Промывка двигателя форд фокус 3

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Всем привет)
Вот и настало время замены масла перед зимой, как раз откатал 6к
И в добавок ко всему решил сделать мягкую промывку двигателя ну это впервые за 116к пробега
Вообще я не сторонник промывок двигателя (особенно "5и минуток" или чисто промывочным маслом
А вообще подтолкнул меня на это отзыв об этой промывке:

А я как раз таки пытаюсь уменьшить всем известный "дизельный" звук мотора форд на холодную
Было приобретено :
Xado VitaFlush 0.25ml мягкая промывка двигателя с ревитализантом

Xado 1Stage 27ml сам ревитализант
Масло Lukoil Genesis 5w30 A5B5
Фильтр Mann W7008

Перед выходными, сразу же после работы залил промывку в двигатель, и поехал домой, чтобы на следующий день заменить масло, и в очередной раз залить присадку 1Stage, чтобы она успела прикататься перед холодами

И хорошо что подошла замена масла, так как после снятия защиты на следующий день, я обнаружил течь масла

Хотя сальник я ставил новый (оригинал) 2 мес назад вот тут
Ну либо я рукожоп и поставил криво, либо сальник бракованный
Уже не суть, кто виноват (сальник и болт к/в заказал к сл. своим выходным)
Так что, скоро снова буду скидывать ремень ГРМ)
Все же вернемся к нынешней теме )

В принципе все сказал в видео, ну и на этом все !)
У кого остались вопросы пишите, обязательно отвечу.

Дратути.
Специально для постоянного читателя моего БЖ сделаю небольшую запись по маслу, промывкам двигателя и небольшим нюансам замены.
Про выбор масла писать не буду — уже несколько раз высказывался по этому поводу — нам нужны масла с "азиатско-американским" уклоном, с рабочей вязкостью в диапазоне 9-10, оптимально брать корейские бренды — высочайшее качество базы, можно выбрать между классическими пакетами присадок с молибденом или залить какую-нибудь лубризоловскую экзотику на натрии, нет подделок.
Подделки — это очень важно. Ну и цена — берем дешевле, меняем чаще.

Теперь про смену масла — никаких танцев с бубном при смене масла ( одной марки на другую) производить не нужно, не слушайте НИКОГО — никакого выпадения присадок не произойдёт ( лично смешивал по 5-6 масле в одной банке и ездил так на самых разных авто) — даже если вы смешаете диаметрально противоположные пакеты, например классический кальций-цинковый и какой-нибудь грузовой кальций-магниевый — пофиг.
Максимум, что можно сделать — сократить интервал первой замены ( но это всегда полезно, особенно после зимы).

Промывка.
Сразу скажу масло НЕ МОЕТ. ВОБЩЕ НИЧЕГО НЕ МОЕТ. Моющий пакет направлен на нейтрализацию продуктов горения и окисления СЕЙЧАС, СИЮМИНУТНО, а не для отмывания того, что не смогло нейтрализовать предыдущее масло в результате переката или перегрева. Более того — при регулярных перекатах свежее масло, залитое в двигатель, потеряет примерно 30% своего ресурса НЕМЕДЛЕННО, просто смешавшись с остатками старого — оно потратит часть присадок на нейтрализацию того, что вы оставили в двигателе при замене. И далее оно уже не сможет выходить положенный ему интервал и на излёте ресурса так же начнёт оставлять отложения в двигателе и повышать общую кислотность, оставляя всё это для следующего свежего масла. И так — по кругу.
Помыть (теоретически) что-то смогут грузовые масла с диким щелочным числом, с постоянным добавлением долгоиграющих промывок и промывок-пятиминуток, с короткими интервалами смены — и то, этот процесс затянется тысяч на 100 км.
Резюме — в двигателе с нормальными интервалами замены масла МЫТЬ нечего, можно только понижать кислотное число. Грязный двигатель особо отмыть не получится — только механическая чистка (руками, сольвентом и щетками).
Исходя из этого промывка двигателя делается из трёх основных побуждений :
1. Забрать из двигателя максимально много старого масла
2. Вытекает из первого — снизить кислотное число, уменьшив нагрузку на свежее масло.
3. Поработать с эластомерами.

Тут нужно обязательно сделать ремарку. Промывочные масла и масла для промывки — разные вещи.
Промывочное масло — это очень жидкая голая база с кучей кальция в составе и больше без ничего — там нет противоизноски или очень мало, поэтому его используют только на ХХ, оно разбавляет и портит ваше свежее масло — нафиг. Для промывки я использую недорогие минеральные или полусинтетические масла с обычными пакетами присадок, которые и нейтрализуют и полноценно защищают двигатель от износа.

Теперь по пунктам — как делать и чем
1. Лучше брать полусинтетику вязкости 10W-40, 15W-40, 10W-30 или просто остатки любых масел — у многих в гараже стоит литр того, 300 мл этого — смешиваете всё в кучу и заливаете в двигатель. Достаточно что бы масло было на кончике щупа — полный объём нет смысла лить.
Даёте двигателю поработать на ХХ и средних оборотах минут 10 и производите обычную замену.
Можно делать для профилактики перед зимой и после зимы.
Обязательно делать через замену всем, у кого есть автозапуск.

2. Тут почти всё тоже самое, но масляный фильтр меняется на недорогой аналог ( но качественный — фильтр ДОЛЖЕН фильтровать, пусть например и с более низким уровнем фильтрации, а не просто гонять масло через клапан мимо фильтрующей шторы), масло заливается полный объём, можно добавить долгоиграющую присадку для промывки двигателя на 200 км — и в путь. Те самые 200-300 км, после чего — обычная замена масла.
Делать обязательно всем городским автомобилям после зимы и особенно — с автозапуском.

3. Тут нам нужна чистая минералка типа М8ДМ и М10 ДМ ( да — дизельное моноградное масло).
Для чего это делается ? Минералка ( как и эстеры) очень благотворно влияет на эластомеры ( сальники, прокладки, колечки и прочее), возвращает им эластичность и первоначальные размеры, которые теряются в процессе эксплуатации из-за воздействия температуры и тех же кислот в старом масле.
Ну и плюс та же самая промывка двигателя, поскольку заливать минералку нужно на короткие интервалы.
Рекомендую брать 2 канистры — М8 и М10, смешивать 50/50/ что бы получить ту самую оптимальную для наших двигателей вязкость в районе 9-10, так же нам обязательно понадобится присадка с антифрикционным пакетом — например Winns Super Friction Proofing — он позволит более надёжно защитить двигатель в процессе езды и так же помоет внутренности.
Процедура проводится в тёплое время года ( масла моноградные и хоть и имеют температуру застывания под -30, но нуегонафиг, двигатель дороже). Заливаем смесь на 1 000 км, ездим в спокойном режиме, не превышая 4000 оборотов, сливаем и заливаем остатки смеси — на 1 500 км. Так же не забываем про присадку и про спокойный стиль езды.
Рекомендую делать это раз в 20 000 км начиная с пробега в 60 000 км — 70 000 км, в зависимости от того, насколько жаркий климат в вашем регионе.

Поднимаем обратно лицо из салата — это снова я.
Краткой версии для AnderSSon78 не будет — читай с квасом (я понимаю, что ты однозначно поймёшь эту фразу как призыв "квасить").
Вчера вечером в очередной раз поступила просьба рассказать о присадках, которые я использую и я сдался.
Попробую тезисно набросать — что, куда и почему я "добавляю". И во что добавляю.

1. Масло.
Wolf/Champion.
Многократно делали анализы — масло полностью отвечает заявленным характеристикам, недорогое, БЕЗ подделок, имеет огромный ассортимент — как "просто" масел, так "гоночных", так и с ОЕМ-лицензиями от производителей автомобилей. Можно выбрать себе что угодно на любой вкус и любой период владения автомобилем — от гарантийного до постгарантийного.
Так же периодически заливаю всякие корейские масла, предпочтение отдаю "нашим" маслам, разливаемым в Корее, типа GT-oil, который льют на заводе Hanval.
Почему ? Да потому что за много лет изучения масел, да ещё в контексте того, что у нас не турбо, не машина для спорта стала понятна простая истина — масло должно быть непопулярным (вал подделок в России), недорогим, с реальными допусками и должно меняться ЧАСТО.
Всё. Чудо-масел нет, не было и они не нужны, сверх-защиту от эстерового RedLine или Amsoil просто некуда девать — характеристики таких масел в контексте стоимости их самих и автомобилей, в которые их пытаются лить их владельцы не имеют смысла — они просто не используются на 100%.
Если кто-то считает, что он сделал мега-чип в своём овощном 1.6 и пару раз пульнул в отсечку со светофора и теперь ему нужно мега-масло на ПАО с кучей противоизноски и "толстой плёнкой", чтобы не было износа — вот вам анализ с моего автомобиля — чип, Краснодарский край, жара, обгоны, высокие обороты и "жиденькое" 0W-20 — обычный гидрокрекинг :
Анализ отработки

Впрочем — это личное дело каждого, я тут не убеждаю — просто пишу, как делаю сам.
С учётом того, что 70% пользователей в силу объективных причин понимают в маслах "ноль целых — хрен десятых" и часто пишут, что выбор масла — это вопрос религии (ну да, конечно …религию так и изобрели — предкам же нужно было как-то объяснить гром и молнии без знаний физики и химии) — тема эта бесконечна и бестолкова.

Напишу лучше о промывках для масляной системы.
"Долго" и "кратковременные" промывки в масло перед заменой я не использую (позже станет понятно, почему). Не использую я и промывочные масла.
Что у нас подразумевают под "промывкой" ?
Попытку каким-то образом отмыть мотор.
При моих заменах через 5 000 км в моторе мыть нечего.
Поэтому полоскать двигатель жиденькой голой базой с кучей кальция, как в промывочных маслах мне нет смысла — эти масла хорошо использовать при первом запуске мотора после переборки или после замены цепи ГРМ и тому подобном — вынести мусор, кусочки герметика и потом уже перейти на "регулярное масло".
Грязный мотор, в котором регулярно перекатывали масло, с закоксованными кольцами или с низкотемпературным шламом никакое масло и никакие присадки не отмоют — проверяли уже неоднократно.
Чтобы понять это — достаточно один раз перебрать двигатель и попробовать самому руками очистить детали. После такого люди обычно перестают орать о том, что масло "моет". Не моет — нейтрализует СЕЙЧАС образующуюся грязь.
Так зачем "промывка" ?
Я промываю двигатель после того, как провожу процедуру очистки впуска аэрозолями и очистку камеры сгорания — средствами с РЕА. В таком случае на масло очень большая нагрузка, оно проседает по "щелочному" и сильно подрастает по "кислотному" — свежее масло, смешавшись с такой отработкой тоже сильно просядет по свои характеристикам.
Поэтому я беру что-то недорого, минеральное или полусинтетическое или просто смесь остатков из разных канистр (достаточно 3 — 3.5 литров) и вывожу максимум старого масла из двигателя.

2.Не отходя от кассы — присадки в масло и почему я не использую промывки и раскоксовки.
Я противник любого агрессивного вмешательства в двигатель, поскольку можно из двигателя с лёгшими кольцами легко получить двигатель с задирами по цилиндрам, вкладышам и с забитыми маслоканалами.
Поэтому — исключительно профилактика, причём проверенными средствами.
Таких у меня не особо много.
Это полиолэстеры и алкилированные нафталины.
И то и другое содержится во многих достаточно дорогих маслах.
Рассказывать отдельно не хочу, кому интересно — почитайте ОК :
AN
РОЕ

РОЕ я беру Тоталь Panetelf ACD 100FY. Артикул литровой банки — 140212, вам его хватит на 6 замен. Рабочая вязкость у него 11, поэтому он не сильно загущает низковязкие масла и не сильно просаживает вязкость у классических "30-к" А3/В4 (ко мне приезжают разные машины, кстати кольца ложатся намного чаще у турбовых немцев, которые ездят на "сороковках" по городу с интервалами замены в 15 000 км).
Заливается примерно 150 мл на 3.9 — 4.1 литра масла и катается обычный интервал. Убирает и кокс из колец и низкотемпературные отложения, причём делает это очень мягко и нежно, восстанавливает сальники.
Можно начинать добавлять с пробега в 65 000 — 80 000 км в городе.
Как "аварийный" вариант в качестве "раскоксовки" — покупаете три банки минералки 10W-30, заливаете на 3,5 литра масла 500 мл РОЕ, катаете 600 км — 800 км (в бак обязательно очиститель с РЕА), меняете — катаете снова, меняете — опять катаете. Фильтр менять обязательно каждый раз — на шторе собирается огромное количество "мягкого" шлама и слизи. Если кольца просто "легли" и зола от сгоревшего масла ещё не успела задрать цилиндры — изумительно средство.

В принципе — похожие присадки для восстановления сальников от других производителей тоже имеют в своём составе AN.
Эффект аналогичен РОЕ и если кому-то страшно лить холодильное масло в двигатель — это более дорогой вариант. У меня начинал потеть задний сальник, несколько раз замывал стык двигателя и КПП — присадка с AN за одно применение полностью устранила запотевание.
НО нам в принципе-то нужны не сальники, нужна очистка двигателя от грязи при помощи AN — и тут моющий эффект очень впечатляет.
Применять раз в 20 000 км — полная банка или лить по 1/2 банки каждый раз при смене масла.

Это у меня под клапанной крышкой

Всё остальное типа с молибденом, с титаном, с медью, с вольфрамом, с фуллеренами и прочие металлоплакирующие и триботехнические составы лейте на свой страх и риск. Меня вполне устраивают стандартные пакеты от производителей масел и в любой присадке интересует только "смягчающий и увлажняющий" эффект. :)

3. Присадки в топливо. Касаемо очистки бака, магистралей и прочего — лейте что хотите, по опыту эксплуатации — применение нормального топлива или топлива с дополнительными моющими присадками поддерживает топливную систему в чистом состоянии. А лить всякую хрень ради экономии 3-х копеек, а потом чистить аппаратуру моющими средствами — достаточно странное занятие. Плюс мне не очень нравятся ЛЮБЫЕ обычные присадки в топливо для очистки — там по сути тот же самый пакет, что и в топливе, но в очень высокой концентрации.
При горении они могут сами давать отложения. Вот такой парадокс.
Что же лить ? Присадки с полиэфираминами. Они не только очищают топливную систему, но и не сгорают в камере и продолжают очищать — поршень и клапаны. А вот это очень важно для двигателей с системой прямого впрыска топлива — там клапаны чистятся только в процессе работы системы внутренней рециркуляции выхлопных газов. (бывают внешние EGR — когда идёт забор газов от какого-то цилиндра, охлаждение и подвод их во впускной коллектор, а бывают внутренние — когда система изменения фаз перекрывает цилиндры и в один попадает некая часть выхлопных газов из другого).

Вот список присадок с PEA:
— Techron — 350мл, 30-60% в США и 15-30% в Бельгии.
— Wynns Petrol Clean3, Power3, очиститель катализатора — 500мл, 10-25%
— LiquiMoly Direkt injector Cleaner — 500мл, 20-25%
— Redline SL-1 — 443мл, 30-50%
— AMSOIL Perfomance improver — 355 мл 25-50%
— RoyalPurple Max Atomizer Fuel injector cleaner
— Subaru K0879Y0010 и много других OEM
— Valvoline VPS Synpower Gasoline Fuel System Cleaner (Содержит 25-32% полиэфираминов (PEA) дополнительно ещё 10-15% полиизобутилены (для комплексной очистки) Сделан в Нидерландах, по упаковке и составу очень напоминает TECHRON. Артикулы для заказа VE55301, VE55302, VE55303)
Текрон я лично больше не беру — ценник высокий, везут всегда бельгийский вариант, даже если заказываешь по "американскому" артикулу, да ещё и очень старые партии.
Очень понравился Амсойл (он ещё и с ацетоном) и Валволайн.

Применять раз в 15 000 км в сочетании с очисткой впуска аэрозолями.

4 Очистка впуска.
Liqui Moly Pro-Line Drosselklappen-Reiniger без вариантов. Артикул 7578.
Они по большому счёту одинаковые — распыляются во впуск и выполняют роль бензина на двигателях с распределённым впрыском — омывают впускные клапаны и сам впускной тракт.
Я перепробовал все — от ЛМ просто самый удобный. Большой зонд, которым удобно пользоваться, достаточный объём, состав безопасен для резиновых уплотнений.
Судя по опыту — применять его необходимо раз в 15 000 км. Реже — смывается уже достаточно большой объём грязи и мне это не особо нравится, чаще смысла нет — лишняя нагрузка на масло и катализатор.

Всё, что я написал выше — моё личное, никому не навязываю и по большей части имеет отношение лишь к эксплуатации прямовпрысковых двигателей. На двигателях с распределённым или комбинированным впрыском очистка впуска не нужна, так же можно реже использовать очистители топливной системы.

И помните — если вы почувствовали эффект от применения присадок — значит вы неправильно эксплуатируете свой автомобиль.
Потому что ВСЕ они — для профилактики, а не для лечения. И если вдруг "машина попёрла" после заливки присадки в бак — значит вы успели её засрать.
Поэтому применяйте химию грамотно, аккуратно и ваш автомобиль всегда будет в полной кондиции

8 лет

хочу промыть двигатель промывочным маслом кто может посоветовать кокое лучше надо ли это делать и как это дело отразится на двигателе а именно гидрокомпенсаторах и смозочной системе двигателя.

Почитал статью - Тест средства для промывки двигателя
, пишут что до 200 гр шлама собирает. Что-то не верится. Реально ли может так средство собрать или тупо реклама?!

Kailas
Реклама конечно. При использовании нормального масла и своевременной его замене никакого шлама не остается, вся грязь сливается вместе с маслом.

У отца фокус 02 г.в. пробег 270 000 зетек 1.8, катается на формуле ф. Масла влезает до средней отметки с заполненным масленым фильтром 3.7 литра.
Пока отец в командировке решил подготовить двигатель к замене масла, ну и собственно поменять его.

Если есть следы гудроносолидола - однозначно промывать.

Сказки рассказывать не буду, расскажу из своего опыта

ФФ3 1,6 Ti 125лс ручка, ГБО Lovato 4
Пробег 320 000 км (Капиталил двигатель на 300 000 км, загорелся чек впервые , подгорел выпускной клапан на 3 цилиндре. Двигатель когда вскрыли внутри - чистота и красота, сам подофигел, так как ожидал, что будет гораздо хуже)

Масло лью Кастрол 5W30 А5 в 90%, также иногда лил BP не помню какое)

Замена масла каждые 15 000 -20 000 км, каждая третья смена с промывкой (промывочное +5 минутка, потом просто промывочное с новым фильтром и новое масло с новым фильтром)

Личный рекорд пробега на одном масле 36 000 км (так получилось, тщательно промывал потом)

После каждого слива масла, обязательно откачиваю с поддона остатки, примерно грамм 150-200 самого шлака остается и не сливается через пробку.

ИМХО промывать когда:

1). Переездили на одном масле
2). При сливе старого отработанного масла видны следы сгустков гудроносолидола
3). Вообще залили не масло.
4). Каждая 4 или 5 смена масла

8 лет

yurist2000
Все современные масла содержат моющие присадки поэтому при замене в промывке необходимости нет. Если уж сильно хочется то промойте тем же маслом что будете заливать, промывочную лабуду лить не рекомендую!

yurist2000
Если переходите на другой тип масла, то промыть рекомендуется, только не пятиминуткой, говорят оно слишком агрессивное.
ЗЫ на предидущей машине, так и поступил, проехал после этого около 70 тык, все в поряде.

причина - порядка 0,5 литра этой бодяги останется в двигателе по-любому. Потом ты зальешь НОВОЕ ХОРОШЕЕ масло и банально его испортишь.

Если очень хочется промыть ДВС - просто чаще меняй масло.

Если пройдешь по ссылке

то прочьтешь немного по маслам и там есть и о промывке. (это писалось в конфе ОООО, но и для ФФ жизненно)

2, Промывочное масло представляет собой обычное минеральное масло с добавлением активных моющих добавок. И оно тебе надо?

3, Промывки (активные) использовать можно (и нужно) ПЕРЕД разбором ДВС.

на превоксе както хотел поменять масло и сказал про промывку двигла они категорически не рекамендовали это делать потому что у zetec много мелких отверстий для разбрызгивания масла при промывке могут поднятся отложения и забить эти проходы.
Просто надо чаще менять масло в нем достаточно моющих присадок и они более мягко очищают движок

Импортные производители масел, уже давно не производят промывочных масел. Так что их не бывает в природе. Современные масла сами справляются с этой задачей.

Y-ilya
Еще в середине 80-х мой знакомый кандидат техн. наук по ДВС из МАДИ настоятельно не рекомендовал использовать какие-либо промывки при смене моторного масла, да и частые замены масла тоже не рекомендовал - строго по регламенту. Если этого не придерживаться, то, по его словам, резко снижается моторесурс.

yurist2000
Залейте новое масло и . смените его через 300. 500 км. Это ИМХО совсем идеал будет. Сложнее с минералки чистой съезжать.

Тооолько не юзать никакие промывки, чтобы о них ни писали в рекламе

Y-ilya
а почему на синтетике 10000-15000 км ? Если по сервисной книжке фордовскую минералку через 20000 км рекомендовано ?

Advokatvlad
Лучшая промывка - это масло с хорошей моющей способностью!
Чем быстрее темнеет масло - тем выше его моющая способность, т.к. за короткий период не окисляется даже минералка.

Что бы вы не залили и как долго не сливали бы, до 10% объема смазывающей жидкости остается в двигателе.
Заливаете химию - потом остаток этой химии убивает вновь залитое масло.
Заливаете промывочное масло - остаток этого масла с химией убивает вновь залитое масло.
Хотите сделать очень хорошо ДВС и сомневаетесь в длинном межсервисном интервале - меняйте масло через 10тык.

Если считаете промывку химией жизненной необходимостью, то придется запастись маслом побольше.
Т.е. после промывки химией заливаете свежее масло, после чего, через совсем короткий промежуток времени, практически без пробега, снова меняете масло на свежее.
Решайте сами.

Читайте также: