Скрип опорного подшипника форд фокус 2
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Вот в этой записи про опорник, я сунулся в правую стойку, но из-за открывшейся порнографии с тормозами вопрос конкретной замены был отложен.
Чуть позднее, по приходу тормозных дисков, в процессе обслуживания тормозов, параллельно делались и работы с опорниками.
Т.к. эти действия формально не связанные, то несмотря на то что я делал их параллельно, я разношу это в разные записи.
Итак, перейдем к сути дела.
Несмотря на то, что подвеска на Форд Фокус в общем-то неплохая и крепкая (для городской эксплуатации), все же имеется одно место, которое однозначно уязвимо. Это опорные подшипники, одна из ключевых позиций подвески Макферсона.
Подвеска сия имеет только один нижний рычаг, а верхняя фиксация осуществляется за счет крепления стойки.
Снизу же стойка закреплена в т.н. "кулаке". Чтобы стойка весело вращалась относительно кузова при повороте колес, применяется опорный подшипник, расположенный на верху стойки.
И все бы ничего, но данный подшипник, особенно у ФФ, весьма нежный. Любой сильный удар по подвеске (например при прохождении мертвого состава райотдела полиции), может вызвать либо разругение опорника вместе с подшипником, либо повреждение упрощающее поступлении внутрь влаги.
Вообще подшипник не обслуживаемый, и смазка закладывается на весь срок службы. Попадание в него воды — это в общем-то неестественный случай, т.к. сверху опора стойки прикрыта капотом, а чтобы вода попала снизу, нужно форсировать на ФФ лужи, в которых он скорее получит гидроудар. Но, тем не менее, в дождливый день и при разрушении\повреждении корпуса опорного подшипника, внутрь влага попадает и при нехватке смазки может вызывать коррозию.
Опорный подшипник устроен просто. Две пластиковые детали, в одной закреплена внешняя обойма подшипника, в другой внутренняя. Между ними подшипник из шариков с пластиковым сепаратором. Применение пластикового сепаратора в данном случае вполне оправдано, т.к. узел этот не высокоскоростной, да и основные нагрузки должны ложится на корпус опорника.
Лично я, не являясь специалистом по подшипникам, не знаю, какой вариант в данном случае лучше — шарики покрупнее и пореже (такие как например в опорнике идущем в ремкомплекте SKF) или те, что были у меня от рождения (шариков существенно больше, но они поменьше в размерах).
Симптомы нарушения работы опорника — хруст, треск при повороте руля, возросшее сопротивление повороту, сокращение хрустов в случае дождя.
Для замены опорного подшипника нам потребуется снять стойку амортизатора. Работа эта технически не сложная, но в определенном смысле муторная, поэтому на сервисах за замену опорника дерут вплоть до 1800р за один.
Особенность процедуры для ФФ заключается в прикрытии верхних болтов крепления стойки пластиковой бородой, для демонтажа которой необходимо будет демонтировать даже поводки стеклоочистителей.
Исхитрится снять стойку без демонтажа "бороды" можно только в случае правой стороны. Там комбинированный ключ с трещоткой позволяет открутить три болта крепления стойки. С левой же стороны, наличествует еще и металлическая растяжка (поперечный усилитель), которая такой возможности не дает.
Также существует несколько вариантов снять стойку — самый простой — разжать ее в кулаке ( а не снимать вместе с кулаком)
Нам потребуется для работы:
1) Ключ для демонтажа колеса
2) отвертка плоская с тонким жалом (поддевать пластиковые колпачки на креплении поводков стеклоочистителя, снимать клипсы скрепляющие части бороды)
3) головка на 15 (гайка поводков стеклоочистителя, гайка крепления стойки стабилизатора)
4) ключ на 15 (болт крепления стойки)
5) комбинированный ключ-трещотка на 13 (или головка на 13).
6) головка на 10 (для центрального крепления поперечного усилителя)
7) ключ на 18 (для фиксации при откручивании верхнего крепления стойки стабилизатора, откручивания гайки крепления амортизаторав стойке и удлинения ключа на 15 при откручивании болта крепления стойки в кулаке)
8) стяжки пружин
9) трещотка (трещотки) головок для применяемых выше головок.
10) отвертка крестовая (для снятие болтов крепления нижней части бороды)
11) ключ динамометрический диапазоном от 30 и ниже, до 90 и выше
12) домкрат. Один штатный для подьема машины, другой гидравлический от тонны.
13) любой старый говняный гаечный ключ или тонкая металлическая пластина (для зажатия в кулаке при разжиме)
Из смазочных материалов нам потребуется:
1) проникающая смазка
2) смазка медная или графитовая
3) возможно — водостойкая смазка инертная к пластикам
Из подсобных материалов:
Ветошь, самоклеющийся поролон тонкий узкий.
Порядок действий (в ситуации замены опорников с обеих сторон).
1) Снимаем колесо. Проверяем ключом на 15 гайку крепления стойки стабилизатора (верхнюю) и болт кулака. Если стронуть не удается, обрабатываем проникающей смазкой. При помощи плоской отвертки с малым жалом отстегиваем провод АВС, выдавливаем шланг с тормозжной жидкостью из крепления на стойке.
2) Снимаем колпачки крепления поводков щеток стеклоочистителя. Аккуратно прикладываем усилие ключом на 15. Если не откручивается — обрабатываем проникающей смазкой и ждем. После откручивания аккуратно снимаем щетки, запомнив их расположение и порядок (где пассажирская, а где водительская :))) ). Проверяем шлицы — на мелкой гребенке шлицов не должно быть замятий и срывов ни у щеток, ни у посадочных стержней.
3) открываем капот. Плоской отверткой снимаем металлические клипсы скрепляющие части "бороды" по краю. Снимаем верхнюю часть бороды. Моем. При помощи крестовой отвертки откручиваем два болта крепления нижней части бороды по бокам. Аккуратно тянем нижнюю часть бороды на себя и чуть вверх, извлекая из поджатых зажимов.
Моем. При желании аккуратно протираем пространство под бородой. Также можно обслужить трапецию привода стеклоочистителей
4) проверяем ключом на 13 болты верхнего крепления опор. Если они не страгиваются, обрабатываем проникающей смазкой. Проверяем гайку крепления правого амортизатора в стойке (она уже доступна) — накидываем на нее накидной ключ на 18, сверху вставляем шестигранник для фиксации и тянем. Если результата нет — также обрабатываем проникающей смазкой
5) переходим вниз. размещаем гидравлический домкрат под нижним рычагом. Поднимаем до тех пор, пока палец верхнего крепления стойки стабилизатора не будет горизонтален. Фиксируем ключом на 18 палец и страгиваем ключом на 15 гайку. Как только гайка стронута — меняем на головку с трещоткой. Открутив гайку, аккуратно выталкиваем палец из крепления на стойке. Пластину с закрепленным в ней проводом АВС отводим в сторону и фиксируем, чтобы случайно не повредить. Отводим стойку стабилизатора в сторону.
6) Пытаемся открутить болт крепления стойки в кулаке. Допустимо удлинение ключа на 15 ключом на 18. Если хорошие ключи (типа форс, омбра, джонсвей) то их предельное усилие на деформацию приблизительно равно усилию на сворачивание болта. Поэтому как только чувствуете что они готовы начать гнутся — процесс прекращаем и еще раз обрабатываем проникающей смазкой болт со стороны головки и со стороны "дырочки" в кулаке. Применение длинных воротков с трубами может повлечь разрушение болта и сведет к 0 весь ваш профит от самостоятельного ремонта. Возможно немного постучать молотком по кулаку с обратной стороны в области прохождения болта (легкие быстрые постукивания, призванные облегчить проникновение проникающей смазкой, а не вывернуть стойку нафиг).
7) После того как болт крепления стойки в кулаке стронулся, меняем на головку с трещоткой. Откручиваем болт. Начинаем закручивать с другой стороны, проложив в разрыв кулака либо старый гаечный ключ либо полоску металла. Идея заключается в том, что упершись в препятствие затягиваемый болт начнет разжимать зажим кулака.
8) Как только вы почувствовали, что ваш вставленный ключ или полоска металла хорошо зажаты болтом, опускаем домкрат и смотрим, насколько стойка хорошо держится в кулаке. Если она хотя бы частично выходит из кулака работы здесь прекращаем. и переходим к другой стороне, где проводим все то же самое. (это если вы снимаете сразу два колеса, например на подьемнике. Если вы работаете с штатным домкратом, то к дрйгой стороне мы перейдем только по окончательному завершению работ с этой стороной)
9) Сверху откручиваем болты крепления опоры стойки (правой, с которой мы сейчас работаем). Теперь, при максимальном отжатии рычага вниз, стойка выйдет из кулака и вытянется из колесной ниши.
Начинаем работу со стойкой.
I) Стойку не роняем, не кладем. Держим вертикально. Проверяем совпадение меток на старом опорном подшипнике и на стойке (выступы, пластиковый на опорнике, металлические внизу стойки). Если они не совпадали, это одна из возможных причин разрушения подшипника. Закрепляем стяжки. Стяжки закрепляются по возможности напротив друг друга, это уменьшит шанс того что пружина "стрельнет".
II) Стягиваем пружину стяжками до момента пока она не начнет "болтаться".
III) При помощи шестигранника на 6 и ключа на 18 откручиваем гайку фиксации амортизатора в стойке. Желательно применять не трещотку, а тонкий небольшой вороток для 1\4. Если гайка не идет, и вы чувствуете что вороток уже начинает пружинить так что вот вот согнется — снова обрабатываем проникающей смазкой. Допустимо немного постучать обратной стороной молотка (гвоздодерной) по гаечке, чтобы опять вбирационно упростить процесс прохождения проникающей жидкости. У меня стоявшая намертво гайка после 15-30 минут воздействия проникающей смазкой и постукиваниями молотком легко снялась.
IV) После откручивания гайки снимаем опорный подшипник вместе с опорой, аккуратно тонкой отверткой отстегнув пыльник (пластиковую гофру) с пластиковых же выступов на опорнике. Тонкой отверткой "расщелкиваем" опорник. Производим дефектовку.
Лично у меня был куплен полностью набор SKF с двумя пыльниками, двумя опорниками и двумя опорами.
Правый опорник у меня оставил непонимание, вроде он был цел, цела обойма, цела смазка и худо бедно вращался. Его я убрал в резерв.
Левый же опорник объяснял хруст тем, что у него сорвало внешнюю обойму (да еще и вода судя по всему попала, ржавые разводы). Соответственно, вращался он не по подшипнику, а в плоскости внешняя обойма о пластик опорника. Не самый, кстати, плохой вариант, учитывая что я с этим отъездил наверное тысяч 30км.
Также заменил опоры, хотя визуально и не заметил особых дефектов, но все же видно что резина поджата и подсела.
Пыльники менять не стал, так как они целы, под ними грязи нет, и они нормально фиксируются на опорнике.
Проверяем амортизатор — отсутствие потеков, адекватная реакция на нажатие и вытягивание его штока. Если до этого на автомобиле проблем с ним не было, то скорее всего он еще послужит. По статистике опорники первый раз умирают куда раньше родных амортизаторов.
V) Готовим к монтажу новый опорник. Проверяем наличие смазки. Очень много смазки все равно в этом узле не удержится, так что не пытайтесь добавить любимый литол "на всякий случай" если вы видите что смазка достаточно покрывает подшипник. Во первых литол может оказаться куда говнянее вложенной смазки, во вторых, некоторые смазки между собой не совместимы. Аккуратно надеваем опорник на стойку, сверху опору стойки, чтобы резиновая выпирающая втулка вошла в выемку на опорнике. Если это не сделать и начать отпускать пружину — может перекосить.
VI) Центруем опорник и пружину. Выступающий шип на опорнике, опоре и на нижней части стойки должны быть визуально на одной линии. Пружина должна нижним краем четко упираться в упорный выступ, иначе у вас будет скрежет при каждом повороте. Надеваем фиксирующую гайку и затягиваем, не слишком усердствуя (до появления первого существенного сопротивления).
VII) Постепенно отпускаем пружину, симметрично по обеим сторонам. Если вы снимите стяжку только с одной стороны, пружина может стрельнуть! Следим, чтобы наши "шипы" не уползали с одной линии.
VIII) после полного отпускания пружины проверяем сборку. Возвращаемся к автомобилю.
10). Производим монтаж стойки обратно. Отжав рычаг вниз вставляем нижнюю часть в кулак, потом подтягиваем вверх и заправляем верхнюю часть в стакан. Убеждаемся, что отцентровано все верно, наживляем верхние болты.
11) Домкратом поднимаем рычаг до момента полного посадки стойки в кулак (обычно грязевая черта четко это показывает. Выкручиваем болт, вынимаем использовавшийся как упор ключ или полоску металла.
Если болт совсем никакой (ржавый по резьбе), производим его замену.
Если резьба более менее чистая, смазываем графитовой или медной смазкой нерезьбовую часть болта. Почему не желательно смазывать резьбу? Можно посмотреть вот здесь. Если вкратце — смазка резьбы существенно меняет момент затяжки, а так как он и так в случае данного узла велик (90Нм), то любое чрезмерное усилие к смазанному болту повлечет за собой перетяг. Затягиваем болт, производя окончательный затяг усилием 90Нм. С обратной стороны кулака, в области "щели" наносим консистентную водостойкую смазку (Huskey HL-500, Total Nevastan 80, графитовая или медная смазка). Точно также немного смазки закладываем в "обратную" дырочку на кулаке. В итоге наша резьба "прикрыта" от попадания влаги со всех сторон.
Также, рекомендация применить фиксатор резьбы. Вроде как на этом болту он положен.
Вообще, у меня этот болт относительно легко открутился даже спустя 8 лет эксплуатации по москве, в том числе зимой, при том что его естественно на конвеере никто ничем не обрабатывал.
12) Аккуратно затягиваем болты сверху по очереди. Окончательную подтяжку производим усилием 25Нм.
Тут точно также, при коррозии рекомендуется их замена.
Мазать резьбу тоже не желательно, лучше обработать консистентной смазкой снизу после закрутки. Если же вы опасатесь, что потом их не открутите и все же смазываете резьбу, то имеет смысл снизить усилие затяжки до 23Нм. Если вы от нищеты затягиваете старые корродировавшие болты в новые опоры, это печально. В этом случае даже при смазке усилие 25Нм сохраняем или доводит даже до 28Нм.
13) Выставляем домкратом отверстие в кулаке напротив пальца стойки стабилизатора. Не забываем одеть также пластину с креплением провода АБС. Фиксируем палец ключом на 18 и затягиваем динамометрическим ключом с усилием 48Нм. Одеваем обратно штекер АВС, заправляем в крепление на стойке шланг тормозной жидкости
14) Производим окончательную затяжку гайки крепления амортизатора в стойке. Когда гайка уже прилично затянута, проворачивания не происходит и можно обойтись без шестигранника. Окончательный момент затяжки — 50Нм.
15) После чего устанавливаем колесо и затягиваем гайки на нем усилием 90-100Нм (в случае отсутствия смазки и хорошего состояния шпилей и гаек).
Снимаем машину с домкрата.
Действия с правой стороны аналогичны начиная с пункта 5. Единственное различие в том, что вам придется еще и снять продольный усилитель, открутив две гайки на 10 (чтобы иметь доступ к гайке крепления амортизатора в стоке для окончательной затяжки).
После завершения работ с обеих сторон осуществляем обратную сборку бороды.
-Вставляем нижнюю часть пластика бороды в зажимы и затягиваем крестовой отверткой. Осторожно, усилия там минимальные!
-Надеваем верхнюю часть бороды, при необходимости заменяя полоску поролона между ними по краю. -Центруем, натягиваем клипсы.
-Смазываем пальцы крепления поводков стеклоочистителя и аккуратно надеваем сверху поводки, стремясь попасть в шлицевое соединение.
-Наживляем гайки, закручиваем от руки, проверяем что поводки установлены правильно, и щетки не задевают друг друга при работе.
-Производим окончательную затяжку гаек (момент 22Нм), обрабатываем сверху водостойкой консистентной смазкой, надеваем колпачки.
После завершения всех работ производим пробную поездку. При повороте руля вы не должны чувствовать повышенного сопротивления, слышать хруст, скрежет, звон пружин. Покачайте автомобиль за переднее крыло.
Поздравляю вас, вы только что произвели самостоятельную замену опорных подшипников. Также вы могли при этом заменить и амортизаторы.
Лайкаем, репостим, комментируем. Всех хорошей дороги и надежных запчастей.
Опорники на фокусах довольно слабые. Могут полететь на 20-30 тыщах пробега. У меня намного позже это случилось. Симптомы такие — на малых скоростях или вообще на месте слышен характерный звук при поворотах руля. Мне звуки напомнили хруст толстого каната при натяжении ну или как-то так ))
Стандартные опорники черного цвета, у меня стояли усиленные серого цвета (основываясь на записях форума). Новые опорники я ставил обновленные, похоже что от третьего фокуса или куги второй. У них немного изменена форма и улучшена защита от грязи.
Так же на форуме у многих получалась ситуация, что после замены, новые опорники проходили пару тысяч и опять кряхтели. Причина видится в малом кол-ве смазки в опорниках. По этому рекомендуется вскрывать и проверять новые опорники, и добавлять в низ смазку.
Ещё полезный совет как разжать поворотный кулак, что бы вытащить стойку. Выкручиваете болт который стягивает кулак и вворачиваете его с другой стороны. В разрез кулака вставляете что угодно и затягиваете болт. Данный метод избавляет от различный стуков молотком и ковыряний отвертками.
Ах да, ещё важный момент. Болты кулака у меня удалось открутить только пневмопистолетом на шиномонтажке. По другому я и бил и пинал, всё бестолку. В общем, имейте ввиду.
Затеев такое дело, было решено менять и опоры подшипников. Поставил так же обновленные от третьего фокуса.
У них металлический профиль в центре более толстый и добавлено металлическое кольцо. Да и в целом новые опоры массивнее выглядят. На старой опоре без такого кольца можно увидеть следы от того что опорник в неё впечатался. Видимо это существенно, так как даже есть рекомендации для офицалов:
И совсем уж до кучи решил установить резиновые детальки. Под пружину устанавливается резиновая прокладка опять же от третьего фокуса. А сверху, между пружиной и подшипником, резинка от мондео. Сайт запчастей обзывает её "изолятор переднего амортизатора" или "Противоскрипная прокладка пружины передней подвески верхняя". По идее они призваны убрать или убавить какие-нибудь скрипы и стуки от пружины. Эффект от них есть. Он очень мал, но он есть. Появилась некая упругость что ли… Ну и клиренс впереди вырос на 2 см =)
Список запчастей и их коды:
Опорный подшипник Foc2/3/Kuga модифицир. ан. 1820399 2шт. по 922р. (1844р.)
Опора амортизатора Foc3/Kuga 1820233 2шт. по 580р. (1160р.)
Прокладка под пружину FOCUS III противоскрип. 1683279 2шт. по 218р. (436р.)
ИЗОЛЯТОР ПЕР.АМОРТИЗАТОРА Mn.07-/S-Max/Gal 1541436 2шт. по 239р. (478р.)
Отбойник переднего амортизатора / FORD Focus-II, C-Max 03 1446481 2шт. по 471р. (942р.)
Болт амортизаторной стойки (в поворотный кулак) 1382597 2шт. по 146р. (292р.)
Услуги мужичка на шиномонтажке 100р.
Отбойники новые не ставил, старые в норме. Болты кулака купил на всякий случай, когда не смог сам их открутить и думал что возможно придётся их резать или ещё что. Лучше купите болты которые опору крепят в стакане. Один такой мне пришлось срезать.
Если вы столкнулись с заменой опорников, есть ещё интересный вариант:
Комплект SKF с номером VKDR35426T. Цены на него правда скачут))) Стоил 2к+, а сейчас уже 3к+ Он должен состоять из опор, подшипников, отбойников и пыльников. Всего по две штуки. Единственное опоры и подшипники там стоковые. Не усиленные, не модифицированные. По идее это оригинал с затёртым клеймом. При покупке подшипники проверьте на хруст, бывает брак. И смазки в них уж точно нужно доложить.
7 лет
Доброго времени суток всем.
Отъездил 3500, часто влетаю разными колесами во всякие ямы + на даче есть 6 километровый участок дороги, где в машине едешь как верхом на отбойном молотке. ну не станешь же 5 км в час ехать 6 км ))) ПРиходится быстрее.
Так вот сейчас как -будто шум появился такой глухой, когда по ровному асфальту едешь. МОжет кто подскажет, как можно идентифицировать подошедший к замене ступичный подшипник или любые другие возможные проблемы ходовой части или подвески.
Кстати по подвеске тоже вопрос. Как определить, что была выработка хода в подвеске при попадании в яму. Сильных лязгов не слышал ни разу, но может их и не должно быть.
Понятно, что у дилера все скажут, но все же как самому хоть чуть продиагностировать.
JohnnyK
Опоры оставил старые, там чуть чуть резина сверху облезла возле болтовых отверстий. То есть хрустеть может изза опоры?
Старые опорники в принципе живые были, только крутились легко, это сразу насторожило. А как дефектовать опору? на что обратить внимание? Завтра откручу гляну
Шток амортизатора затягивается гайкой на верхней опоре и когда мы поворачиваем колеса, то опора и шток относительно кузова неподвижны, а вращается сам амортизатор относительно штока вместе с пружиной и опорным подшипником. Опорный подшипник всегда нагружен, на него всегда давит пружина. Если у вас посторонние шумы при вращении и вы уверены, что это стойки то мест не много:
1. опора
Не встречал, чтобы опора была настолько изношена, чтобы центральная часть вращалась относительно корпуса.
2. опорный подшипник
Если проблема в нем, то диагностировать можно так - засовываете руку под арку и кладете на пружину. Напарник в это время вращает руль - если хруст имеет место быть - рукой это почувствуете 100%
Гипотетически могут быть проблемы в самом амортизаторе, т.е. при вращении штока там что-то заедает. Честно скажу - ни разу такого не встречал.
4. пружины
Через них передается вращение от амортизатора к опорному подшипнику. Проблема может быть в сломанном витке, визуально определяется.
7 лет
Доброго времени суток всем.
Отъездил 3500, часто влетаю разными колесами во всякие ямы + на даче есть 6 километровый участок дороги, где в машине едешь как верхом на отбойном молотке. ну не станешь же 5 км в час ехать 6 км ))) ПРиходится быстрее.
Так вот сейчас как -будто шум появился такой глухой, когда по ровному асфальту едешь. МОжет кто подскажет, как можно идентифицировать подошедший к замене ступичный подшипник или любые другие возможные проблемы ходовой части или подвески.
Кстати по подвеске тоже вопрос. Как определить, что была выработка хода в подвеске при попадании в яму. Сильных лязгов не слышал ни разу, но может их и не должно быть.
Понятно, что у дилера все скажут, но все же как самому хоть чуть продиагностировать.
Читайте также: