
При диагностике ломом потологий не выявили.

Вот такое состояние после 8 месяцев эксплуатации нового рычага непонятной фирмы. Купленный в магазине на улице лухмановская 20 Vmf-Auto.

Купил сайлент лемфердер.
Заменили за час.

Тест драйв и…
Урааааааа! Победа!
Гаденыш, сколько крови выпил.
На поиск неисправности 1.5 месяца.

Кстати. Тяги и наконечники corteco на экзисте.пробег 15 дней.и 1000км. Походу левак.слетели пыльники с обоих.

Подскажите, может было у кого.
При ускорении, заметил, что тянет машину в право, при этом руль чуть поворачивает влево. При отпускании педали газа, руль выравнивается, и машину ровняет.Такое ощущени, что что то толкает правое колесо в право.
Проверял развал-схождение, все в норме, резина новая.ходовая все в норме…не пойму в чем дело
ПРОШУ ПОМОЩИ!

Ford Mondeo 2010, двигатель бензиновый 2.3 л., 160 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 50

Нашел в чем проблема?

Да, нашел, помогла замена передних (всех)сайленболков. Машина стала ехать илиально прямо ни куда не тянет, не уводит))

а сайленты были уставшие? в трещинах? стуки были?

Стуков не было, трещины были

может есть фото ? и какой пробег?

Фото не делал, пробег 120000 км

У меня такая же проблема — тянет вправо, на летней заметно меньше это было. Но мне приговорили сайлентблоки задних продольных + развальные болты сзади (не знаю влияет ли это). В целом отложил до весны.

Почитал обсуждение и обратил внимание, что машину тоже тянет вправо и руль чуть влево, как компенсирует словно. Но учесть наши евро дороги, с их наклоном в сторону обочины, то я не удивлен и точно знаю, что на летней резине машина идет намного ровнее. Сейчас поменял свою ламедьную Бриджстоун местами, тянуть стало чуть меньше.

Ну тут много чего может быть, начиная от конструктивых особенностей( разная длина полуосей) заканчивая неисправностями (нерправильно установлены опорные подшипники, изношены сайлентблоки, сход-развал…) Не понятно, насколько сильно тянет и т.д… Думаю тебе стоит найди человека ( а лучше несколько) на таких же машинах, с такой же коробкой и поменяться-посмотреть…

Спасибо, все таки мне кажется что неисправность в сайленблоках, потому как, тянет сильно, такое ощущение что, что то вылазит.и резко ощущается при нажатии на газ, бросаешь, резко обратно, выравнивается машина

Torque steering.
Разная длина полуосей. Поэтому и ставят промедуточную опору. С ней лучше. Проверьте на всякий случай этот подшипник, люфт, крепление.

Ну да, не только колеи, но и разная длина, левое колесо крутится чуть быстрее правого при прогазовке, выходит, вот и тянет направо.

Т.е вы хотите сказать что это нормально?

Nightbringer

Как может левое колесо крутиться чуть быстрее?

Привода (гранаты) разной длины, как уже писалось, к тому же, через подшипник еще эта правая полуось идет. При разгоне в приводе создается изгибающий момент, тем самым правый привод, получается, немного медленней вращается, чем левый. Поэтому машину уводит вправо. Заметно должно быть чаще зимой (скользко), и при резком нажатии газа в пол.

Полный БРЕД написан!

Вы эксперт в данном вопросе, чтобы давать подобное заключение?

Объясните сами возможность разной угловой скорости валов без проскальзывания колес? Может я в параллельной вселенной обучался?

Полный БРЕД написан!

Подшипник правой полуоси специально сделан для компенсации разницы длин полуосей. Для данного эффекта подруливания, люфт в подшипнике должен быть очень большой. Тогда, да, такой эффект может быть. Только в реальной жизни к сожалению неосуществимим — люфт подшипника не может быть таким бесконечно большим, для возможности осуществления подобного эффекта. Машина не сможет передвигаться по причине заклинивания привода.

9 лет

29 июня 2009

от резины (размерность, фирма) похоже зависит.

ЗЫ Какая резина стоит?

PKW1
Лично я делаю упор руками в руль и вжимаюсь в сидение. Так руль меньше колбасит. Один недостаток, руки устают от напряжения, зато управляемость в норме.

P.S. Вычитал в умной книжке.

30 июня 2009

У всех у кого шины от 17 дюймов и выше.

Кстати про тормоза - тормозит отлично на сухом асфальте- но когда срабатывает абс - начинает слишком рано отпускать особенно когда мокро - то пиши пропало - такое впечатление что сами диски тормозные не держут когда на них вода попала. На снегу тоже слишком рано срабатывает абс и нужно прикладывать значительные усилия на педаль тормоза чтобы остановиться. Пару раз чуть не вмазался - на мокром асфальте, на снегу, может вдруг начать скользить слабо притормаживая. Незнаю в общем то машина тяжелая, плюс у меня низкопрофильные шины, плюс не совсем корректная работа абс по мокрому. Даже может быть так например - вы едете по сухому и начинаете тормозить и попадаете на мокрое пятно - 80% процентов что вы пролетите это пятно без тормозов и будете чувствовать ну вот же машина ведь отлично тормозит и рассчитываете на определенное расстояние но тут отпускает тормоза и вы пролетаете дальше на мокром пятне - причем именно чувствуется что тормоза отпускает и нужно дожимать еще сильнее - можно не успеть среагировать. Иногда было бы полезно отключать эту абс какой нибудь экстренной кнопкой что-ли - в общем то конечно многие жалуются и не только на форде на работу абс. Очень не советую лихачить если хоть чуть чуть мокро. В эстренной ситуации - какая бы машина не была - не остановитесь - будете ехать как будто вообще тормоза убрали - на других машинах примерно так же. А если еще какой нибудь щебень, крошка или тому подобне - будете с абс катиться как на санках.

8 лет

Три дня назад случилась неприятная история, залили мне в бочек жидкости для гидроусилителя руля, какую-то жидкость, очень вероятно что это была тормозная жидкость. Не знал бы я об этом и дальше если бы не одно оочень неприятное обстоятельство.

Буквально через сутки (езжу я достаточно много, в день 100 км как минимум.) заметил что гидравлика руля не справляется с поставленное ей задачей, а именно сначало понемногу руль тяжело было поворачивать, где-то еще через сутки т.е. вчера уже гидравлика совсем сума сошла.

Проблема выглядит так:
1) На холостых оборотах руль крутить не возможно, насос никак не обнаруживает своего присутствия.
2) При наборе оборотов на холостом ходу, насос начинает понемногу функционировать, т.е. руль начинает крутиться заметно легче, где-то на оборотах от 2500-3000 насос работает отлично. Более того он работает еще лучше когда машина не стоит на месте, а допустим в процессе езды, переключиться на первую или вторую не важно, чуток погазовать, скорость 15-20 км/ч руль просто шикарно крутиться, если на ходу сбросить на нейтральную (машина движется дальше примерно с такой же скоростью), то насос тут же перестает функционировать, стоит погазовать (на холостых при движении , оборотов около 3000) и о чудо гидравлика пашет.
3) Есть еще один нюанс, незнаю, может как-то связано (честно говоря не совсем хорошо представляю себе весь принцип действия этой схемы в подробностях). Датчик холостого хода (та маленькая примочка с проводом) очень слабо держится, не пойму как она вообще держалась раньше очень похоже что сто-то отломалась, и теперь она не плотно сидит и иногда при кочках выскакивает, вроде вчера удалось ее немного закрепить, держится пока.

Большая просьба подскажите что делать. Хочется обойтись малой кровью. Насос новый доставать целая история да и влетит в копеечку.
И вообще может дело не в насосе? Может с датчиком что? Или еще где проблема?
И еще просьба расскажите или дайте источник (лучше на раскажите если не сложно) где можно почитать о принципах работы этого механизма (гидронасоса, его связки с рулевым управлением, и в какова роль датчика холостого хода в этом процессе).

ЗЫ: Заранее просто огромное спасибо.
ЗЗЫ: Поиск поюзал, кучу всего читал на форуме, по всем пунктам прошелся результат близок к нулю. Спасите-помогите.

ЗЗЗЫ: Да вот еще забыл уточнить. Жидкость естественно сменил, и немного присадки туда добавил, чтоб почистился насос в случаи чего.

Читайте также: