Разбор генератора форд транзит

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 18.09.2024

Хочу сразу написать, что данная статья будет полезна в основном, тем, кто живёт далеко от нормальных спец центров, гаражей и городов . Где придётся только надеяться на себя и ремонтироваться самому .

Форд Транзит 2,4 -140 сил 2008 год . По этой проблеме, когда читали форумы, то ни кто ясности не написал .

Все делалось методом тыка и было потрачено достаточно времени . Которое очень бесценно в нашем времени .

Проблема началась с простого, лампочка зарядки включалась на приборке и горела, потом через определённое время выключалась, зарядка шла дальше .

Проверили все провода, фишки разъёмы, обычно если зарядка не идёт, так лампа горит и не идёт заряда.

А тут включится, дальше чуть проезжаешь, она отключается и все нормально .

Потом сняли генератор, прозвонили мост, обмотки, токосьемные Кольца, щетки, все рабочие . Зарядка идёт .

Дальше дождались когда лампа загорится, чтобы просканировать мультиметром, но пока настроились, достали инструмент, Гена опять стал показывать заряд .

Подключились с помощью программы Forscan, там выдавало ошибку на лампу генератора .

Пришлось все собрать и ожидать когда оно проявит прям наверняка .

На следующий день машина поехала в рейс, но проехав 70 км, загорелась опять не исправность . Заехав на сто, там разобрали генератор, спецы посмотрели, проверили, сказали шоколадка (мозги генератора ) работают . Надо менять токосъёмные Кольца . Сказали, что они не отбалансирование когда, то происходит на высоких оборотах залипание щёток и зарядка перестаёт поступать .

После замены токосьемных и балансировки . Машина дальше поехала,

Проехав 500 км, пропала полностью зарядка, вот это место, когда ясно уже наглядно, что не работает точно .

Мы поменяли мозги (регулятор напряжения ), после машина дальше поехала, без всяких проблем .

Вывод, друзья, если у вас возникла такая же проблема на транзитах и не только . То после проверки генератора, у вас все как бы работает, то меняйте эти мозги . Не тратьте время и не мучте себя . Чтобы не подводило вас так в дороге .

Всем привет!
В общем появился свист при нагрузке, хруст похожий на цепь, звуки работы посторонние и сильно колбасило ремень. Скинув ремень и заведя машину, начал проверять, цепь ли это, или же ролики. Причина нашлась сразу. Это генератор… Крутнув его, сразу стало понятно что проблема именно в нем. Ну я подумал (это важно!)))), что причина в обгонной муфте генератора. Приобрёл первым делом новую обгонную муфту генератора SKF (ДОРОГАЯ ПИПЕЦ ПРОСТО!), чтоб было понятней, разница с более дешевым производителем не большая. А цена реально стартует от 1200 грн. за самый дешёвый не понятно какого производства шкив. Ну и я соответственно решил не экономить а купить SKF VKM 03405.
Поскольку информации маловато по замене обгонной муфты именно 2.4 мотора, начитавшись статей, а так же подробной статьи troshki , подумал что в принципе должно быть всё так же, и без проблем поменяю сам обгонную муфту, и если что просмотрю внутрянку гены что там да и как, что нужно делать, а что нет. Для этого дела даже приобрел специальный ключ…)))

Собрался с мыслями ремонта, и приступил к работе, снял гену.
Состояние его конечно просто ужас, с наружи он весь в масле.

Не могу понять откуда на него попадает масло. Залез фонариком просветил, там где он стоит, всё сухо…
Загадка… При этом, под авто со стороны гены, нет на полу ни капельки масла. А нас самом гене есть…
Ну та ладно с этим ещё предстоит разобраться…
Сняв гену и покрутив его в руках, было понятно что там не только муфте кранты, а и ещё подшипникам…
Подшипники я не покупал…
Решил прикинуть как становиться и работает этот спец ключ, реально ли будет самому открутить, чтоб полностью всё самому и сделать…
И тут меня постигло разочарование. То ли ключ короткий (бита), то ли у меня уже грани под звезду убитые на валу гены. Как не пробовал открутить ничего не вышло…

Хотя светил фонариком на вал, чёткие грани присутствуют. Бита как мне кажется полноценно не вставляется в грани вала, не хватает длины, и поэтому открутить не получается… Так же прикинул что нужно покупать подшипники, и съёмники. Нет пока в хозяйстве съемников…
Может у меня так, будет интересно как у других получилось ли окрутить такой шкив с мотора 2.4 этим ключом.
Так же пока гена снят, решил обмотать провод который идёт к нему. Так как он был в ужасном состоянии…

Отказал генератор в самый неподходящий момент😞
Вскрытие показало, что виной всему изношенные токосъемные кольца.
Было принято решение заменить токосъёмные кольца, подшипники и обгонную муфту, т.к обгонка не работала. Регулятор напряжения решил не менять, но щётки заменил, хоть они и не заменяемые были😋

Запчасти

Ford Transit 2012, двигатель дизельный 2.2 л., 125 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 18

А можно артикул койо… ?

pechenka-spb

А можно артикул койо… ?

у меня тоже кольца из-за масла сожрало на 300к. пробега, купил новую гену БОШ в сборе за 12к на старой не один болт ни открутился.

Пробег почти 200 и твкой износ? Куда катится качество.

В пластиковой крышке было много песка, может из-за этого такой износ.

Пробег почти 200 и твкой износ? Куда катится качество.

Там значительно больше чем 200. Я видел генератор с 400 тыс, там и то меньше был износ

У меня на 250 тыс выглядело так

Пробег не скручивался, т.к машина была на сервисном обслуживании и все записи подтверждены. Когда покупал она была на родной турецкой резине 2012г.в. и много других факторов. Да и по машине видно что пробег у нее не большой.

Вопрос не за пробег. За качество самого гены. Такой попал на конвейер или была замена? Качество зч давно вызывает вопросы.

Виной всему песок в крышке — моё предположение. Генератор родной!

Сомневаюсь. Я работал в экстриме. Песок, влажность, мороз. Проблем не испытал. Да и физически там песок не удержать. Песок есть у всех абсолютно. Кстати, может и щётки слишком твердые попались. Это как с тормозами. Что лучше- твердые или мягкие колодки?

на галант 2003 год, щётки в 0 износа на кольцах 0, и на мазде 6 такое тоже видел.

только генератор подменили 😊

Там значительно больше чем 200. Я видел генератор с 400 тыс, там и то меньше был износ

У меня на 250 тыс выглядело так

У меня родной прошел более 400. Менял только муфты.

Вот и я о том же.
У меня можно было кольца не менять, но коль влез решил менять

Там значительно больше чем 200. Я видел генератор с 400 тыс, там и то меньше был износ

У меня на 250 тыс выглядело так

Если исходить из вашей логики, то одно кольцо отходило меньше чем другое) нет это не так работает! При работе генератора нужно учитывать влияние постоянного тока на щетки и токосьемные кольца, качество матерьялов и тем более zas888 пишет, что щёточный узел был забит грязью. Так что судить о пробеге авто по генератору, поменьшей мере необъективно!

Проверка и ремонт генератора автомобиля .
Да уж! Неприятно остановиться на пол пути с неработающим генератором и полностью дохлым аккумулятором. Начинаешь себя укорять: ну как же я не обратил внимание! Оказывается можно и не заметить, что при включении зажигания не загорелась лампочка , особенно если рядом с ней красным загораются лампы ручника и дверей. Отсюда рекомендация: следите за лампочкой, она должна при включении зажигания загореться и погаснуть после пуска двигателя!

Для любителей теории. Почему лампа работает именно так. Рассмотрим принципиальную схему системы зарядки.

При включении зажигания ток от положительной клеммы АКБ проходит через замок зажигания Кз, реле зажигания K1, контрольную лампу и параллельно от замка зажигания через резистор R (сделано это для того, что бы перегорание лампочки не лишило Вас зарядки), далее на клемму D+ генератора и от нее на положительную клемму регулятора напряжения (вспомогательные диоды для этого тока закрыты). В регуляторе напряжения ток протекает через щеточный узем и обмотку возбуждения на отрицательную клемму питания, т.е. корпус генератора. Корпус генератора через двигатель соединет с "-" клеммой АКБ - цепь замкнута. Протекающий таким сложным путем ток зажигает контрольную лампочку. Если какой то элемент этой цепи неисправен - лампочка не загорится. Таким образом проверяется цепь питания обмотки возбуждения. При запуске двигателя на обмотках статора генератора появляется напряжение, которое выпрямляется вспомогательными диодами и поступает на питание регулятора напряжения и клемму D+. Теперь с обоих сторон контрольной лампочки положительные потенциалы: со стороны АКБ напряжение снимаемое с выхода генератора, со стороны клеммы D+ напряжение снимаемое со вспомогательных диодов. Если все элементы схемы зарядки исправны, то эти потенциалы равны и лампочка гаснет. В случае, если напряжение на выходе генератора меньше чем на выходе вспомогательных диодов, то на контрольной лампочке появится разность потенциалов, т.е. напряжение, которое заставит лампочку гореть пропорционально этой разности.

Как проверить исправность лампочки?
Снимите провод с клеммы D+ генератора и коснитесь им "массы" (например корпуса генератора) при включенном зажигании - исправная лампочка должна загореться. Если нет - проверяйте предохранители приборной панели, замок зажигания, реле зажигания (сигнализацию) или саму лампочку.

Что может показать лампочка:
1. Лампочка не загорается при включении зажигания. Это свидетельствует о неисправности цепи питания обмотки возбуждения: ненадежный контакт (или отсутствие контакта) корпуса генератора с "массой", износ щёток, обрыв в обмотке возбуждения, неисправность регулятора напряжения, пробой вспомогательных диодов (исключительно редкий случай);

2. Лампочка после пуска двигателя горит в неполную силу. Как правило горящая в полнакала лампочка свидетельствует о пробое одного из силовых диодов - т.к. на обмотках напряжение вырабатывается, но на выходе генератора напряжение меньше эталонного (с выхода вспомогательных диодов). Возможен так же плохой контакт в щёток с кольцами, неисправность регулятора напряжения. Теоретически возможно межвитковое замыкание обмоток статора или обмотки возбуждения ротора, но это редкие случаи.

3. Лампочка и до и после пуска двигателя горит в полный накал. Возможных неисправностей множество: отсутствие контакта генератора с АКБ по "+" шине (к примеру перегорание 75 амперной плавкой вставки расположеной в коробке на левом крыле Р10), пробой не одного диода, обрыв обмоток статора, неисправность регулятора напряжения. Все три перечисленных случая - 100%-ный повод снимать генератор с автомобиля, проверять и ремонтировать.

Для снятия генератора понадобятся ключи 10, 12, 14 мм. Это процедура несложная. А вот для разборки и ремонта генератора помимо обыденного набора ключей и отверток понадобятся торцевые головки на 8, 10 мм, весьма специфическая головка на 5,5 мм!, и наверняка паяльник. Наличие тестера или мультиметра также обязательно. Перед снятием генератора настоятельно рекомендую таки отсоединить аккумулятор, иначе будете менять ту самую плавкую вставку на 75А или ездить на "жучке" как я.
Отсоединяем от генератора провода "B" и "D+" ключиком на 10. Отпускаем верхний и нижний болты крепления и ослабив устройство натяжения снимаем ремень привода генератора. Выкручиваем верхний и нижний болты крепления, снимаем генератор и тащим на "операционный стол".
Но прежде, чем начинать "расправу" над генератором, необходимо убедиться в исправности бортовых цепей системы зарядки. Подключаем АКБ при этом необходимо следить, что б снятые с генератора клеммы не "закоротили" на "массу". Тестером или контрольной лампочкой проверяем наличие напряжения аккумулятора на плюсовой (силовой) клемме и клемме идущей на питание регулятора напряжения. Если на Вашем автомобиле вспомогательные разъёмы имеют несколько контактов, ищите принципиальную схему, я пока больше посоветовать не могу. На последок необходимо проверить надёжность контакта генератора с "массой". Если тут всё нормально - снова отсоединяем АКБ и проверяем генератор.

Проверка регулятора напряжения. Это - первое, что надо проверять, т.к. регулятор напряжения один из самых важных и пожалуй самый уязвимый узел генератора.

Для любителей теории. Напряжение в обмотках статора индуцируется магнитным полем обмотки возбуждения вращающегося ротора. Для питания этой обмотки и предназначен щеточный узел с интегральным регулятором напряжения. Напряжение, снимаемое с обмоток статора пропорционально скорости вращения ротора и силе магнитной индукции обмотки возбуждения. Т.к. частота оборотов генератора меняется вместе с частотой вращения двигателя, вместе с ними будет меняться и выходное напряжение генератора. Для стабилизации выходного напряжения к щеточному узлу добавлен регулятор напряжения, который при увеличении выходного напряжения пропорционально уменьшает напряжение на обмотке возбуждения (и следовательно силу магнитного поля) и наоборот. Питание регулятора напряжения при неработающем двигателе осуществляется через упомянутую лампочку контроля заряда и параллельный ей резистор. При запущенном двигателе питание регулятора осуществляют вспомогательные диоды. Вот почему этот узел так важен - нет питания обмотки возбуждения - нет магнитного поля - генератор не даст ток. В старых автомобилях, произведенных еще до рассвета полупроводниковой техники (в том числе пресловутых "копейках" и некоторых её производных ТАЗовского семейства) стабилизация выходного напряжения производилась примитивно просто: вне генератора стояло реле, включающее в цепь питания обмотки возбуждения дополнительный резистор, и откалиброванное на переключение при превышении напряжением генератора определенного порога. Отсюда и пошел пресловутый термин "реле-регулятор".

Простейший и самый достоверный способ проверки регулятора напряжения: снимаем щеточный узел с генератора (а для этого нам уже понадобится головка на 5,5 мм, хотя в полевых условиях можно попытаться поковыряться пассатижами, но тут как повезёт). Находим клеммы питания, в моём случае это просто (см. рисунок). Сложнее, если к регулятору напряжения от бортовой проводки идёт жгут с 3-х или 4-х контактным разъёмом. Тут поможет только схема злектрики вашего автомобиля.
К щеткам подсоединяем вольтметр и подаем на регулятор 12 В от блока питания или зарядного устройства с регулировкой напряжения - вольтметр на щетках должен показать напряжение питания (12 В). Плавно увеличиваем напряжение - напряжение на щетках должно пропорционально уменьшаться. Для большей достоверности к щеткам лучше подключить лампочку 21 Вт (например от указателя поворота), она будет имитировать нагрузку регулятора - обмотку возбуждения и плавно гаснуть при увеличении напряжения на входе регулятора. Если все так, то к регулятору претензий нет.
Стоит однако пристальное внимание обратить на щетки. Минимальная длина выступающей части щёток указывается в любом описании по ремонту, проверяем её любой линейкой. Надавливаем пальцем на щетки - они должны двигаться легко, без заеданий. Щетки не должны иметь трещин сколов. Внимательно осмотрим поверхности щёток

прилегающие к кольцам - они должны быть равномерно отполированы (возможны неглубокие бороздки, если бороздки глубокие, то следует обратить пристальное внимание на контактные кольца).

Проверка ротора. Проверяем вращение ротора вращая его за шкив. Ротор должен крутиться легко, без заеданий. Покачивая за шкив проверяем наличие люфта. Полное отсутствие люфта - конечно идеальный случай, однако сколько я не смотрел б/у генераторов, у всех небольшой люфт всё же был. (Потом после разборки генератора обязательно нужно осмотреть ротор со статором на наличие следов касания ротором статора при вращении). Естественно выраженного люфта ещё и со стуками быть не должно. Через отверстие в месте установки регулятора напряжения осматриваем кольца. На каждом кольце должен неглубокий "поясок" протертый щётками. На поверхности "пояска" не должно быть трещин, следок окисления, потемнений от перегрева. Теперь самая важная проверка - тестером прозвонить сопротивление между кольцами, этим мы проверяем целостность обмотки возбуждения. Сопротивление обмотки должно составлять единицы или десятки Ом, но сейчас оно не важно, главное целостность обмотки. Если в роторе не обнаружено неисправности (чаще всего в роторе они не обнаруживаются), тогда "располовиниваем" генератор, следующий пункт:

Проверка статора и диодного моста.

Для любителей теории. Напряжение индуцируемое в обмотках статора переменным магнитным полем от вращающегося ротора соответственно тоже переменное (ЭДС в контуре создается только при изменении магнитного потока, поэтому магнитное поле должно быль переменным). АБК и бортовая сеть автомобиля - постоянного тока. Для преобразования переменного тока статора в постоянный предназначен диодный мост в котором 6 диодов (по 2 на каждую из 3-х обмоток). Диоды расположены на 2-х изолированных друг от друга алюминиевых пластинах для охлаждения диодов. Одна из пластин соединяется с корпусом генератора, другая с положительным выводом генератора. Кроме этого мост имеет 3 уже упоминавшихся вспомогательных диода для питания регулятора напряжения. На заре автомобилестроения, когда ещё не были созданы полупроводниковые прибор, на автомобилях применялись генераторы постоянного тока. В них, обмотка возбуждения располагалась в статоре, а силовые обмотки во вращающемся роторе. Выводы обмоток выводились на пластинчатый коллектор (такой вы можете увидеть в любой электрической дрели). Выпрямление тока производилось за счёт попеременного подключения пластин к щёткам при вращении коллектора. По сути любой электромотор постоянного тока (а в современном автомобиле их уже десятки) является обратной копией генератора постоянного тока. Генераторы постоянного тока вышли из применения из-за своей громоздкости - такой генератор в 2-3 раза крупнее своего собрата переменного тока с выпрямительными диодами при равной с ним мощности. Кроме того пластинчатые коллекторы уже не выдерживают таких мощностей, сгорая от искрения.

Итак на задней крышке генератора ключом на 10 мм откручиваем гайки клемм и шпильки под пластмассовым колпачком (рядом с прямоугольным конденсатором), затем все винты с головкой на 5,5 мм (они крепят диодный мост к задней крышке), и наконец откручиваем гайки на 8 мм 3-х шпилек стягивающих переднюю и задние крышки. Теперь самое сложное - отсоединить заднюю крышку от статора с диодным мостом и затем статор отделить от передней крышки как показано на рисунке, так, что б ничего не повредить (ротор остается с передней крышкой).

Недавно столкнулся с вот какой проблемой: пропал заряд, и стала светится лампочка на приборе, сигнализирующая об этом. Причём с повышением оборотов двигателя лампочка свет лась все тусклее.
FORD Transit 100S (85PS)1999. 2,5 TDI (4GD)LUCAS Epic. полупас, низкий,короткий (роботяга)
Viber +380990870255

homo sapiens non urinat in ventum

Ну и?
1994 длинный высокий\парус\ краб бош R-15- ПРОДАН.1997 длинный средний краб бош R-14ПРОДАН. 2007 длинный высокий 2.2 r-15Продан.9650689015

митька Меня здесь нет

Абсолютно никаких проблем,впаивал с ваз классики,только по длине укарачивать нужно,там чтоб выступали всего около 1 см.Кольца на якоре тоже лучше почистить наждачкой.Мне 2 года назад достался разобранный в сумке 95 амперный,когда восстанавливал по памяти вспомнил.Они при подключении умудрились перевернуть разъем и сожгли три маленьких диода,не силовых.Заменил и 2 года уже работает.
Ford Transit 2.5d 1993г.Короткий Низкий пасс.крабош.сварщик-аргонщик.

С повышением оборотов щетка начинает доставать коллектор, потому и лампа тускнеет. Так же тахометр должен чудить, если стрелка нормально двигается при горящей лампе, то проблема в шоколадке, ну это так у меня было, а щетки ВАЗовские впаивал.
Transit 2,5TDI Lucas EPIC АКПП samopal 1990г.в. низкий, коротыш, ходовая R17.

Где то вроде я уже писал - а может просто хотел написать .
Короче заказываем 2 набора сальников - пыльники выкидываем и ставим сальники друг за дружкой.
Нужен будет 100 ваттный паяльник, хорошая крестовая отвертка и щетки - обязательно буржуйские - медно графитовые , а не какие то угольные - а ля копейка. И Пара зубочисток - чтобы собрать все это обратно.

Итак, Вам понадобится паяльник мощный, я раздораздобыл на 1,5 кВт, меньшим нефиг даже пробовать не получится. Щетки генератора от ДЭУ Ланос (понадобятся сами щетки) инструмент для снятия генератора, чай, кофе, сигареты

Снимаем генератор (описывать данную процедуру думаю нет смысла) откручиваев вакуумный насос и снимаем его, желательно не переворачивая, чтобы не сместить шестеоенку, потом при сборке легче будет. Ещё я сделал метку на корпусе насоса и задней крышке генератора. Выкручиваем 4 винта и предварительно опять-же поставив метки на обеих крышках генератора разбираем его пополам. Увас должно получится 2 части первая это якорь с передней крышкой и обмотка с задней крышкой - с ней и будем работать. Первым делом отпаиваем 2 контакта и отгибаем их чтоб не мешали, припой там толковый так что прогреть нужно хорошо. Откручиваем 2 винта крепления щеточного узла и вынимам его. Далее выпаиваем старые щетки далее берём щетки от Ланоса также выпаиваем и подганяем по длине и немножко по ширине. Длинную делаем таким образом чтоб при нажнажатии щетка немного пряталась в корпус за круглую прорезь. После подгонки впаиваем щетки и ещё раз проверяем чтоб щетки прятались. Находим кусочек тоненькой стали той проволочки длинной 10-15 см и фиксируем щетки в нажатой положении. Аккуратно вставляем весь щеточный узел в заднюю крышку а свободный хвост проволоки в отверстие, любезно сделанное для нас японцами припаиваем 2 контакта к щеточному узлу и собирасобираем генератор в обратной последовательности, не забывая при сборке проверять метки. Когда генератор бедет собран вытаскиваем проволочек тем самым освобождая щетки.

Вот так как-то если коряво обьяснил - не серчайте
FORD Transit 100S (85PS)1999. 2,5 TDI (4GD)LUCAS Epic. полупас, низкий,короткий (роботяга)
Viber +380990870255

homo sapiens non urinat in ventum

95-й вам не Лукас . если при повышении оборотов лампочка тускнеет - скорее всего масло попавшее на контактные кольца (через задубевшие сальники) продавливается и щетки достают до него . Если этот гемор застал где то на трассе и проявился впервый раз - можно обойтись малой кровью на 1000-2000 км :
1 . Снимаем гену
2 располовиниваем
3. Брызгаем обильно на щетки вэдэшкой .
4 при помощи зубочистки собираем гену
5 ставим гену обратно
Если приноровиться - минут за 20-30 можно все это дело сделать.

francus, Может и разные гены. Винтов 2 вверху со стороны крепления щеток те которые пластинку прижимную держат и контактов 2. А на паяльнике написано 1500 Вт
FORD Transit 100S (85PS)1999. 2,5 TDI (4GD)LUCAS Epic. полупас, низкий,короткий (роботяга)
Viber +380990870255

homo sapiens non urinat in ventum

Фото в студию.
Ф. Т. 300 Синий модель 2011 год 3L2H 115 кобыл В203ХЕ21 Имею.
Ф. Т. 300 Серебристый L2H2 8+1 2008 год 110 кобыл Е419КЕ21.
Viber 89O5345O96O - стучитесь.

Читайте также: