Прокачка гур форд фьюжн
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Прокачка (удаление воздуха) гидравлической системы усилителя рулевого управления необходима после любых работ, связанных с разгерметизацией системы (замена насоса или трубопроводов). Признаком наличия воздуха в системе является подклинивание рулевого колеса при попытке резко повернуть его. Кроме того, насос издает повышенный шум в момент поворота рулевого колеса, а жидкость в бачке обычно вспенивается.
2. Пустите двигатель и поверните рулевое колесо до упора в одну сторону.
Не удерживайте рулевое колесо в крайнем положении более 10 с.
3. Поверните рулевое колесо до упора в противоположную сторону.
4. Поверните рулевое колесо в среднее положение и заглушите двигатель.
5. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке гидроусилителя и при необходимости долейте.
6. Повторяйте операции 2–5 до тех пор, пока уровень рабочей жидкости в бачке не перестанет снижаться.
Вам потребуются: жидкость для гидроусилителя рулевого управления, чистая тряпка.
В бачок гидроусилителя доливайте жидкость Ford Power Steering Fluid, рекомендованную заводом-изготовителем.
Бачок установлен на кронштейне в передней части моторного отсека справа.
Уровень рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления проверяйте при неработающем двигателе.
Профилактическая замена масла в гуре. По тому что я не знал менялась ли она. И цвет жижи в бачке меня смущал. Делал не поднимая машину. Вообще не использовал ни одного инструмента кроме рук и мозгов.
Необходима жидкость гура. Выбрал данную ибо: 1)была в наличии в юлмарте 2) допуски декстрон 3 и форд меркон. 3) синтетика Очень пригодится очиститель карбюратора. Желательно с трубочкой.
До промывки бачка подставил под конец который идет от бачка посудину. После промывки заткнул куском ветки) вполне хорошо получилось.
Снимаем бачек гура с креплений и отодвигаем к переду машины. Нам это понадобится затем для сливания остатков растворителя.
Чистим сетку в бачке. Удобно это делать заткнув отверстие подачи в бачке пальцем. И брызгая на сетку карбоклинером через трубочку.
Заливаем атфку до краев. Садимся за руль. Крутим колеса. Влево до упора и вправо. Причем бачек опустошается только при кручении руля вправо. После каждого цикла левоправо нужно подливать жижу.
Старая грязная жижа спокойно стекает в бутылку. Для полного сливания жижи, включая насос, рекомендую пару раз по 1 секунде помаслать стартером, предварительно сняв фишку с модуля зажигания. После каждой операции подливаем атф.
Прокачал через систему 900 мл. Пошла светлая атфка. 100 мл оставил на доливание. И не зря. Пока одевал шланг на место немного жижи стекло. И воздух из системы когда выходил тоже уровень ушел. Вошел ровно литр.
По цене: литр атр-390р. Спрей очиститель карбюратора-100р. По ощущениям: никогда же жаловался на гур. Но после того как завел руль стал крутиться в три раза легче. Я уж в панике думал воздух хапнул. А, нет. Так и должно быть. Я в шоке и радости от проделанного. И довольный чистым гуром)
Ford Fusion 2006, 80 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 21
Поменял жидкость, появился звук. Как будто резинка трётся.
Хорошо описал, с картинками! Имеется такая машинка в семье, 2007 г. пробег 60 000 км. Жидкость в ГУРе (сегодня заглянул) почему то мутная, тёмно серая. Последний раз, когда заглядывал, давно правда, была красная! Чудеса одним словом!))) На следующей неделе попробую (первый раз в жизни) повторить по этим замечательным картинкам, сию сложнейшую процедуру! Не уверен, что получится, но пробовать надо!)))
Как прошла замена?)
Пока руки не дошли, как заменю сразу отпишусь! :)
Последний ответ был почти год назад)) гур то еще жив?)
Ты прям ясновидящий, вовремя спросил, только на этой неделе всё закончилось!))) Короче дотянул, рейка потекла, за 50 км. от города вся жидкость вытекла. Приехал в мастерскую и оставил машину со словами "делайте всё, что нужно, что бы на долго" (думал и насосу хана). Но (тьфу три раза) насос живой остался. Короче замена жидкости, шланга на бачке, и ремонт рейки обошёлся в два дня и 13500 руб. и заодно сразу перебрали и заменили всё остальное по движку и ходовой, типа до состояния нового авто, на 58000 руб. Сказали ещё миним пять лет в сервисе не ждём!)))) Вообще с 2007 г. это первый заезд в сервис за девять лет! Сейчас пробег 68000 км., жидкость в ГУР кстати, залили зелёную, сказали лучше красной!
Ну хорошо что хорошо закончилось) хотя и рановато для такого пробега)
Да, рано, не ожидал от него "Фьюжика" такой подлости!))) Но всё равно считаю эту машинку очень надёжной. Теперь ещё и всё проверено, почищено, что надо заменено (ремни, грм, сальники приводов и коленвала, подшипник приводного вала, пыльники, сняли промыли все радиаторы, заменили фреон в кондёре и все остальные жидкости, и т.д., много чего ещё! Вот ещё развал сделаю, после замены колёс на летние!)
Ты прям ясновидящий, вовремя спросил, только на этой неделе всё закончилось!))) Короче дотянул, рейка потекла, за 50 км. от города вся жидкость вытекла. Приехал в мастерскую и оставил машину со словами "делайте всё, что нужно, что бы на долго" (думал и насосу хана). Но (тьфу три раза) насос живой остался. Короче замена жидкости, шланга на бачке, и ремонт рейки обошёлся в два дня и 13500 руб. и заодно сразу перебрали и заменили всё остальное по движку и ходовой, типа до состояния нового авто, на 58000 руб. Сказали ещё миним пять лет в сервисе не ждём!)))) Вообще с 2007 г. это первый заезд в сервис за девять лет! Сейчас пробег 68000 км., жидкость в ГУР кстати, залили зелёную, сказали лучше красной!
А где замену проводили?
По объявлению из интернета, нашёл где рейки чинят по Фордам, к ним и поехал, сделали отлично всё, постоянно теперь у них чинюсь. Если надо, адрес могу дать.
Особенности конструкции
На автомобили Ford Fusion устанавливают рулевое управление с рулевым механизмом (рис. 8.1) типа шестерня–рейка, оснащенным гидравлическим усилителем, и с травмобезопасной рулевой колонкой, регулируемой по углу наклона. Рулевой привод состоит из двух рулевых тяг, соединенных шаровыми шарнирами.
Возможные неисправности рулевого управления с гидроусилителем, их причины и способы устранения
Рулевая колонка
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
Рулевые тяги
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
Рулевой механизм
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
↓ Комментарии ↓
Раздел 14. Поездка на СТО
Владельцы сайта не несут ответственности за содержание отзывов. Отзывы пользователей сайта могут не совпадать с мнениями владельцев сайта.
Привет!
Я совсем недавно получил права и сразу же побежал набирать кучу долгов на машину.
После долгого и нервного процесса выбора машины, я купил зрелый Fusion с неплохим пробегом.
Признаться по правде, я практически не разбираюсь в машинах, но отсутствие денег и наличие интернета, это хороший стимул научиться ремонтировать "на коленках".
И первый мой самостоятельный ремонт начался с замены жидкости гидроусилителя.
Все началось с того, что купил машинку я с немного "сопливившим" и к тому же подпаянным бачком ГУРа. Откатал недели 2 и заметил что уровень масла в бачке немного упал (на пару мм). Я конечно же почти сразу купил масло и думал просто долить.
Масло выбрал Elf Elfmatic G3 1 литр. Не знаю хорошее оно или нет, но выбирал из "средних", что предложил продавец. Цена: 102 грн.
По приезду домой, сразу бросил все запланированные дела и полез под капот. Не знаю как на других авто (уверен у каждого по-разному), но у меня бачок ГУРа находится спереди возле правого колеса.
Первым делом я изучил ту жидкость, что была в системе.
Я набрал немного жидкости в шприц и сравнил с новой жидкостью.
На фото слева — та что была в системе, справа — новая.
Старая жидкость была более густой, у нее появился плохой осадок и она сильно воняла горелым. Было принято решение заменить ее полностью.
Я задомкратил машину и подложил под нее шлакоблоки с досками так, чтоб передние колеса висели в воздухе. Это надо для того, чтоб при прокачке системы при кручении руля, не было никакого сопротивления.
Перед тем как снять бачок ГУРа, проследите куда идет шланг обратки, у него внизу есть свое крепление, которое не даст снять бачок.
На фото: красная стрелка показывает на шланг забора жидкости, а синяя на обратку.
А тут крепление шланга обратки. Просто выщелкиваем его, чтоб он свободно болтался.
Теперь можно снять бачок ГУРа. Он просто вставляется в положенное ему место, поэтому его надо только потянуть вверх и он снимется.
Прямо с бачка шланг обратки снять не получится, так как он туда одет с термоусадкой, пришлось полезть под машину в поисках человеческого стыка.
Человеческий стык был найден в правой части переднего бампера, но разсоеденить его голыми руками оказалось довольно проблематично. Дело в том, что для этого надо надавить на 2 кнопочки по бокам, но они маленькие и ход нажатия у них где-то 3 мм. Это надо учитывать в след. раз и пытаться нажать их чем-то твердым, а не пальцами).
Сразу после того как я их разсоеденил, из них обеих полилась жидкость ГУРа, которую благополучно полностью слили в заранее подготовленные емкости. Разумеется, что надо открыть крышку бачка, чтоб дать возможность маслу сливаться свободно.
На фото выше видно 2 трубочки. После того, как с правой полностью стекло все, что могло (тем самым полностью опустошив бачок), я плотно заткнул эту трубочку куском тряпки. Если вы не один, то вместо тряпочки, можно воспользоваться рукой помощи друга (вернее только его пальцем). Левую же трубочку надо вставить в банку, бутылку или что-то что есть под рукой, куда будем сливать отработку.
Теперь наливаем новую жидкость в бачок. Ниоткуда ничего не должно выливаться. Если выливается, то значит заткнули не ту трубочку. Вытираем руки, которые уже по локоть в масле и идем крутить руль. Плавно и не быстро крутим руль от тупика в тупик, тем самым выгоняя старое масло из системы и набирая новое. Постоянно проверяем уровень масла в бачку и доливаем его.
Эту процедуру стоит повторять до тех пор, пока из шлангочки из которой вытекает отработка, не потечет масло, того же цвета, что и только что залитое в бачок. Для идеала может понадобиться до 2,5 литров нового масла (в самой системе немного меньше литра).
Так как я купил только 1 литр масла, то я был не особо привередливый к цвету вытекающей жидкости и ориентировался не по ней, а по остатке нового масла в баклажке. К счастью, у меня потекло масло "не черного" цвета, когда у меня еще оставалось 100 грамм. Это далеко от идеала, и надо промыть намного лучше, поэтому было принято решение через недельку когда это масло полностью промоет систему, еще раз сцедить все и залить нового, уже какого-то дорогого, потому что на рулевом управлении экономить нельзя!
В процессе этого всего, я услышал некоторое булькание во время прокручивания руля, видать где-то хапнул воздух. Решил эту проблему сбором шлангочки обратки и быстрым вращением руля от упора до упора. В моменты упора и бачке появлялись пузырики воздуха, что говорило о что воздух успешно выходит из системы.
Собрав все на свои места, закрепив все шлангочки, закрыв все крышечки, я завел двигатель и покрутил руль. Вроде все было хорошо.
Устроил тест драйв у себя по пустынным улицам поселка. ГУР работал безотказно и руль стал крутиться немного мягче. Уровень масла на сейчас немного ниже минимума, но недельку проездит, потом поменяю вновь, чтоб полностью промыть систему.
Проблема в подтеканием жидкости ГУРа осталась (тяжело определить на глаз, не снимая бачок, где именно протекает — на стыке или на спайке). В скором времени буду чинить
Читайте также: