Снять косу форд фокус 2
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 18.09.2024
Всех приветствую.Из заголовка уже понятно о чем пойдет речь. В моем авто оказалась не полная проводка, как известно, неполная проводка пошла после середины 12года, а у меня авто аж ноябрь-декабрь 12го (переходной вариант). Для дальнейших доработок мне требуется полная проводка или довплести в мою проводку не хватающие провода согласно требовании. Сначала я решил дополнить свою проводку-даже была приобретена донорская проводка(частично даже менялись поврежденные разъемы, но эту идею решил оставить.
Потребность в полной проводке не отступала. Листая вечером драйв, решил написать AntoshickCBR . После получил ответ, что есть интересующая меня проводка. оплачиваем и ждем.
Получаем вот такой клубочек упаковочной пленки, самое интересное внутри.
Полученную проводку пришлось немного доработать (конечно можно было и так ставить, но хотелось красоты) поменять поврежденные корпуса разъемов (инструмент есть, разъемы взял из первой проводки).
корпус разъема датчика уровня подвески пострадал на обоих проводках — сначала на одной менял, а потом уже на последнюю переставлял.
Перед заменой проводки были изучены посты, практически инструкции по замене. Спасибо за информацию в бортовиках grimbo , NastaVni4ek , natssav
1
2
3
Как известно из предыдущего поста, машина частично была разобрана,
И так приступим к демонтажу родной проводки. Разбираем салон-перчаточный ящик, боковую панель со стороны пассажира, ну и панель в ногах водителя. С первой сложностью столкнулся при демонтаже в салоне-это проводка за корпусом отопителя-две клипсы еле снял, даже пришлось снимать педаль газа.
Фото вредных креплений, а ставятся легко на место при сборке.
Пара фоток процесса.
Дойдя до блока абс/есп и цилиндра сцепления с трубками — стали посещать мысли, а оно надо?Точно надо?Может ну эту идею? Руки чесались продолжить разбор, оно того стоит. Отсоединяем трубку от цилиндра сцепления (аккуратно-чуть не просрал уплотнительное кольцо с трубки, аж два раза при разборке и сборке). Двигаемся дальше -откручиваем трубки от модуля абс, откручиваем кронштейн модуля, а затем кронштейн от модуля и все это вытаскиваем наружу. и после всего демонтируем проводку из авто.
Как и говорилось без снятия левого мотора стеклоочистителя проводку не удастся демонтировать.
Собственно две проводки на полу-сравниваем вроде похожи, только в новой соответственно проводов больше.
Собираем в обратной последовательности.
Установив проводку на место, установил модуль абс, соединил тормозные трубки и магистраль сцепления.
После монтажа проводки решил запустить авто, зажигание включилось, лампочки зажглись-все как обычно, выжимаем сцепление, а запуска нет(вот это номер). Цепляем диагностику-пишет не видит всех блоков-кроме бсм, проверяю -нет питания на предохранителях после реле зажигания.Время ковыряться уже не осталось-решено искать беду на следующий день, а пока собрать информация и советы людей.
На следующий день прозвонил частично проводки старую и новую-отличий не нашел, поменял все силовые реле на свои-из родного блока, сбросил ошибки, пытаемся запустить-не тут то было-запуска нет.Оставил машину минут на 10 с включенным зажиганием-видимо одумалась и после этого запуск удался. Запускается без проблем. Проверяем все ли работает-работает все-ошибок по блокам нет.
Берем баночку с тормозухой и прокачиваем магистрали.
Сцепление прокачал без особых усилий, а для прокачки абс знакомый токарь выточил крышку со штуцером -для подключения шланга с манометром. Создаем давление 1-1,2 атм и запускаем программу UCDS и сервисную функцию для прокачки абс/есп. Прокачиваем тормозные магистрали и попутно меняем тормозную жидкость- пришло время.
До собираем автомобиль.Теперь дорога к доработкам открыта.
И все это делалось из за 5 разьмов, реле, и предохранителей.
Спасибо за информационную поддержку
BezzzPaniki
fordelectronics
firesanek
Номера проводок
8 лет
Приветствую всех фокусоводов.
Случилась беда-погорела часть проводов, идущая от мотора стеклоочистителя до предохранительного блока под торпедой. Дошёл по жгуту до перегородки между моторным отсеком и салоном. Место входа располагается за правым стаканом передней стойки (если смотрим лицом на авто). Там вырез, куда уходит коса и нащупывается что-то типа разъёма. Вопрос: кто лазил туда? Это действительно разъём или просто соединение? если разъём-как его снять со стороны капота и салона?
Заранее спасибо.
Пока двигатель был снят во время мега-ТО, я, конечно, не упустил возможность привести моторную проводку в порядок. Проблемы с ней известны многим владельцам ST и Volvo c двигателями этой серии — мотор довольно горячий, его поверхность нагревается до высоких температур, которых не выдерживают изоляция проводов, ПВХ изолента и гофротрубки. Пластик стекленеет, становится хрупким и разваливается от вибрации и малейшего механического воздействия при обслуживании или ремонте двигателя. Как следствие — повреждение самих проводов и все вытекающие из этого проблемы. Вот, например:
У меня пока до такого не дошло, единственный поврежденный провод был на датчик MAP, у самого разъема, из-за чего иногда уходили в ошибку показания температуры входного воздуха и, соответственно, масла. А в остальном дело ограничилось разлохматившейся изолентой, покрошившимися гофротрубками и износившейся термозащитой.
Пины на разъем датчика MAP были заменены.
ВСЯ проводка была полностью размотана, участок за участком, вся родная износившаяся изолента и гофра сняты.
Далее проводка был обмотана термостойкой изолентой Coroplast, специально предназначенной для подкапотных работ. Эту изоленту штатно использует концерн VAG в своих автомобилях, по номеру VAG она и была куплена, это оказался для меня самый быстрый и простой способ ее найти, но наверняка для тех, кто профессионально занимается автоэлектрикой, есть способы проще и дешевле :)
Затем вторым слоем поверх изоленты — новая гофра.
И поверх гофры — еще один слой той же изоленты, уже с заходом на разъемы.
В наиболее горячих участках (отводы на вторую лямбду и на электромагнитный клапан управления турбиной) пошел еще слой толстой тканевой термозащиты. Где-то оставил родную, а где уже совсем ничего осталось — поставил с донорской проводки.
И сверху еще обмотка алюминиевым скотчем, в качестве восстановления металлизированного слоя родной термозащиты.
И, конечно, замена всех поврежденных и потерянных клипс и других крепежных элементов на новые.
В итоге получилась трех (местами пяти) -слойная изоляция, которая, надеюсь, даст возможность проводке прожить еще долго.
Вот так в итоге выглядит качественно (по крайней мере, я на это надеюсь :) ) перебранная моторная проводка:
Установленная на двигатель:
Также наконец разобрался с тем, как все-таки правильно должен проходить над КПП отвод на датчик заднего хода:
Во время установки проводки все разъемы при подключении были обработаны специальной жидкостью Liqui Moly — дополнительная защита от коррозии.
Также заменил поддон подкапотного блока предохранителей, т.к. на моем уже были отломаны оба нижние и некоторые боковые крепления:
Новый поддон поставил от Ford Focus 3 — помимо свежего пластика, у него есть дополнительное крепление для основного провода, идущего к положительной клемме аккумулятора:
— Изолента Coroplast для подкапотных работ, VAG N10592002 — 4 x 479 ₽ = 1 916 ₽
— Спрей для электроконтактов, Liqui Moly 7386 — 596 ₽
— Гофротрубки — ~500 ₽
— Поддон подкапотного блока предохранителей — бесценно
Итого 3 012 ₽
Добрый день всем! Вот и пришло время заняться заменой каталитического нейтрализатора ("по-простому" — катализатор) на пламегаситель. Точнее, время-то может быть еще не пришло, просто это было в планах. Прикидывал сделать это на следующий год весной — в начале лета, там как раз по пробегу примерно срок подойдет, но решил не тянуть еще почти год, а сделать сейчас, да и средства пока позволяют сделать. Замену на пламегаситель посоветовали сделать после прошивки ЭБУ двигателем, так как при этом был отключен кислородный датчик нейтрализатора и когда он (нейтрализатор) вследствие не очень хорошего качества российского бензина выйдет из строя и не будет выполнять свою функцию, то ЭБУ на панели приборов просто не покажет "ошибку" и об этом придется только догадываться. Например по характерным симптомам, таким как "затуп" педали газа, снижение динамики, возможно дергания машины, увеличение расхода бензина. Короче говоря, прошивку делали при пробеге в 110 тыс., а еще тысяч через 10 посоветовали заменить катализатор на пламегаситель. Вообще ресурс каталитического нейтрализатора рассчитан на весь срок службы автомобиля, но на практике, как опять же мне объяснили в сервисе, в среднем он составляет диапазон от 70 до 130 тыс. км. В том сервисе, где делал прошивку, также занимаются заменой катализатора на пламегаситель, но, как говорится, цена вопроса… Вот поэтому решено было сделать это самостоятельно. Для начала нужно было найти соответствующего размера пламегаситель, т.к. у нас в городе с ними не все так просто, в магазинах только на заказ, да и цена такая, что подумаешь три раза, а нужен ли он вообще. Поехал в гараж, залез под машину с линейкой, стал снимать размеры корпуса в котором находится катализатор, чтобы подобрать размеры будущей банки пламегасителя (далее — пламик) На основе измерений и опять же, по традиции некоторых просмотренных отчетов о замене на аналогичных двигателях Ford был сделан вывод, что подойдет пламик размерами: 130 х 120 мм, с диаметром вн. отверстия 63мм. Плюс нужно было менять прокладку выпускного коллектора, а также прокладку на соединении от гофры к резонатору. В итоге заказал это все через интернет в моем любимом магазе. Через 4 -5 дней все забрал.
Все эти запчасти благополучно пролежали в гараже еще недели две, потом наконец-то собрался с духом и приступил к ремонтным работам. Заехал в гараж на яму, открыл капот, приступил к снятию коллектора.
Во всех отчетах, которые я прочитал авторы указывают на то, что коллектор вынимается через верх, и для этого нужно снять пластиковую накладку у дворников перед лобовым стеклом. Вот я и начал со снятия этой накладки. Снял резиновые колпачки с осей крепления щеток стеклоочистителей, там гайки на 13. Скрутил их, снял сами щетки. Затем сковырнул отверткой фиксирующие скобки, их 6 шт. по всей длине накладки.
Затем открутил еще 2 винта под звездочку по краям накладки, далее она просто снимается путем перемещения на себя. Под ней оказывается еще одна пластиковая панель. Она фиксируется пружинными пластинками, их тоже штук 5 или 6, снимается эта панель также вытягиванием на себя.
Вот теперь открылся более широкий доступ к демонтажу коллектора. Чтобы добраться до гаек крепления коллектора к блоку необходимо снять защитный экран. Он закреплен на 4\х болтиках, их скручиваем, снимаем экран, пропуская через отверстие в нем провод кислородного датчика. Сам датчик выкручивать не стал, так как он от температуры прикипел и просто так его не скрутить. Пишут что надо нагреть его горелкой, но пользоваться огнем рядом с бензином и маслом показалось безумной идеей, поэтому не стал заморачиваться. После этого начал скручивать гайки крепления коллектора к блоку двигателя. Всего 4 гайки под головку на 15 на шпильках и 1 болт на 13. Три из четырех гаек скрутились вместе со шпильками . После уже скрутил гайки со шпилек, прошел резьбу, намазал высокотемпературной смазкой. Итак, коллектор отсоединил, дальше полез под машину смотреть че и как там снимать. Корпус коллектора имеет еще одно крепление к блоку двигателя при помощи кронштейна. Кронштейн крепится к блоку двигателя 2-мя болтами, а корпус коллектора крепится к кронштейну также 2-мя болтами.
Необходимо было отсоединить корпус коллектора от кронштейна. Попробовал открутить болты, не поддаются. Пришлось срезать болгаркой. Оказалось это делать очень неудобно, мало места, есть риск повредить что-нибудь рядом. Но все равно болты были срезаны, осталось отсоединить стык от гофры к резонатору. Посмотрел на это соединение, сразу стало понятно что открутить гайки не получится, прикипели намертво. Пришлось также резать.
После этого еще снял с резиновых подушек подвес
и начал вынимать коллектор через верх…
Пытаюсь вынять его через верх, а он не идет! Упирается в блок двигателя. Крутил его в разные стороны, наклонял, все равно не идет.
При попытках достать коллектор через верх он обязательно упирается в блок двигателя, вынуть таким образом его невозможно
Да как же думаю все пишут что через верх вынимать, а у меня не идет никак! Короче, еще на верное с час насиловал и машину и себя сдабривая процесс сочным матом, как ничего не сломал из датчиков до сих пор не понимаю. В итоге плюнул, время позднее, устал как собака, пошел домой.
На следующий день думаю надо что-то делать, машина то разобрана, а время идет. Зашел на Драйв2, стал смотреть статьи кто и как снимал коллектор. Случайно наткнулся на отчеты работ Dorofeev81, среди которых немало по Фокусам. Понятно было что человек этот компетентный и авторитетный в данном вопросе, решил у него выяснить как можно снять коллектор. Написал ему, он ответил что на фокусе 1.6 (115) коллектор снимается однозначно СНИЗУ! При этом еще желательно снять "саблю" (поперечина снизу), она крепится на 4-х болтах, откручиваются легко.
Выражаю ему особую благодарность за вовремя предоставленную информацию!, а то неизвестно еще каких дров бы я наломал с этим коллектором. Короче говоря, еле дождавшись вечера, побежал в гараж. Залез под машину, стал пытаться вытаскивать через низ, и дело пошло.
Конечно, не без определенных трудностей, но мне удалось наконец-то снять всю эту конструкцию.
Теперь можно приступать к удалению катализатора. Прикинул по размерам на корпус пламик, отметил, начал резать. Резал по форме типа "крышка сундука". Видел в отчетах кто-то полностью отрезает хвостик, получается как труба, туда засовывают пламик и приваривают обратно хвост. Но в этом случае нарушается целостность конструкции, при этом нужно как можно точнее обратно его приварить. Я решил не нарушать целостность конструкции, просто вырезал крышку. На это потребовалось минут 15 максимум.
Вынул катализатор, вытряхнул какую-то пыль из корпуса
Сам катализатор оказался на удивление бодрым, не оплавленным и даже не треснутым. Думаю свою функцию он выполнял вполне исправно.
Посмотрел его "на просвет", по всей рабочей плоскости он просматривается нормально, то есть нигде не забит.
Теперь осталось установить пламик в корпус вместо катализатора, что и было сделано.
На следующий день отвез все это сварщику.
Заварено с помощью проволоки, я не разбираюсь в этом, но объяснили что как обычное железо электродом варить нельзя, т. к. если будет присутствовать вибрация на этом элементе, то сварка может лопнуть по шву. Вечером забрал, поехал ставить. Устанавливается всё в обратном порядке. Ну и заменил срезанные болты на соединениях на новые.
На этом работа по замене катализатора на пламик была закончена. Естественно, хотелось побыстрее запустить мотор, послушать что изменилось. Но не тут то было, сунул ключ, повернул на зажигание, стартер — вообще все лампы погасли. Не понял, че такое? Жму на пульте проверка состояния АКБ, он пишет Fail. Короче говоря, просел аккумулятор мощно за 4 дня простоя машины и постоянного прослушивания музыки. Пришлось на следующий день везти старую Varta и ставить ее обратно. После этого двигатель конечно завелся как обычно. Показалось, что стал работать тише на холостых оборотах, а может просто субъективно-психологически такое ощущение. Ну и, конечно, появился неприятный запах выхлопа, которого не ощущалось, пока стоял катализатор. В движении практически ничего не изменилось, может чуть шустрее стала ехать. На этом все, всем удачи!
Читайте также: