Схема кондиционера форд с макс
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Электрическая схема кондиционера 2007, 2008, 2009 года выпуска.
Электросхема кондиционера (-07.2009)
обозначения к электрической схеме Ford C-MAX
Многофункциональный блок управления
Электронный блок управления двигателем (ECM)
Электронный блок управления кондиционером
Блок управления комбинацией приборов
Блок управления электродвигателем вентилятора системы охлаждения
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Датчик давления хладагента системы кондиционирования
Реле электродвигателя вентилятора отопителя
Реле системы управления двигателем
Реле полностью открытого положения дроссельной заслонки
Электродвигатель вентилятора системы охлаждения
Электродвигатель вентилятора кондиционера/отопителя
Электродвигатель привода заслонки забора воздуха (кондиционер/отопитель)
Резистор электродвигателя вентилятора отопителя
Выключатель электродвигателя вентилятора кондиционера/отопителя
Главный выключатель кондиционера
Датчик-выключатель по низкому давлению хладагента в системе кондиционирования
Начну с небольшого ликбеза на тему давления в системе кондиционера, для тех кто не в теме. Очень и очень часто у людей мало разбирающихся в кондиционерах встречается данное заблуждение.
В систему кондиционирования должно быть заправлено совершенно определённое количество хладагента. Именно по этому под капотом любого автомобиля с кондиционером есть наклейка с основным заправочным параметром -заправочным весом хладагента в граммах.
Многие автолюбители которые сталкиваются с проблемами в работе кондиционера приезжая на СТО считают что подключив манометрическую станцию специалист только по давлению может определить количество фреона в системе. Однако это не так. Абсолютно точно определить количество фреона в системе вообще не возможно. Хороший специалист косвенно по многим параметрам может примерно оценить количество фреона в системе.
Приведу несколько фото поясняющих почему по давлению не возможно точно определить количество фреона.
На этом фото наглядно видно, что давление фреона в системе изменяется прямо-пропорционально с его температурой.
Есть таблицы давление/температура для каждого вида фреона. Для r134a таблица выглядит так:
При 4 градусах давление фреона в системе будет всего 2.4 бар. А если брать в расчёт, что датчик низкого давления в системе выключается при давлении примерно 2.5 бар. То входит что кондиционер перестаёт запускаться при температуре ниже 4-5 градусов.
А вот теперь самая важная картинка:
Из этой картинки видно, что сколько бы ни было у вас в системе фреона, а давление всегда будет в норме.
На фото ниже схема авто кондиционера наиболее достоверно относящаяся к кондиционерной установке автомобиля Форд Фокус 2
В системе присутствует компрессор повышающий давление хладагента (фреона). В схеме до 20 бар, хотя в реальности это давление сильно зависит от многих факторов и может варьироваться в широких пределах.
Примерно от 4-5, до 25 бар. Компрессор всегда работает только с газообразной фазой хладагента!
На выходе компрессора идёт магистраль высокого давления и установлен потениометрический датчик высокого давления, который сообщает блоку PCM информацию о давление в системе и на основе этой информации PCM принимает решение о выключении компрессора по превышению допустимого давления.
Магистраль высокого давления из компрессора сразу приходит в конденсор (радиатор кондиционера), там хладагент находящийся под высоким давлением и высокой температурой, несколько охлаждается и полностью переходит в жидкое состояние. По магистрали высокого давления из конденсора хладагент попадает в расширительный клапан. Про магистраль высокого давления нужно сказать, что это всегда более тонкие трубки в системе и всегда горячие (тёплые).
Выходя из калиброванного отверстия расширительного клапана фреон попадает в трубку большего диаметра. За расширительным клапаном происходит резкое падение давления хладагента и он начинает испаряться (кипеть). Испарение фреона происходит и в испарителе (радиаторе кондиционера в салоне автомобиля)
После испарителя фреон попадает в магистраль низкого давления. Это всегда более толстые трубки кондиционера и ак правило всегда прохладные. Практически всегда они покрываются росой.
На магистрали низкого давления установлен второй датчик давления. На сей момент низкого. Это по сути выключатель. Он выключается при падении давления ниже определённого уровня. Соответственно при разгерметизации системы он сообщает PCM информацию о падении давления и PCM в свою очередб никогда не даст команды на включение компрессора.
Так же этот датчик срабатывает и при вполне исправной системе кондиционирования. Происходит это при температуре фреона 3-5 градусов. Т.к. при такой температуре на улице давление фреона падает ниже порога датчика низкого давления. Именно поэтому зимой кондиционер никогда не включится.
А вот на этом фото уже полноценная кондиционерная установка форд фокус 2.
Теперь о диагностике кондиционера и в первой очереди его датчиков:
Оба датчика давления на форд фокус 2, при необходимости, можно вполне демонтировать и с полностью заправленной фреоном системой т.к. под ними стоят обратные клапана.
Датчик высокого давления имеет три вывода. Масса, +5в питания, и выход 0.5-4.5 вольта.
Без датчика высокого давления кондиционер не запустится т.к. сигнальный провод подтянут к +5 вольтам питающего напряжения в блоке PCM. Соответственно при отсутствии датчика PCM будет считать, что в системе запредельное давление выше 30 бар.
А вот если датчик просто подключить в фишку, но не вкручивать в магистраль высокого давления (т.е. датчик будет сообщать PCM атмосферное давление) то кондиционер вполне включится. Вот видео эксперимента:
Но так можно делать только для тестирования. Эксплуатировать кондиционер с неисправным датчиком высокого давления нельзя.
Проверка проводки до датчика высокого давления:
При снятой фишке на ней относительно земли GND можно измерить напряжения на 2м пине питания
На сигнальном проводе при снятой фишке так же должно быть +5в
Если вы измеряете напряжение на сигнальном проводе с подключенным в фишку датчиком, но не вкрученным в магистраль (как у меня на видео) то напряжение на сигнальном проводе бует 0.5-0.9 вольта.
Если датчик будет вкручен в магистраль, то напряжение на сигнальном проводе будет пропорционально давлению в системе и примерно сопоставить давление с напряжением можно по таблице выше.
Приведу кусок схемы подключения датчиков давления к PCM
Датчик низкого давления двух контактный и имеет всего два состояния. Замкнут при наличии минимально допустимого давления в системе или разомкнут при его отсутствии. Без проблем проверяется тестером.
Схематичное строение компрессора кондиционера со стабилизацией производительности вне зависимости от оборотов двигателя за счёт наклонного диска. При увеличении оборотов двигателя, наклон диска становится меньше и соответственно становится меньше ход поршней компрессора.
И кстати. Если у вас из дефлекторов вдруг не с того ни с сего повалил пар как из увлажнителя воздуха, то у вас банально забился дренаж и его нужно почистить.
Почти год ездил без кондиционера и вот уже совсем надоело, особенно на трассе. И вот решился съездить на его заправку (изначально думал, что просто кончился фреон мол 14 лет как никак авто). Заехав в первый сервис мне сообщили о полном отсутствии фреона в системе и выставили счет в 2130р., что мои бюджеты не устроило. Далее нашел иной сервис, который конкретно занимается заправкой и ремонтом кондиционера с более приятным ценником в 1600р., если все хорошо… Но при проверке вакуума в системе обнаружилась утечка в виде перетертой проводом трубки высокого давления. Тут уже их ценник в 1800р. (снятие/установка трубки 900р+заварка аргоном еще 900р) меня не устроил и я решил самостоятельно демонтировать трубку и найти сварщика в другом месте. В итоге после самостоятельного демонтажа, который оказался сильно проще, чем я думал, удалось найти заварку аргоном за 700р. Кто то скажет, что лучше бы новую трубку купил, но ценник около 3 тыс.р. меня совершенно не устраивал да и нужды в этом никакой нет. Далее установил трубку на место, что оказалось как обычно сильно сложнее, чем снять, и полетел на заправку.
В итоге снова максимальный комфорт при передвижении по трассе и в пробках. Температура выдува кондея +11 градусов
Для откручивания нижнего крепления, находящегося за подкрылком прямо возле компрессора кондея, достаточно вывернуть колеса и рукой чуть отогнуть подкрылок.
Дабы предотвратить повторения данной ситуации чуть чуть натянул провод хомутом, закрепив его за отверстие на выпускном коллекторе
Всем доброго времени суток…
Т.к. в нашем сибирском крае уже 2ю неделю лупит жара 30-35С, терпение лопнуло и было решено восстановить работу кондиционера.
А было все печально, машина была приобретена до бж на драйве с неработающем кондером, а именно был поврежден компрессор, вследствии удара он травил по половинкам корпуса, в дальнейшем был куплен с разбора компрессор, система была заправлена и я даже радовался прохладе из дефлектора, но недолго, с месяц примерно. Потом прохлада была все теплее и теплее и заехав на диагностику мне приговорили компрессор… Не создает давление.
Так я проездил очень долго, но наставшая жара уже начала надоедать, причем что я попутно прикупил осушитель и радиатор кондиционера, решил надо восстанавливать…
Прошлый компрессор как оказалось умер из-за грязи в системе, абразив быстро сделал свое дело. Мне рекомендовали промыть систему, но этим у нас никто не занимается. Порыв инфу, решил сделать это сам.
Открутил трубки от компрессора, скинул переднюю правую часть бампера, для доступа к осушителю, попутно заменив его
Посмотрев на радиатор кондиционера, решил тоже его заменить
Осталось промыть все трубки и поставить компрессор купленный в еврокар-омск за 5500р снятый при мне с двигателя с пробегом 40т.км(со слов разборщиков) судя по виду не врет.
Для промывки системы решил использовать растворитель 650й (то что было под рукой), с помощью 1,5л бутылки с носиком заливал во все трубки и потом продувал сжатым воздухом. С радиатора, который стоит в салоне вышло очень много частичек алюминия. После промывки растворителем еще раз промыл все бензином "калоша", т.к. он испаряется быстрее и не оставляет влаги после себя. Далее заменил клапан, который стоит в трубке у моторного щита
После чего вся система была соединена как положена, с ревизией всех уплотняющик колечек. Еще раз все проверив, я полетел к кондиционерщикам. Проверили систему на наличие утечек-все хорошо, стрелки стояли колом. Далее, т.к. система долгое время была разгерметизированна подключили ваккум на 30мин чтобы из системы откачать пары влаги и возможного мусора, далее заправили фреон и из воздуховодов пошла долгожданная прохлада в 10 градусов по цельсию.
Отстегнув 1400р заправщикам я довольный, в прохладном салоне поехал домой… Одной глобальной проблеммой стало меньше…
Любите свои машинки и они ответят тем же…
Компрессор кондиционера -5500р
Радиатор кондиционеракондиционера-3150р
Осушитель -3500р
Клапан ~150р (был куплен давным давнои ждал своего часа)
Заправка кондиционера -1400р
Бензин "калоша" 2х0,5л=106р
P. S. Осушитель и радиатор были приобретены еще в конце зимы, цены немного разнятся…
Читайте также: