Прокачка сцепления форд эксплорер
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Друзья огромная просьба подсказать ,может есть какие нюансы при замене рабочего сцепления на Форд Эксплорер 1?
Суть вопроса.
Умер выжимной.Купил новый в Академии,снял МКПП поставил новый выжимной.
Не смог прокачать.Педаль не становится туже,воздух не идет, жидкость уходит при открытии штуцера прокачки.Течей посторонних нет.Выжимной перемещается на пару ММ.
По совету слесаря поменял главный цилиндр сцепления.Куплен там же.
На старом (с которым сцепление работало) колхозили лопнувший шток.
Результат прокачки тот же,вернее его отсутствие.
SOS !ашина нужна как воздух.Копарской сезон в разгаре,а я на приколе!
Заодно может кто подскажет способ замены оборваных шпилек крепления приемной трубы глушителя.Кардинальный способ со снятием коллекторов не хотелось бы.
Chih-Pih
Участник
артём вадимыч
Участник
мужчина,здесь весь подвох в умении прокачивать гидравлику! главное посмотри чтобы нигде не было подсоса,если нет то начинай прокачивать! когда качаешь педалью накачай максимально как тока педаль будет потуже,потом когда начинаешь накачивать не качай педаль до упора,качай до того когда она начинает ходить потуже(пускай хоть и чуток если) и открывай штуцер для выпуска жидкости!потом опять качаешь до тех пор когда педаль туже становится,но не до упора(не на полный выжим короче) и так пока сцепление не появится!
а про оборванные шпильки не ссы,снимай выпускные коллектора и выжигай их!ставь обычные наши болты с гайками восьмёрку. выкрутится всё легко,там температура высокая,эти болты не прикипают,как правило.
Всем привет!
Как и писал в предыдущей записи, терпения у меня хватило ровно на 2 недели, чтобы ничего не делать. Решил опять попробовать посмотреть что со сцеплением, да и махнуть сальник коленвала. Тот, что ставил в начале лета, уже потек.
Под это дело было заказано:
Диск сцепления Valeo MZ 36 за 2915р.
Цилиндр сцепления главный за 2800р. с авито (новый)
Сальник коленвала задний Corteco 12015546B за 446р.
Сальник коленвала задний Malo 11515RSSI за 108р.
Попутно, пока снята коробка, сделал еще несколько волнующих меня моментов, про что напишу ниже.
Теперь по порядку.
1. Сцепление.
Начать думаю стоит со снятия коробки. Все как обычно, открутил, снял, подпер. Раздатка снялась без проблем, с карданами тоже все нормально, только надо одну крестовину поменять на переднем, пыльнику иголочек уже конец. У меня проблема с рамой, чтобы снять траверсу коробки, надо стягивать раму, иначе отверстия не сходятся. Ранее для этого использовал винтовые стяжки из магазинов или лебедки. Сейчас же есть гидравлика, так что просто стянул ей, и снял траверсу.
Для этой же гидравлики сварил приспособу, на подобие заводской трансмиссионной стойки, чтобы подпереть коробку.
Как же это удобно! Я снял коробку не напрягаясь совершенно одной рукой за 15 минут!
После скрутил корзину, маховик. Конечно, особо критичных следов не заметил, видно просто что все подожжено, и на диске есть несколько проплешин, на которых стерты канавки. Долго думал что делать с маховиком и корзиной, в итоге отдал их на проточку.
Я ничего не терял, потому как если корзине хана, то поставил бы от газели, если нет, то попробовал бы заказать комплект с рокавто, или Новосибирска.
Проточили хорошо, почти все трещины с маховика и все с корзины убрали. Видно как поджарен металл, следы остались даже после проточки.
Диск валео не только толще, как везде говорят, у него еще и фрикционная площадь больше.
Поставил все на место также просто, отцентровал на глаз, да притянул. Коробка встала также прекрасно за 15 минут, вообще не напрягался. Потом пробовал вручную поставить раздатку, вот с ней провозился минут 40, потом все равно водрузил её на приспособу и поднял гидравликой.
2. КПП
В коробке были русские люди!
Еще до снятия коробки заметил, что стала немного подтекать АТФ-ка. Грешил на сальник первичного вала. Когда снял, еще больше в этом убедился, увидев капельку масла на пластине, к которой прикручен рабочий цилиндр. После снятия же, что меня очень обрадовало, увидел что сальник сух. А вот капает как раз снизу пластины. Ну и открутил её. Белый "Герметик автомобильный" по всей поверхности, и след от зажатого неправильно регулировочного кольца промежуточного вала как бы намекнули, что не все так гладко.
В общем, видимо кольцо выпало из своей канавки и с ним обжали всю пластину. Нижнюю плоскость повело, герметик конечно помог на какое-то время, но все равно стал пропускать. Все выправил (кувалдочка и сложенная бумага помогли) опять же нанес герметик и поставил на место. Надеюсь будет держать.
Очень удивился коническому подшипнику первичного вала!
2.1 Рабочий цилиндр ДОРМАН — гадость!
После снятия трубки сцепления клапан внутри коннектора не вернулся обратно. Пришлось этот узел ставить со старого родного цилиндра. И, после купания, в местах контакта шариков с опорной обоймой, эта самая обойма поржавела чуть чуть, и с тех пор подшипник шелестит.
3. Опора КПП
Опору решил переделать, потому как колхоз с волговской не устроил мягкостью этой самой волговской подушки. В остальном же за 2 года не порвалось, не сломалось ничего.
Как и советовал Рома, я взял 2 подушки двигателя Нивы, и через сантиметровую металлическую прокладку все прикрутил к отпиленной верхней части от подушки Anchor для 2WD. По высоте получившаяся конструкция отличалась от моей подушки из волги и родной на 2 см, ну думал что пойдет.
Оказалось что нет, когда стал ставить защиту раздатки, она уперлась в неё. Подложил пластины общей толщиной в 1.2 см. Стало лучше, но теперь резьбы почти не хватало чтобы нормально закрепить опору на траверсе.
Ну и переделал, использовал профтрубу 20*40мм, просверлил в ней и верхней опоре отверстия D=25мм, чтобы входила головка на 17. И приварил эту трубу к верхней площадке. На этот раз все подошло как родное, просвет под защитой в сантим точно есть.
4. Опора двигателя
Ну с опорой двигателя все просто — я пытался отодвинуть кронштейн крепления штанов к приемной трубе, скоба которого колотила об задний кронштейн крепежа верхнего правого рычага. Сделал прокладку из сантиметрового кусочка металла, вроде стало повыше. Конечно теперь движок стоит не ровно по горизонту, но думаю это не страшно.
5. Сальник коленвала
Когда заказывал в июне запчасти на ремонт движка, мне Роман очень помог. Скинул много номеров, которые подходят от европейцев. Среди них были и сальник коленвала задний Malo 11515RSSI.
Так вот он потек. В этот раз, решив что все-таки форд не может сделать так, что на модификацию его же движка будет ставиться что-то особенное, просто заказал аналог Malo с применимостью к сиеррам, эскортам, и еще куче всяких фордов. Ну и, естественно, он оказался абсолютно таким же. В довесок взял еще один Мало, вдруг бы второй не подошел.
При сравнении Corteco выглядит гораздо лучше, маслосборных насечек в разы больше, кромка прилегания к поверхности коленвала тоньше. Тот что вытащил, вообще меня удивил, эта кромка стерлась, насечек тоже уже почти не видно.
6. Главный цилиндр сцепления.
Главный цилиндр я просто нашел на авито, новый. Приехал он мне аж с Калининградской области. Фирму не помню, французский. В комплектации был только сам цилиндр без штока и бачок для жидкости.
Трудности при снятии возникли во время отсоединения штока с родного поршня. Никак он не хотел оттуда вылазить. В итоге обернул его жестиной от баллончика карбклинера, и только тогда вышел.
Жидкость в родном была вся черная, ну и пропускал он уже за поршень немного.
Прокачивал новый сначала по инструкции, постукивая отверткой по цилиндру и трубке. Но это было долго. Потом взял снятый штуцер с рабочего цилиндра и прокачал уже классическим способом. Все прошло за 3 минуты, шток сразу стал упираться в камень, значит воздух вышел.
Ставил я все это, вспоминая конструкторов форда всякими разными словами ))) Думаю икалось им не слабо.
В итоге всего, разница есть. Теперь я как начинающий водитель могу легко заглохнуть при старте )))
Сцепление хватает достаточно резко, и в самом полу. Т.е. для того чтобы включить первую передачу педальку надо прям в пол нажать, и только чуть отпустишь, машина уже поехала. Ушла пульсация с педали при небольшом нажатии — видимо проточка помогла. Диск сцепления не поджигал, как все делают, думаю что в этом случае опять же помогла проточка корзины. Замена подушки кпп дала меньшую болтанку ручки КПП на неровностях, но это еще будет видно в процессе эксплуатации.
На прошлой неделе я собрался прокачать сцепление, и сделать это так как описывается в интернете — снять всю систему и работать на двери гаража. Но когда полез снимать шланг, который идет к рабочему цилиндру, меня ждала неудача. Скобы, которая так легко снимается на роликах не нашел, и потом оказалось что у меня старая система, с утапливаемым пластиковым колечком.
НО! Колечка то небыло! Совсем. Видимо уже кто-то пытался снять, да раскурочил его. В общем, посмотрев как оно должно выглядеть, сделал его своими руками.
Нарезал полоску длиной 55мм, ширина на глаз, сделал её в виде параллелограмма, скруглил, чтобы диаметр был примерно 16 мм. Потом полез под машину, напильником сточил буртик для оригинального колечка, чтобы новое можно было одеть со стороны шланга. И одел, начал сдвигать в сторону рабочего. Страшно было за то, что если не угадал с толщиной металла в 1 мм, можно было его там так заклинить, что уже никогда не достать. Поначалу зашло хорошо, потом со всей силы уже поддавливал отверткой. И минут через 7 механизм сработал, и у меня в руках оказался второй конец шланга сцепления.
Всем привет! Пока погода отпустила и перестали идти снега, я решил загнать Форда на то, поменять передние ступичные, колодки в круг и прокачать нормально сцепление (ох как оно мне вынесло мозг, за последний месяц).
С подшипниками и колодками все элементарно и ясно, а вот как прокачивать сцепление, не особо. Покопавшись на ютубе и форумах, я смог найти видео только на иностранном языке, и плюнув, решил записать на могучем, Русском языке видео, вот что получилось:
В общем, теперь прокачать сцепление не проблема, но образовалась новая:
Тот цилиндр, который я хотел поставить от рейнджера, не подходит нам на экспа, так как он меньше диаметр, внутри пластиковый и всего с 1 манжетой, а наш цилиндр, если его разобрать, внутри с алюминиевой обоймой, больше, длиньше и с 2 манжетами!
Но как оказалось, родной цилиндр был рабочий, единственное, манжеты уже подустали и их лучше бы поменять, и вот тут вопрос, заказывал ли тут кто ремкомплект главного цилиндра сцепления? (Который на педали, можете закидать помидорами, я до сих пор не запомнил где какой).
Я конечно могу разобрать свой, и подобрать манжеты, но сейчас обещают снегопады и тачка должна работать))
А пока, хотелось бы порассуждать, на тему этих резиночек, в гугле и прочих ресурсах ничего не нашёл…
Каким образом определить виновника торжества (не выключающегося сцепления) - главный или рабочий? Передачи то нормально включаются, то ни в какую, даже многократное нажатие на педаль не всегда помогает. В течение поездки то работает, то не работает.
Предыстория нудно и долго (вдруг чего важное там кроется):
Сцепление меняли (не я, в сервисе). Рабочий не меняли, только диск и выжимной (ну и там сальник кв с опорным подшипником). До замены проблем с переключением передач не было. Собственно, сразу после замены тоже - поездка в 60км прошла без проблем.
Потом через день - км через 20 случилась первая фигня - не включилась передача, потыркав туда-сюда с трудом вошла. Потом так, ни шатко ни валко, включались хоть с трудом.. Педаль при этом то не много проваливалась, то нормально была.
Км через 10 напрочь пропала возможность переключать передачи. Попробовал в закутке у дороги прокачать - не помогло абсолютно. Вернул в сервис, там сказали что снова прокачали - заработало, но сказали что гарантий не дают, так-как прокачивается плохо, сказали ГЦ менять. Забрал - до дому еле доехал. На светофорах глушил, заводился сразу трогаясь стартером..
На утро всё работало исправно! Само. Поблагодарил Фиксиков и поехал. Не далеко. Км 3.. И все снова. Кое как вернулся.
Почитал форум, прокачал со снятием и вывешиванием магистрали (пузырей вышло, как и обещали - много), вернул всё на место - очень обрадовался - педаль упругая, свободного хода почти не стало (буквально миллиметры). Ушёл довольный. С утра поехал (закралось ощущение, что педаль помягчела за ночь) Оказалось - не зря. Теже 3 км и снова такая же хрень. Много понажимаешь - может быть переключится.. То несколько раз подряд - нормально работает..
Жидкость при этом понемногу уходит.
Первое - при прокачивании со снятием заметил что когда качаешь штоком вниз - под штоком постепенно собирается капелька. За время прокачки несколько капель таким образом упали. Сейчас посмотрел, после поездки - под штоком сырости нет.
Второе - на штуцере быстросъема (какой шутник его так назвал? если это "быстро", то как будет долго?).. резиночка на кончике, колечко, как-то болтается, снимается без усилия. Ничего подходящего не нашёл, поставил как было. (от сантехники же тут не пойдет резина?)
Что напрягает - до замены сцепления таких проблем не было.
Сегодня снова лазил, смотрел. Сцепление даже работало нормально, пока не начал движение.. Всё-таки у штока ГЦС мокнет. На рабочем - не удалось обнаружить мокроты - всё что было доступно протёр насухо, повыжимал, проехал немного. На рабочем ничего не изменилось (по штуцеру не стекает, пальцами через окошко тоже не выявил мокроты), только на главном у штока салфетка стала влажной.
Так понимаю, РЦ не может то работать то нет? Значит таки ГЦ. Пока такой вывод делаю.
Читайте также: