При какой температуре включается кондиционер форд фокус 2

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 18.09.2024

Подскажите, включается ли компрессор кондиционера в отрицательную темпрературу. Если можно, проверьте у себя. Фокус 2 2010 года. 1.6л., 115лс.

Кондиционер. Работает ли зимой

От минус 5 не должен .
Хотя при малейшей оттепели рекомендуется включать на минут 15-30 для смазки чего то там внутри .
Читал как раз дня два назад . Сам удивился , потому , что сам зимой не включаю .

Кондиционер. Работает ли зимой

Дак он сам по неволе включается, когда обдув стекла включаешь. Кстати, кто знает как отключить это, чтоб при включении обдува стекла не включался кондей?

Кондиционер. Работает ли зимой

Evgeniy1992vrn писал(а): Источник цитаты Подскажите, включается ли компрессор кондиционера в отрицательную темпрературу.

Компрессор, вернее его муфта, не включится при отрицательной температуре воздуха.
То что, что индикатор на кнопке загорается совсем не означает, что компрессор работает, это просто означает, что в ЭБУ ушла команда на включение компрессора. А вот отправит ли сам ЭБУ команду на муфту зависит еще от ряда других условий

Кондиционер. Работает ли зимой

Evgeniy1992vrn писал(а): Источник цитаты Кстати, кто знает как отключить это, чтоб при включении обдува стекла не включался кондей?

А зачем это нужно?

Кондиционер. Работает ли зимой

Может и не включается. Но почему тогда стекла сразу отпотевают, стоит включить кондей, даже при отрицательных температурах?

Кондиционер. Работает ли зимой

сорян, но звание у вас не правильное. Вы кэп.
Я и говорю про муфту, когда слышен щелчек и расход на холостых увеличивается. Светодиод на кнопке то всегда загорается. Зачем отвечать не по факту, а рассказывать как срабатыет кондиционер. Все поняли именно о включении самого компрессора

Кондиционер. Работает ли зимой

Evgeniy1992vrn писал(а): Источник цитаты Зачем отвечать не по факту, а рассказывать как срабатыет кондиционер

Я вроде как по факту и ответил, что при минусовой температуре компрессор и не включится.

Начну с небольшого ликбеза на тему давления в системе кондиционера, для тех кто не в теме. Очень и очень часто у людей мало разбирающихся в кондиционерах встречается данное заблуждение.
В систему кондиционирования должно быть заправлено совершенно определённое количество хладагента. Именно по этому под капотом любого автомобиля с кондиционером есть наклейка с основным заправочным параметром -заправочным весом хладагента в граммах.
Многие автолюбители которые сталкиваются с проблемами в работе кондиционера приезжая на СТО считают что подключив манометрическую станцию специалист только по давлению может определить количество фреона в системе. Однако это не так. Абсолютно точно определить количество фреона в системе вообще не возможно. Хороший специалист косвенно по многим параметрам может примерно оценить количество фреона в системе.
Приведу несколько фото поясняющих почему по давлению не возможно точно определить количество фреона.
На этом фото наглядно видно, что давление фреона в системе изменяется прямо-пропорционально с его температурой.

Есть таблицы давление/температура для каждого вида фреона. Для r134a таблица выглядит так:

При 4 градусах давление фреона в системе будет всего 2.4 бар. А если брать в расчёт, что датчик низкого давления в системе выключается при давлении примерно 2.5 бар. То входит что кондиционер перестаёт запускаться при температуре ниже 4-5 градусов.

А вот теперь самая важная картинка:

Из этой картинки видно, что сколько бы ни было у вас в системе фреона, а давление всегда будет в норме.

На фото ниже схема авто кондиционера наиболее достоверно относящаяся к кондиционерной установке автомобиля Форд Фокус 2

В системе присутствует компрессор повышающий давление хладагента (фреона). В схеме до 20 бар, хотя в реальности это давление сильно зависит от многих факторов и может варьироваться в широких пределах.
Примерно от 4-5, до 25 бар. Компрессор всегда работает только с газообразной фазой хладагента!

На выходе компрессора идёт магистраль высокого давления и установлен потениометрический датчик высокого давления, который сообщает блоку PCM информацию о давление в системе и на основе этой информации PCM принимает решение о выключении компрессора по превышению допустимого давления.

Магистраль высокого давления из компрессора сразу приходит в конденсор (радиатор кондиционера), там хладагент находящийся под высоким давлением и высокой температурой, несколько охлаждается и полностью переходит в жидкое состояние. По магистрали высокого давления из конденсора хладагент попадает в расширительный клапан. Про магистраль высокого давления нужно сказать, что это всегда более тонкие трубки в системе и всегда горячие (тёплые).

Выходя из калиброванного отверстия расширительного клапана фреон попадает в трубку большего диаметра. За расширительным клапаном происходит резкое падение давления хладагента и он начинает испаряться (кипеть). Испарение фреона происходит и в испарителе (радиаторе кондиционера в салоне автомобиля)

После испарителя фреон попадает в магистраль низкого давления. Это всегда более толстые трубки кондиционера и ак правило всегда прохладные. Практически всегда они покрываются росой.

На магистрали низкого давления установлен второй датчик давления. На сей момент низкого. Это по сути выключатель. Он выключается при падении давления ниже определённого уровня. Соответственно при разгерметизации системы он сообщает PCM информацию о падении давления и PCM в свою очередб никогда не даст команды на включение компрессора.

Так же этот датчик срабатывает и при вполне исправной системе кондиционирования. Происходит это при температуре фреона 3-5 градусов. Т.к. при такой температуре на улице давление фреона падает ниже порога датчика низкого давления. Именно поэтому зимой кондиционер никогда не включится.

А вот на этом фото уже полноценная кондиционерная установка форд фокус 2.

Теперь о диагностике кондиционера и в первой очереди его датчиков:

Оба датчика давления на форд фокус 2, при необходимости, можно вполне демонтировать и с полностью заправленной фреоном системой т.к. под ними стоят обратные клапана.

Датчик высокого давления имеет три вывода. Масса, +5в питания, и выход 0.5-4.5 вольта.

Без датчика высокого давления кондиционер не запустится т.к. сигнальный провод подтянут к +5 вольтам питающего напряжения в блоке PCM. Соответственно при отсутствии датчика PCM будет считать, что в системе запредельное давление выше 30 бар.
А вот если датчик просто подключить в фишку, но не вкручивать в магистраль высокого давления (т.е. датчик будет сообщать PCM атмосферное давление) то кондиционер вполне включится. Вот видео эксперимента:

Но так можно делать только для тестирования. Эксплуатировать кондиционер с неисправным датчиком высокого давления нельзя.

Проверка проводки до датчика высокого давления:

При снятой фишке на ней относительно земли GND можно измерить напряжения на 2м пине питания

На сигнальном проводе при снятой фишке так же должно быть +5в

Если вы измеряете напряжение на сигнальном проводе с подключенным в фишку датчиком, но не вкрученным в магистраль (как у меня на видео) то напряжение на сигнальном проводе бует 0.5-0.9 вольта.

Если датчик будет вкручен в магистраль, то напряжение на сигнальном проводе будет пропорционально давлению в системе и примерно сопоставить давление с напряжением можно по таблице выше.

Приведу кусок схемы подключения датчиков давления к PCM

Датчик низкого давления двух контактный и имеет всего два состояния. Замкнут при наличии минимально допустимого давления в системе или разомкнут при его отсутствии. Без проблем проверяется тестером.

Схематичное строение компрессора кондиционера со стабилизацией производительности вне зависимости от оборотов двигателя за счёт наклонного диска. При увеличении оборотов двигателя, наклон диска становится меньше и соответственно становится меньше ход поршней компрессора.

И кстати. Если у вас из дефлекторов вдруг не с того ни с сего повалил пар как из увлажнителя воздуха, то у вас банально забился дренаж и его нужно почистить.

Всем привет. У нас погода не радует. +1 идет дождь сутки уже, холодина.
Езжу на авто и заметил сегодня что затягивает стекла. Ну думаю кондер надо включить, нажимаю заветную кнопку на климате и ничего!
Остановился, включил мнгновенный расход (чтобы увидеть включился или нет, поскольку летом, когда включаешь, то сразу чувствуешь что компрессор заработал и видно что мнгновенный расход сразу прыгает вверх) а ничего не изменилось, компрессор на включился, расход не увеличился.
В связи с этим вопрос. При какой температуре за бортом, компрессор не включается? У кого как?
З.ы. завтра утром проверю в теплом гараже работает или нет.

8 лет

Правильно ли я понимаю, что если кондей выключен (AC OFF) то циферки с температурой на дисплеях вообще ничего не значят, и подача воздуха регулируется кнопкой вентилятора? А как тогда регулировать теплый/холодный воздух?
И вообще стоит ли запариваться выключением кондея ради экономии расхода топлива, либо поставить автомат и не париться.
Просто не хочется напрягать кондей, на улице и так достаточно прохладно, хочется просто пускать к себе уличный воздух через воздуховоды.

Кто-нить замерял расход с включенным климате на автомате и без него?

Неправильно.
Если кондюк выключен и режим авто, то климат пытается поддержать температуру на зададнно, однако ели на улице +30 а выствлено +20 то ниже +30 в салоне не получится(тут нужно влючить AC)..
Ну а если за бортом +5 то климат подогреет воздух до установленных +20.

Разница с AC и без примерно 1л на 100км при тех же пробегах.

цитата:

Но получается, что если на улице +5, а стоит +15 и включен AC, тогда по идее кондей все равно не должен работать. Поэтому проще поставить AC ON и автомат и не париться?
Но почему то с включенным AC даже если на улице холодно как сейчас, а температура стоит +21, воздух из воздуховодов сильно холодный идет, чем было бы когда AC выключен. Получается, что даже если на улице +5 кондей все равно зачемто воздух холодит.

treff
да он включается что бы влажность выгнать, подсушить салон чтоли, я точно не помню но где тут эта тема уже поднгималась, пробегись поиском, всё очень подробно рассписывалию

Переходим к описанию системы вентиляции.
Система состоит из радитора отопителя и "радиатора"- испарителя системы кондиционирования. Автомат да и ручная регулировка температуры занимаются тем что замешивают потоки проходящие через радиатор отопителя и испарителя.

Когда включен кондиционер воздух проходит через испаритель (охлажается), отдавая при этом лишнюю влагу(воздух по сути дела проходит через него всегда). Затем он направялетя на нагреватель или мимо чтобы выйти в салон с нужной температурой.

В большинстве систем климат-контроля кондиционер работает всегда если нажата кнопка AC(или симфол звездочка или ненажата кнопка ECON), то есть система не контролирует температуру забортного воздуха. Оговорюсь сразу на муфтах кондиционеров стоят датчики блокирующие включение кондиционера при температуре воздуха ниже +4(5)С.

По поводу ощущений температуры сейчас с включенным и выключенным кондиционером - в большей степени это именно ощушения (так как воздух с включенным кондиционером менее влажный). Можете взять термометр и промерить сколь выходит из сопел.
Только проверять надо после выхода системы на режим. Сразу после включения/выключения кондиционера идут переходные режимы и климат пытается подстроится, но тут уже вносят влияние множество параметров(скорость машины, пассажиры, освещение и тд) что создать корректный алгоритм работы климата сложно..

11 лет

Прочитал в мануале, что система кондиционирования работает только при температуре наружного воздуха выше +4 градуса (стр. 36 мануала).

Что это значит? Если температура окружающего воздуха ниже +4, то кондиционер включать нельзя? Или просто он сам не включится? А можно ли ставить регулятор направлений воздуха в крайнее правое положение? Ведь при этом опять же, должен включиться кондиционер? А на улице-то мороз. И откуда кондиционер узнает про температуру окружающего воздуха? Термометра же в машине нет (у меня нет ни маршрутного компьютера. ни климат-контроля, только кондиционер)?

Сорри, за дурацкие вопросы. Просто раньше машины с кондиционером не было, на ВАЗах ездил-с.

Читайте также: