Провернуло распредвал форд фокус 2

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

к сожалению, на двигателях первых нескольких лет выпуска есть шансы встретиться с проблемами.

самая распространённая проблема - кратковременный (порядка секунды) стрекот в момент запуска автомобиля.
реже ЭБУ выдаёт ошибку Р000А - ошибка муфты впускного распредвала системы регулирования фаз газораспределения.

"лечатся" эти проблемы заменой муфт регулировки фаз газораспределения (зачастую меняют только одну муфту - на впускном распредвале).

по моему опыту он прекращается примерно одновременно с погасанием лампы давления масла, проявляется чаще в тёплое время года (или на горячем двигателе). если заглушить машину и сразу же завести заново, то стрекота скорее всего не будет.

к счастью в конструкцию муфт были внесены изменения, с новыми автомобилями (после 2007 г.в.) проблем нет; для автомобилей же первых годов выпуска замена муфты на новую решает проблему навсегда.

возможно, одной из причин является низкое качестве отечественного бензина или (и) климат, а усугубляет проблему интервал смены масла в 20 000 км.

официалы часто меняют муфты парами, неизвестно - есть ли в этом какой-то смысл?

другими словами: выходит из строя только впускная муфта или, возможно, и выпускная тоже?

другими словами: пока не загорается ошибка, стрекот - это чисто косметический дефект, с которым можно мириться, или же фазы впуска/выпуска регулируюся неправильно и происходит падение мощности двигателя (как минимум в некоторых режимах).

с одной стороны, на форуме есть утверждения, что на машине со стрекотом тяга "на низах" уменьшилась, а после замены муфт всё восстановилось.

с другой стороны все подобные утверждения субъективны, никто не загонял на стенд машину до и после замены муфт
теоретически ЭБУ контролирует положение распредвалов и при неверной работе муфт должен индицировать ошибку, в частности Р000А.

также интрересна любая дополнительная информация по теме: статитика по выходу муфт из строя в других странах, информация о подобных проблемах у других производителей и т.п.

На сервисе у не офицыалов начали грешить на толкатели клапанов. послушали фонэндоскопом очень быстро сказали это вверху и все. не слушали может это муфта а не толкатели короче на скорую руку все

спасибо ,всем, стук реально стоит возле первого цилиндра и самое главное в верхней части головы.Я тоже подумал,что что то не то,не может так затереть шатунный палец,и именно у всех на первом цилиндре.Поеду к мотористу будем кумекать про эту муфту.Уще бы кто нибудь сбросил бы адрес не дорогой этой детали в Екате.Если что то получиться потом напишу.Но судя по прочитанному симтомы у моего авто как и у всех.

Привет со клубникам!Встал вопрос покупки авто фф2 до рестай с двигателем 1.6 115 или 1.8 125 лошадок.Прошу помощи в ответе.Какой ресурс у муфт грм на двигателе 1.6 115 л.?

3 сент ября 2015

Spb_Focus_Man
Интересует именно до рестайл с пробегом 120-170 тыс.Потому как стоимость муфт и их замена не рчень дешовое удовольствие.

Замирович
Если почитать тему, то можно сделать вывод, что проблема вылазит в основном с впускной муфтой на дорестайле до межрестайла, если вылазит.

В общем оставлю здесь свой отзыв, может кому поможет.
В первую очередь благодарю всех кто отписывался в теме по данной проблеме, в результате это помогло при выявлении проблемы и её решении.
фф2 седан 1,6 115 лс 2005 года
Купил на пробеге 99 т. км. полтора года назад, судя по состоянию авто пробег не скручен. При покупке уже горел чек P000A. При запуске двигателя с периодичностью раз через пять раздавался сильный стрекот на 2-4 секунды. После прогрева появлялся явный дизельный звук на холостых. проездил так 20 т. км. Поменял ремень ГРМ, пользовался бабочкой, метки были на месте как до, так и после. После замены никаких изменений не наблюдалось. К 130 т. км. пробега появилась новая проблема - при горячем двигателе (преимущественно в пробках) начала загораться масленка. Понял что пора решать проблему. Купил на замену 2 муфты -впуск 1 796 573 -выпуск 1 798 086(выпускную взял на перестраховку), прокладку клапанной крышки, обошлось всё это примерно в 10 т.р. Замену муфт проводил сам в своем гараже (гараж оборудованный). Необходимо пользоваться спец инструментом для фиксации распредвалов, я пользовался самодельным. Муфты крепятся усилием болта, шпонок нет. Сначала на лицевой стороне муфт снимается пробка, за ней болт, который и притягивает муфту к валу. После замены завелась сразу, без проблем. Масленка погорела секунды 3 (пока масло в муфты не попало), затем погасла. Стрекот полностью пропал. На динамике замена если и отразилась то не существенно, т.к. машина и до этого ехала как и должна. Разве что, вроде, расход по городу поменьше немного стал. Езжу так уже 2 недели ежедневно, масленка не загорается, звук нормальный. Ошибку P000A удалил сразу, она больше не появляется.
Старую впускную муфту разобрал ради интереса. На стенках муфты виден износ, но ничего бросающегося в глаза больше не приметил. Вероятно через муфту происходила утечка масла - от сюда падение его давления и неправильная работа механизма.

25 сент ября 2015

hlms1992, у меня с 90 начало пострекочивать, со 110 на горячую постоянно, со 130 от настроения муфты зависит.
Ошибок нет, прохожих распугиваю при пуске, тяга как раньше. Межрестайл 2007 то-ли октябрь то-ли ноябрь.
Иногда хрустит как дизель при пуске в -30, иногда мягенько так, жду чека 2ой год.
Похожий звук наблюдал на лансере и солярисе при замене масла, видимо пока те не наберут масла во впуск стрекочет.

2 окт ября 2015

Дратути всем…
С недавнего времени при заводке двигателя стали появляться посторонние шумы.
Поехал к своему другу мастеру — он приговорил муфты газораспределительного механизма.
Кто то их не меняет и так и ездит, но меня жутко стало напрягать когда ко мне подходят и спрашивают "она у тебя что, дизельная. "
Цена конечно кусается, но а что поделать то…
Заказал новые Ford 1 796 573 и Ford 1 798 086. Сразу хочу обратить внимание! на некоторых форумах пишут мол "зачем покупать и ту и другую ведь они одинаковые".
Кто не знает-они разные! Та муфта, которая на валу на выпуск она длиннее.
Вообщем, чтобы их заменить пришлось все разобрать, как при процедуре по замене ремня ГРМ.
Самый прикол нас ожидал когда стали откручивать муфты — вал на впуск проворачивался на 45 градусов отдельно от муфты 😞😞😞. Вот так бывает, однако…
При обратной установке новых, слава кокам, проблем не возникло. Все делалось по технологии и с помощью спец инструментов (бабочка, планка, стопорный болт). Первая затяжка 25 Н м, вторая доворот на 75 градусов.
Ну и на последок была проведена проверка зазоров, и как оказалось есть нарушения на валу на выпуск. Номинальный зазор для выпускного клапана должен составлять 0,31–0,37 мм, а у меня 0,40-0,43…
Буду готовиться к замене стаканчиков, но об этом позже.

Вкратце о результате замены: противный шум пропал, при разгоне пропали провалы, и каким то чудом смылись 500 оборотов, т.е. раньше ехал 120 км/ч при 4000 оборотах, сейчас та же скорость, но при 3500 оборотах. Понять, почему так произошло и зависит ли это от муфт, так и не смог, но я даже рад от такого исхода 😁😁😁.
Всем удачи на дорогах!

Запчасти

Ford Focus Sedan 2009, двигатель бензиновый 1.6 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 31

И на сколько муфт хватило ?

Добрый вечер.
Можете подсказать какой размер Torx, для разборки Муфты?
Там 5-ти лучевой.

Звук как дизель, даже ещё хуже! Тоже менял впускную.

"чудом смылись 500 оборотов, т.е. раньше ехал 120 км/ч при 4000 оборотах, сейчас та же скорость, но при 3500 оборотах"
быть такого не может, обороты коленвала и обороты колес(т.е. скорость) связаны механически через КПП

звиздеть не буду. Я ж говорю, я сам не могу понять почему так. Может обороты были те же, но тахометр звиздел.

это куда более вероятно

У меня тоже распредвал проворачивался. После замены все ок. И тоже на впуске.

читал, что посторонние шумы возникают на холодный двигатель, минуты 2-3 прогрева и все в норме. Как было у тебя?

У меня также было. Пока не прогреется шум сильный. До того как менять, тоже гуглил форумы, кто то пишет что это муфты, самая частая причина, кто то пишет что износ пальцев на поршнях, кто то еще что то говорит.
Тут все на самом деле зависит от характера шума. Если шум исчезает полностью после прогрева, то это 100% не пальцы поршней, т.к. пальцы под нагрузкой будут стучать что на холодную что на горячую, плюс будет детонация. Я был на многих сервисах, большинство сказали что надо смотреть полностью газораспределительный механизм.

SashaSanyaSahka

читал, что посторонние шумы возникают на холодный двигатель, минуты 2-3 прогрева и все в норме. Как было у тебя?

Еще у меня было когда заводишь первые 2-3 секунды звонкий стрекот — это явный признак неисправности муфт.

Тоже купил 2 муфты по совету механика, но звук не пропал… в итоге диагноз "стучат клапана"

(копипаст)
Всем привет. Решил, все же, сделать данную запись. Возможно она, кого-то убережет от приключений, которые случились со мной.
Речь пойдет не столько о технической, сколько о морально-этической части данного вопроса. Но обо всем по порядку.

Для полноты картины и точного понимания, расскажу сперва кратко о технологии замены ремня на двигателе 1.6л 115лс. (хотя, уверен, многие и без меня в курсе что к чему).

Замена ремня грм на этом двигателе занимает 3-4 часа неспешной работы. НО! Только при наличии комплекта спец. фиксаторов валов!

Снимается колесо.
Вывешивается двиг без верхней опоры.
Скидываются ремни доп агрегатов.
Снимается пластиковый кожух ремня ГРМ.
Устанавливается специальный болт в корпус блока двигателя вместо заглушки. Болт этот имеет определенную динну и полированный торец. Зовется он пин.
Далее, проворачиваем коленвал до тех пор, пока он не упрется внутри блока в этот пин. Положение коленвала при этом, будет соответствовать положению ВМТ(верхней мертвой точки) первого цилиндра.
Вместо стартера устанавливается фиксатор коленвала, который хватаясь за зуб маховика, держит его мертво.
Устанавливается фиксатор "бабочка" на механизмы сдвига фаз, установленных на шестернях распредвалов, согласно меток.

Теперь, после мертвой фиксации всей этой богодельни, срываем чертов болт крепления шкива коленвала и шестерни ГРМ коленвала, который прикручен чуть более, чем намертво. Болты эти, в зависимости от двигателя, бывают разной длины. Но попадаются комплекты замены ремня ГРМ сразу с 2мя болтами в комплекте. Берете, сравниваете в выкрученным и сравниваете.

Вот здесь и зарыта самая противная собака. Шестерня коленвала (Как и шестерни распредвалов, кстати) не имеет фиксаторов и шпонок. То есть, после откручивания болта, шестерня проворачивается на валу свободно и если мы не зафиксируем валы, то взаимное позиционирование всех валов, которым определяется правильное газораспределение и отсутствие свиданий поршней с клапанами, разъезжается нафиг, подкидывая кучу головной боли.

Ну и собирается все в обратном порядке. Ремни доп. оборудования не имеют натяжителей и одеваются специальными приспособлениями для заправки ремней.

Описал это не с целью научить и поучить, а для большего понимания того, что все не так просто. Подробнейшие фото, видео инструкции есть в интернете.

Так вот, свои предыдущие авто я полностью обслуживал и ремонтировал сам. Исключение составлял лишь двигатель. В моем понимании, двигатель, это механизм требующий не столько ума и навыков, сколько опыта работы. По этому всегда замену ремней грм доверял профессионалам.

Купив форда, я сразу изучил периодичность замены ремней и оказалось, что с
пробегом в 120тыс, озаботиться заменой ремня ГРМ крайне желательно. Чем я собственно и занялся. Предложений заменить ремень было много, по этому я подобрал, более опытного человека, который заверил меня, что все заменит быстро и без проблем, оставил форда ему а сам уехал в Ростов. При выборе, экономия, расценки и деньги не имели никакого определяющего значения. Искал просто опытного, толкового человека, с хорошими рекомендациями.

На подъезде к Ростову поступил звонок от мастера о том, что болт коленвала наотрез отказался откручиваться. (такое случается иногда). В самых крайних случаях, когда уже все испробовано, во избежание обрыва головки болта, (который повлечет замену коленвала), аккуратно кусками разрезают шкив коленвала и выводят из под болта чтобы снять затяжку.
Предупредил мастера, чтобы пилил обязательно с охлаждением, чтобы не спалить сальник коленвала и бил аккуратно. Сам заехал на авторынок и купил новый шкив.

По приезду, я обнаружил форда в разобранном виде. Мастер, сказал, что не знает что делать дальше. Как оказалось, он до этого НИ РАЗУ не менял ГРМ на таком моторе. ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЕТ о необходимости приспособ. Соответственно, про итогу мы имели двигатель с валами в разные стороны, и без всякого понятия, как все это дело восстановить. Попросил спеца больше пока не трогать форда и пошел обзванивать все ближайшие сервисы.

Как оказалось, все, кто ранее предлагал услуги по замене ремня, понятия не имели как меняется ремень на таком двигателе, что нужны фиксаторы и соответственно не имели их в наличии. Каждый говорил, что "делали метки заранее" хотя, даже имея метки, без фиксатора маховика, затянуть болт коленвала практически невозможно.

Поскольку городок маленький, ничего не оставалось, кроме как серфить интернет. Гугл подсказал, что двигатели 100лс и 115, на валах распредвалов, также не имеют шпонок и фиксаторов, но на двигателе 100лс, фиксирование валов, осуществляется специальной 5ти миллиметровой пластиной, устанавливаемой в пазы распредвалов, которые вырезаны "под лицо" с приливной поверхностью головки, которая, собственно, через пластину и позиционирует валы, относительно головки блока. Как оказалось, точно такие же пазы имеются и у валов моего двигателя, что уже вселяло надежду. Друзья помогли с изготовлением пластины по чертежам из интернета. Определяющим размером в ней является толщина, выбирающая всякий люфт валов при фиксации.
Вот с болтом "пином" вышла заминка. По некоторым данным интернета, его длина должна составлять 50мм, по другим 43.5мм. Разница весьма внушительна. По зубьям маховика это зуба 2 смещение. Пришлось отыскать микрометр-глубиномер со специальной приспособой, вкручивающейся вместо свечи 1го котла. По нему очень удобно было найти точную ВМТ поршня и штангелем измерить необходимую длину пина, через отверстие блока. Оказалось, что все же 43.5 верная длина. Нашел подходящий болт, отпилил до нужной длины, полирнув сняв часть головки, поскольку в блоки имеется небольшой паз под пин и глубина измерялась с учетом этого паза.
Установка и проверка ВМТ по микрометру и пину показала, что все отлично. Единственное, что сделал отметки на зубе маховика и корпусе коробки, по ходу изготовления фиксатора маховика. Этот фиксатор обязателен. Пин это не более чем ориентир и пытаться затянуть болт коленвала опираясь на пин НЕЛЬЗЯ!

Далее, проверил взаимное расположение шестерен распредвалов. Между метками на шестернях должно быть 12.5 зубьев ремня. (метка одной шестерни стоит на вершине зуба, второй между зубцами. отсюда и +0,5 зуба).
Таким образом удалось выставить и зафиксировать как коленвал в нужном положении, так и валы.

Примудрил подваренный кусок арматуры, позволяющий зафиксировать шкив коленвала и прижал домкратом к днищу авто. Если не фиксировать шкив, то при затяжке гайки он норовит провернуться вместе с шестерней, чрезмерно натянув правое плечо ремня грм. Допускать этого ни в коем случае нельзя, поскольку после снятия фиксаторов, ремень вернется в исходное расположение и распредвалы сдвинутся относительно коленвала растащив метки.

Далее затянул болт до одури. (по инструкциям затяжка 45 Нм и потом доворот на 90 градусов) Тот еще стремный момент. Тянуть его надо чуть ли не метровым воротком, а резьба у него очень мелкая. Велик риск оборвать болт и нажить гору проблем. В тоже время недотягивать также нельзя. Получается шестерня распредвала держится за счет силы трения между болтом, шкивом и шестерней, величину которой определяет момент затяжки. Чуть что, шестерня провернется и клапана завернет.

После снял все фиксаторы, провернул дважды коленвал (поскольку за 1 оборот колена, распредвалы проворачиваются только наполовину). Далее установил пин на место, довернул до пина вал и проверил все метки по пластине в распредвалах. Все совпало идеально.
Ну далее поменял прокладку крышки клапанов и собрал все на место.

Проблемой оказалось установить ремни допов на место. Приспособ у мастера для них тоже не оказалось, но желания бегать уже не было. Отвертками запер на дурняка старые ремни, разумеется основательно их покалечив. Приобретенные новые ремни отвез в магазин обратно, доплатил, заказал оригинальный комплект ремней доп оборудования с приспособами. Должны вот на днях привезти.

По итогу, собирал форда уже я сам в гараже у спеца и убил на это 2 дня с 8утра до 8 вечера. Итого на четырехчасовую работу ушло 3дня!
Разумеется, текст выше не стоит воспринимать как 100% профессиональную инструкцию по замене ремня ГРМ. В интернете есть очень толковые и детальные мануалы.
Я лишь хотел посоветовать всем, кто собирается менять ремень ОБЯЗАТЕЛЬНО поинтересоваться квалификацией мастера, наличием у него опыта работы КОНКРЕТНО с вашим двигателем, наличием у него приспособления для замены ремней и цепей. Как бы это дико не звучало, но очень многие мастера берутся за эту работу понятия не имея как это делать. Признаюсь, для меня это было шоком. Я и подумать не мог, что такое может происходить. В итоге после такого горе спеца, вы запросто можете поиметь назад машину с нарушенными фазами газораспределения, с разодранными отвертками новыми ремнями допов и т.д. и т.п. При этом вы и знать ничего не будете, годами разбираясь в причинах, почему машина начала тупить или зависнув посередине дороги с оборванным ремнем помпы.

Кроме того, вполне реально самому осуществить замену. Комплект фиксаторов для замены ГРМ на 1.6 115 стоит 3500р. После замены его вполне можно продать следующему желающему, либо сервису, планирующему освоить форды. (кстати комплект для всех двигателей фордов, включая цепные, стоит 5600).

Искренне надеюсь, что вас обойдут стороной такие приключения, самое главное проявить бдительность в этих вопросах. Но и даже, если вы попали в такую ситуацию, выход, как видите есть, хотя и не такой простой как хотелось бы.

Отдельно хотелось бы выразить антиреспект "специалистам" слоняющимся зеваками возле гаража и дающим бестолковые советы. Даже не советы а высокопарные изречения а-ля "ну всеееее капееец фордуууу. Ты теперь никогда фазы не поймаешшшь!" "форд говноооо, я по этому посылаю всех фородоводов которые приезжают ко мне". При этом, тут же выяснялось, что спецы эти ремонтируют 2-3 модели авто, которые по проще и даже не вникали в суть вопроса, в который лезли с комментариями. Таже пичаль и с продавцами запчастей. Практический каждый продавец считал себя обязанным выпучить глаза и на вопрос о комплекте ремней с приспособами, высокопарно вещать о том, что я никогда в жизни не найду такого, что это только сервисы имеют и вообще такого не существует. Доставал телефон, открывал вкладку, где можно заказать такой комплект и тыкал в нос. Пожимали плечами и говорили "ну не знаююююю, такого у меня никогда не былооо" Блин! Если у тебя не было, это не значит, что такого нет в принципе!

После этих злоключений, машинка, слава богу, завелась моментально и бегает точно также, как бегала до этого. Очень надеюсь, что так продолжится и далее. Никогда не забуду те ощущения, при повороте ключа в замке. )) Ремень ГРМ, кстати был в отличном состоянии, без малейших нареканий и вполне бы откатал положенные 160тыс. Хотя в интернете очень много фотографий мертвых ремней после пробегов 90-100тыс. По этому рисковать с этим делом однозначно не стоит. 100 откатал и менять.

Вот такие дела. Если кому-то данный опус окажется полезным, значит уже не зря его писал. Остается только извиниться, за излишнюю эмоциональность в тексте, пожелать всем ровных дорог и отсутствие поломок вашим железным коням!))

Добрый день, господа. Я как и некоторые друзья по несчастью, судя по форому, сталкнулся с такой проблемой, провернуло вкладыши+ растянута цепь ГРМ которая естественно под замену и тд. Как и в др историях пробило фильтр. вобщем опустим начало. Про Маздовские вкладыши то же все знаю. Про калено то же почти все понятно. У МЕНЯ ВОПРОС. кто сталкнулся с такой же проблемой или кто точно знает дальнейщую историю подобных моторов после ремонта. ПОЖАЛУЙСТА расскажите как себя потом ведет движка, все ли нормально. Нет ли проблем с каленвалом и тд.

Tovich
блин а какой еще то могло gizer
понятно что не гарантийный случай переберайте движку в провереном сервесе , попадос около 40 т р если в москве или 30-35 в ближайшем подмосковье если нормально переберут то бегать будет долго , и впредь всетаки надо поставить защиту движка от греха подальше

gizer
пиши толком: где, как, когда, какая эксплуатация (гонщег типа), какое масло?!
а то: провернуло - и все!

Я так понимаю ремонт будет не гарантийный. Ресурс двигателя после такого ремонта будет сильно зависеть от квалификации ремонтников. Если провернуло коренные вкладыши то очень серьезно нужно отнестись к постелям кор. вкладышей в блоке, возможно их придется растачивать, а это большой гемор, проблема с вкладышами и не каждый возьмется. Бывает и коленвал после такой аварии получает прогиб. В общем главное найти грамотных мотористов.

23 янв аря 2008

Шумахер недоделаный! Как тебя угораздило!

gizer
На ваш вопрос ответ один: Ресурс двигателя будет ПОЛНОСТЬЮ зависеть от квалификации ремонтников и качества зап.частей.

Но всё же расказали бы полностью, а то как-то однобоко и не очень хорошо, просите помощи, но при этом МIN информации

Вкладыши проворачивает от масляного голодания обычно. Я думаю здесь каким то образом пробило фильтр, масло ушло и как говорится звезда мотору. Вопрос почему водитель не увидел лампу давления масла, но это уже разговоры "в пользу бедных".

Подробнее об инциденте. Ехал Ночью по трассе Тула- Москва, Не доезжая 40 км до Москвы в моторе при оборотах 2.5 и выше начался странный звук, звук напоминал биение по пластику. похожий на дребезжание пластиковой накладки на движке. НИКАКОЙ ЛАМПОЧКИ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НЕ ГОРЕЛО И НЕ ЗАГАРАЛОСЬ. ЧЕК ТОЖЕ НЕ ГОРЕЛ. ВСЕ РАБОТАЛО В СТАНДАРТНОМ РЕЖИМЕ. ХОДОВЫЕ КАЧЕСТВА ТО ЖЕ ОК. до дома оставалоси 60 км ехал не более 80 км в час, по приезду внешних признаков поломки не видно была ночь. Утром под машиной била лужа масла, тогда и понял в чем причина. Фильтр мне не отрывало он на месте. До сервиса машину отволокли, после снятия защиты картера стало понятно что просто был УЁВЫЙ фильтр, вернее плохая резинка на нем. Закручин он было нормально. Замена масла производилась 1.5км назад, масло лил Кастрол Эдж спорт, конечно синтетика, вот про фильт не помню он был весь в масле и его там же на сервисе и выкинули. Итог: звуком оказалось биение цепи из за масленного голодания, это все менять понятно, ну и в добавок вкладыши.

Итак это мой первый личный блог! =)
В нем я расскажу о небольшом ремонте двигателя дуратек 1.8 =)
Пациент жаловался на повышенный расход масла, а так же на грохот мотора!
Немного предыстории, постоянно доливая масло в мотОр владелец видимо не закрутил масло заливную пробку, от чего она (пробка) вылетела в дороге, и всё масло вылетело из мотОра, после чего собственно грохот и появился…
Вообщем машина оказалась в моем гараже и понеслась разборка…
снимаем крышку, матушки поджигания, отсоединяем проводку от форсунок, откручиваем подкл крышку,

Откручиваем шестерни р/валов,

и убираем их в сторону

откручиваем бугеля вала

и аккуратно выкладываем стараясь их не перемешивать =)

снимаем вал и видим такую картину

вынимаем толкатели, вот их точно не перемешивать, потому как ими регулируются тепловые зазоры, маркером помечаем каждый

аналогично поступаем с остальными 16тью

Главное соблюдать чистоту и быть предельно внимательным

Рассухариваем клапана, стягиваем клопачки =)

ставим новые не путая для впуска и выпуска разные, сборку проводим в обратной последовательности!

Только для начала нужно снять переднюю крышку, так как натяжитель вылез на полную и его надо взвести по новой =)

Комментарии 379

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста у меня начала дымить машина поменял мк не помогло решил менять кольца во 2 и 3 цилиндре по не большому задиру возможно ли отшлифовать цилиндры? спасибо

Можно фото в лс, если задиры в цилиндре то просто замена колец вряд ли поможет, это надо померить и показать тому кто точит, есть ли смысл точить или нужно гильзовать, в двух цилиндрах менять не стоит, если делать то делать все и сразу, т.к затраченные средства не оправдают результат.

Где заказывали контрактный двигатель? Не подскажете?

Не понял о каком двигателе идет речь?

Подскажите пожалуйста как правильно надеть цепь после замены маслосъемных колпачков и звездочки на распредвал

цепь устанавливается просто, снять натяжитель и взвести его, уложить цепь на звезды и установить натяжитель обратно, после чего вытащить чеку из него

Подскажите пожалуйста при замене маслосъемных колпачков на двигателе 1.8 ford focus 2 клапана не могут провалиться

могут провалится когда рассухаришь и снимешь колпачок, чтоб этого не произошло нужно поршень подогнать в ВМТ в том цилиндре на котором собираешься менять

День добрый! Я решил эту проблему с помощью сварки, сварил приблуду для фиксации шкива.) А вот звёздочки с распредвалов откручивать не обязательно лишняя работа и деньги ведь болты менять потом, а боковую крышку снимать все равно, проще сразу снимать боковую крышку и ослаблять цепь, мотор перебран идёт обкатка!))) Спасибо за советы!))

Если быть до конца откровенно честным то я тоже пользуюсь самодельной приблудой для фиксации шкива, но не стал рекомендовать т.к знаю на что способны люди)) при неправильном изготовлении можно с легкостью сломать переднюю крышку ))

Если вы меняете М/с колпачки то вам не нужна приспособа для установки колена в вмт, достаточно выкрутить свечу у вставить отвертку

Привет. у меня мотор 1.6 100 л.с, Раньше стучал двигатель на холодную теперь постоянно. Думал что гидрокомпенсаторы, разобрали двигатель, оказалось что там шайбы. Они изношены, поэтому и стучат. Стучат очень сильно, как дизель работает, пробег 125000. Масло меняю каждые 8000. Ну нигде не могу найти одну шайбу, 15 нашел. Может знаешь где можно найти?

Привет стаканчики можно заказать с высотой как надо

День добрый! Подскажи пожалуйста как открутить шкив коленвала, как зафиксировать? Может какой способ есть?)

Обычно фиксируется за венец маховика, для этого стартер нужно снять

Поменяли колпачки на ФФ2 с родным пробегом 160т.км., расходует масло 200грамм на 1000км. Это для Форда нормально что-ли через 150т.км. уже масло поедать?
Масло человек заливал форд с интервалом 20т.км., типа как по книжке.
Как по мне 10т.км. это максимум должен быть с нашим бензином.
Колпачки меняли на СТО Форд.

Нет не нормально ) замена колпачков как я писал ниже почти не помогает, по крайнее мере в своей практике не помогло ни разу )) замена колец избавляет от масложера, замена масла через 20 т.км это преступление по отношению к своей машине ))

Двигатель внутри намного чище чем у тебя на фото, странно конечно что кольца сносились за 150т.км.
Похоже замена масла через 20т.км. сделала свое дело но опять же повторюсь владелец руководствовался мануалом где как раз по его словам такой интервал замены. Масло было фордовское, машина покупалась новой.
Значит кольца менять все-таки?
Он собрался залить присадку какую-то.

Присадка деньги на ветер, этот мотор на фото получил люлей =)

Привет скажи пожалуйста у Форда 1.8, стоят гидрики или клапана надо регулировать?

Привет, гидриков нет, ни на 1.8, 2 литра, ни на 1.4, 1.6 моторах

мне нужна помощь по разборке двигателя на форде (2 литровом 145л. Дуратек )масло жрет, но не стучит и не гремит, работает замечательно мягко, после замены масла проехал 100 км уровня масла нет. Подскажите как правельно разобрать, какие ключи нужны?

вопрос, на сколько болт шкива? У меня есть опыт в ремонте отечественного автопрома и правда один раз переберал ситроен 1,6 16 клапаный, все что переберал до сих пор ездиет и все довольные. У меня нет съемника колпочков маслосемных и рассухаривателя на дуратек, но соображалка работает, что нибуть придумаю! Вопрос вот еще в чем, если поршня будут без задиров и юбки целые, можно будет только поменять кольца, притереть естественно клапона и поменять маслоколпачки, не будет после ласложора? Завтра собираюсь пригонять авто и начинать разбор двс! Как можно с тобой связаться и немного проконсультироваться, если это возможро?!

Телефон отправлю в личку, болт шкива на 21 у моторов 1.8 и 2 литра, у 1.4 и 1.6 болт на 18, съёмник колпачков не нужен, конструкция их такая что они прижимаются пружиной, снимаются просто поддев отверткой ) рассухариватель подойдет обычный от 16кл ваза который вворачивается в место свечи, в принципе он подходит на все 16кл головы хоть мерседеса, (только нужно слегка доработать напильником) если поршневая в порядке то замены колец достаточно )

Разобрал двигатель, какие надо купить кольца поршневые, мослоколпачки и какой герметик нужен под поддон и переднюю крышку?

Вы промерили цилиндры? все в норме? какие кольца вам нужны? конкретно по запчастям каталожные номера я дам только завтра

Поршня 88 или 87и5, цилиндры не мерил, поршня золотого цвета, между кольцами есть копать, но юбки целые.

хорошо, отправьте мне в личку вин код

подскажите что это может быть ?На холодную звук(стук) есть, на горячую есть но слышно меньше?
Мотор 1.6 мощность 100 л/c, пробег 85 тысяч
Спрашивал у знакомых говорят это не страшно, но что то я им плохо поверил.
Благодарю за отзыв на запись.

Для начала проверьте тепловые зазоры, дальше стращать не буду ))

Здравствуйте, у меня вопрос вот есть. У меня мондео 3 1.8. Купил контрактный двигатель, а он жрет масло по литру на 50 километров. Маслосъемные колпачки менять понятно дело. А вот как быть с кольцами. В общем она ни сапунит, из щупа не давит. Компрессию померить пока не получается. Но вот как я понимаю — если бы сапунило, давило картерные газы ото всюду — то и компрессия бы упала. Но картерных газов совершенно нету, ни капли. Коптит дико и лишь с трех тысяч оборотов. Получается дело лишь в маслосъемных колпачках? Задубели да порвались небось, ведь двигатель неизвестно сколько стоял до этого. Сегодня дай думаю залью присадки для начала для маслосъемных. Прокатался, оставил на холостом. Подошел давануть газку да посмотреть. Даванул — в двигателе что то застучало, обороты когда снизились то упали совсем низко, потом выровнялись…я скорее заглушил. Масло в норме, поехал до дома еле еле. Стуков нету. Прислушиваюсь — а мотор слегка слегка стал работать как дизель (у меня первый мотор работал как дизель, но очень громко, в итоге пробило блок в первом цилиндре). Вкладыши провернуло, да? Завтра конечно смотреть разбирать пойду, скину поддон и посмотрю на вкладыши.

Здравствуйте, замена колпачков вряд ли поможет, дело в том что компрессия будет в норме, и даже выше чем норма из за масложера, садятся маслосъемные кольца, как показывает практика замена на оригинальные от мазды полностью избавляет от проблемы, как дизель может работать из за задиров на поршнях

А замена же колец просто бессмысленна, ведь надо точить блок и новые поршня брать. А как результат от раскоксовки? Везде пишут что вполне сносно.

Попробуйте сделать раскоксовку =) деньги на ветер, после вскрытия мотора цилиндры промерить внутрометром, они обычно в приделах допуска, если конечно нет задиров. то просто замена колец, также проверить поршни если без задиров то ставить их назад, сколько сталкивался откровенно запоротых моторов было штуки 2 или 3 =)

А сколько на вскидку комплект маслосъемных колпачков стоит? Неоригинальные, на вскидку хотябы))

Нужен вин код чтобы подобрать

Да я решил сегодня что со старого ДВС сниму маслосъемные колпачки и туда поставлю, на том двигателе жора совсем не было. Я вот теперь думаю какой рассухариватель взять, чтобы не скидывать голову и не снимать крышку цепи. Растянув звезды распредвалов, сняв распредвалы. Но проблема — не упадут ли клапана в цилиндр? На старом двс попробовал — в итоге пришлось крутить шкив чтобы поршнем вернуть на место клапан. Так то они туго сидят, просто я стукнул по нему и он слетел.

Не снимать крышку цепи не получится, т.к назад звезды грм будет не установить, натяжитель цепи имеет гребенку стопорящую его, колпачки не дорогие, и снимать со старого мотора не стоит, тем более есть шанс повредить их при снятии

День добрый! У меня проблемма с масложором. Авто Volvo s40 мотор 1,8 Подскажи а возможно заменить кольца не вытаскивая блок? Скинув голову и открутив поддон?

Читайте также: