Тупит коробка автомат форд

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Ford Focus I 2.0L Американец. Пинки при понижении скоростей АКПП

Подскажите в чём трабл.

Вводные:
- АКПП была в капитальном ремонте на пробеге 300к+ (190кмиль), замена дофига и всего, первоначальная причина - поломалась планетарка.

Траблы _до_ (!) и после ремонта:
- Не могу измерить уровень ATF - на прогретой машине с заведённым двиглом ставлю нейтраль, вытираю щуп, погружаю, выгружаю - вся пластиковая "пипка" в масле. Вся, сверху донизу. Есть конечно вариант, что перелили, но как проверить?

Траблы после ремонта:
- Выключаю overdrive (4ю передачу), езжу, всё "идеально". Немного тупит при повышении передач, но не критично если давать небольшие паузы при соотв. оборотах.
- Включаю overdrive (с рабочей четвёртой), езжу, пока не поднялся на четвёртую - всё идеально, но стоит АКПП переключиться на 4ю - при торможении - сбросе до первой передачи - получаю "пинок под зад". Достаточно ощутимый.
- С включённым оыердрайвом оттормаживаюсь до 40км/ч, ВЫКЛЮЧАЮ овердрайв и оттормаживаюсь до конца - всё "идеально".

Собственно вопрос, куда смотреть (добиваться корректного уровня ATF, смотреть в сторону тросика дросселя), или кого пинать (гиброблок, мастеров) ?

Сижу в отпуске и всё что то не имёться, что то надо поделать да и делать то вроде бы нечего, да и небыло бы худо…
Так вот не даёт покоя небольшой но всё же пинок с 1-2. Поменяв и отрегулировав тормозную ленту АКПП(www.drive2.ru/l/520146791459455235/) самовнушение дало о себе знать и было бы всё хорошо но вот в морозы при выезде всё равно остались толки 1-2 первых переключения когда машина ещё не совсем прогрета. И это как то напрягало.
Так вот в отпуске делать нечего сижу смотрю "авто-подбор.рф" не реклама))) И тут на одном из видео нарываюсь про те же толчки и не помню точно что натолкнуло на эту мысль… Дело то вот в чём…

Машина при разгоне на первой передаче педаль примерно нажата на 1/5. Происходит следующее: набор оборотов очень бодро до 2000-2500 замерает в этом диапозоне и я знаю что она должа уже переключиться, происходит задержка 3-5сек, и тут происходит рывок переключения и обороты просто падают от того что коробка как бы затормозила двигатель, а не двигатель скинул обороты! (пока печатал вспомнил что меня подтолкнуло к тому чтобы подняться с дивана)
!В первую очередь стоит искать причину там где я уже приложил руку!)))Тут при замене термостата я не воткнул до конца штекер Расходомера и коробка при влючении на R или D делала очень сильные толчки просто при переключении селектора. Вспоминая что делал до этого, а именно чистил дросель ещё за пару месяцев как начались толчки при понижении температуры за бортом. Где то я нарывался на статейку что при отключении дроселя он либо выдаёт ошибку или его нужно обучить. Ну ошибок у меня не было значит вариант номер 2 идём обучать дросель шевелиться. Вариантов тоже несколько: отключение батарейки на 10мин потом манипуляции с ключём, но мне же лень. Я как ни как в отпуске и прыгать в холодину возле машины 10мин мне лень. Сделал что по проще)))) Ну а если не поможет думаю прогрею и отключу батарейку. Как оказалось не пригодилось.

Помогло вот эта манипуляция:

Обучение дросселя:
Все электропотребители отключены (свет, кондиционер, климат, музыка, обогрев стекла).
1. Включить зажигание, не заводя авто.
2. Плавно, за 3 секунды, нажать до упора педаль газа.
3. Плавно, за 3 секунды, отпустить педаль газа.
4. Выключить зажигание.
5. Я обычно повторяю пункты (1) и (4) три раза.
Всё! Заводим и катаемся!

Прокатился двигатель сам скидывает обороты и нет задержки оборотов. Уже не самовнушение, а всё по приборам)))

P.S.За всё это "бла-бла-бла" лишнее, моё извенение. Может быть кому поможет в решении проблем. Удачи на дорогах!

Предистория
Машинку брал с пробегом 113 тыс. км., на 120 тыс. км. поменял масло в АКПП заливал фордовское.
АКПП вела себя спокойно, пробежав до 180 тыс. км. начала отвешивать мне лёгкие поджопники. При плавном переключении на верх не особо чувствовалось. Но на обгонах с газом в пол и на понижение со 2 на 1 передачи были ощутимы. Особенно бесило когда на светофоре останавливался, а АКПП только скидывала со 2 на 1, т.е. был толчок вперёд как только остановился уже.

1. Думал масло пора уже менять, решил залить Liqui Moly ATF 1200. Прикупил фильтр и 8 л. масла для полной замены. Разницы нет никакой, пинки продолжались.

2. Поменял гидроопору и подушки АКПП (в принципе уже пора было менять гидроопору), и в целом пинки стали менее ощутимы.

3. Визит на СТО, парни только по АКПП. Рекомендовали по отзывам в интернете именно эту СТО. Куча контрактных коробок на стеллажах и запись на диагностику за неделю, на ремонт за 1.5-2 месяца.
Итак после диагностики сказали катайся не парься, криминала нет. Если надумаешь делать, то в районе 55.000 р. и 2 недели по времени. Еду на другую СТО, то же самое.

4. Контрактная АКПП по стоимости около 50.000-65.000 р. с гарантией 1 месяц. На разборке от 35.000 р. гарантия 3 дня.

Ремонт АКПП за 350 р.
На драйве натыкаюсь на пост о решении такой проблемы.
Сначала о принципе работы АКПП.

1. Переключении с 1 на 2 — происходит путём блокировки тормозного барабана с помощью тормозной ленты. Мозги дают команду — лента сжимается — барабан тормозится — это и есть включение 2 передачи.

2. Лента имеет некоторый разброс по размерам. А поскольку торможение должно происходить в достаточно определенный момент — должна быть предусмотрена некая заводская точная регулировка при сборке коробки — чтобы при немного разных габаритных размерах ленты — компенсировать эти различия. По идее — тоже самое надо делать и при любой замене ленты на новую.
При растяжении ленты — по идее — получается так : Мозги дают команду — лента сжимается — но момент торможения — происходит — позже чем положено.

3. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО — такая регулировка -ПРЕДУСМОТРЕНА. Упорный болт ленты — может быть разной длинны — от 36 мм до 39 мм. С шагом в 0.25 мм. С разными каталожными номерами.

5. Естественно — по мере работы — лента и барабан — немного поднашиваются! — момент схватывания ленты — немного убегает! По логике -лента будет схватывать всё позже и позже.
Что вероятно — и приводит к постепенному появлению толчка с 1 на 2!

Вывод — требуется через определенный период времени или пробега — или при постепенном появлении толчка с 1 на 2 — ПЕРЕ-измерить требуемую длину упорного болта — и заменить!

Причем — проверить это — можно с минимальными усилиями т.к. для выворачивания болта — даже не нужно масло сливать!

Болт расположен под корпусом воздушного фильтра. На нём же нанесена маркировка, цифры или буквы.

Вот ссылка на страницу где всё очень подробно расписано.

На моей АКПП стоял болт с маркировкой "2" значит его длинна 36.5 мм. Измерять какой нужно не стал и заказал сразу через размер, номер "4" с длинной 37.5 мм

Всё просто выкрутил старый и закрутил новый. Сразу не стал писать в БЖ, показалось что АКПП стала более чётко работать, как-то вовремя что-ли переключать передачи, толчки пропали. Думал самовнушение. Проехал уже 500 км и начал придераться, при переключении вверх толчков нет вообще, а со 2 на 1 передачи на светофорах практически не ощутимо, но есть. Закажу ещё один болт на пол размера больше.
Покатаюсь, поставлю новый болт пост дополню. Если решу новый оставить могу за пиво отдать 37.5 мм.

Некорректная работа автомата, к примеру, рывки и пинки при переключениях передач, может быть вызвана не только неисправностью самого автомата, но и неполадками в других системах автомобиля.

1. Опоры двигателя и коробки передач

Рывки при включении переднего или заднего хода обычно появляются из-за износа именно задней опоры силового агрегата.

2. Уровень масла

3. Перегрев

Исправная система охлаждения — важная составляющая здоровья автомата. Дергания коробки могут быть вызваны банальным перегревом рабочей жидкости. Это происходит, например, при длительном толкании в пробках в жару, когда вдобавок забиты радиаторы охлаждения или термостат системы охлаждения коробки заклинил в закрытом положении. Первый случай частенько встречается, к примеру, на Ford Mondeo предпоследнего поколения с 6-ступенчатым автоматом Aisin, а второй — на моделях BMW с агрегатом ZF 6HP.

На рынке запчастей имеются комплекты дополнительных радиаторов охлаждения автоматов под конкретные модели автомобилей. Цена зависит от размеров теплообменника и может отличаться в полтора раза.

4. Датчики двигателя

Рывки автомата могут быть спровоцированы неисправностями отдельных датчиков системы управления двигателем. Например, датчика массового расхода воздуха или положения дроссельной заслонки. При этом иногда даже не загорается лампа Check Engine и в памяти не фиксируется никаких ошибок. А если они и есть, то указывают на неисправность каких-либо элементов автомата, которые на самом деле в полном порядке.

Реальный пример такого развития событий из опыта сервисменов — упомянутый выше Ford Mondeo предпоследнего поколения. Его 6-ступенчатый автомат Aisin может дергаться из-за неисправного клапана EGR (рециркуляция отработавших газов), который влияет на изменение крутящего момента двигателя (по нему блок управления коробкой ведет расчет переключений).

5. Блок управления

Профильные фирмы успешно восстанавливают неисправные блоки управления. Очень важно считать имеющиеся коды ошибок до снятия модуля с автомобиля и передать их ремонтникам. При демонтаже блока его память обнуляется и в мастерской уже не смогут провести его адекватное восстановление.

6. Жгут внутренней проводки

Изношенный внутренний жгут проводки автомата способен вызывать целый букет недомоганий агрегата. Недаром при капитальном ремонте некоторых коробок его меняют по умолчанию.

7. Соленоиды

Неисправные соленоиды гидроблока — одна из самых частых причин появления рывков при переключениях передач. Наибольшая ответственность лежит на основном управляющем клапане давления масла. Именно его довольно часто приходится менять на многострадальных французских автоматах семейства DP.

Соленоиды гидроблока при внутренней электрической или механической неисправности меняют на новые, ремонту они не подлежат. В случае загрязнения продуктами износа их можно попытаться промыть. Однако эта процедура спасает не всегда.

8. Гидроблок

Падение давления масла в гидросистеме автомата, провоцирующее появление рывков, может происходить и из-за поломки гидроблока. Это либо естественный механический износ установочных поверхностей (колодцев) его соленоидов, либо деформация корпуса узла из-за перегрева коробки.

Цилиндрические отверстия для установки соленоидов в гидроблоке со временем превращаются в эллипс, из-за чего происходит падения давления масла. В основном такая выработка связана с большим пробегом агрегата или присутствием в жидкости большого количества продуктов износа.

9. Плата мехатрона

Конструкция некоторых моделей автоматов имеет полноценный отдельный блок управления соленоидами (мехатрон), встроенный в поддон. Отказ его платы вызывает массу неисправностей автомата, в том числе и пресловутые рывки. Такой мехатрон есть, к примеру, у 7-ступенчатого автомата Mercedes-Benz серии 722.9 или его 6-ступенчатого собрата GM 6T30/6T40.

10. Механическая часть

Переключение передач в гидромеханическом автомате осуществляется с помощью блокировки тех или иных элементов планетарных рядов. За это отвечают пакеты фрикционов или ленточные тормоза. Из-за большого букета неисправностей они могут срабатывать с проскальзыванием, вызывая рывки при переключениях.

На некоторых моделях автоматов невозможно добиться правильной работы нового пакета фрикционов даже при использовании оригинальных запчастей. Поэтому иногда мастера заказывают новый барабан в сборе с дисками.

К примеру, на моделях Audi c 6-ступенчатым автоматом ZF встречается повышенный износ втулок барабанов. Через них масло под давлением подается в пакет фрикционов. Утечки жидкости через увеличенные зазоры со временем приводят к проскальзыванию и сгоранию дисков.

Ленточный тормоз (фрикционная лента) всегда требует внимания при капитальном ремонте автомата. Если на рабочей поверхности барабана нет сильных задиров, его шлифуют. В противном случае — меняют.

А на 5-ступенчатом автомате Мазды 6 (первое и второе поколение машин, выпущенных до 2009 года) всплывал дефект корпуса агрегата. В нем изнашивалось посадочное место штока ленточного тормоза, вызывая утечку масла, то есть снижение его давления. В результате возникал ощутимый толчок при переключении с третьей на четвертую передачу.

При появлении недомоганий в работе автомата очень важно не откладывать в долгий ящик визит в сервис для полноценной диагностики. Ведь от этого будет зависеть характер и стоимость ремонта. При внутренних механических проблемах агрегат придется снимать и полностью разбирать, а вот электрическую часть зачастую можно вылечить, ограничившись демонтажем поддона и гидроблока коробки.

Читайте также: