Предпусковой подогреватель форд фокус 2 штатный

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 18.09.2024

Модуль RCP позволяет реализовать дистанционное управление штатным предпусковым подогревателем Eberspächer Hydronic автомобилей Ford. В качестве пульта ДУ может быть использован штатный ключ-брелок, пульт дополнительной сигнализации, специальный пульт или GSM-модуль, а также кнопка прямого запуска.

Варианты исполнения

Информация об RCP

На автомобили Ford Focus 2, C-Max или Куга предпусковой подогреватель может быть либо штатно установлен на заводе при производстве автомобиля как опция, либо доустановлен после покупки у дилера или в специализированном сервисе.

К доустановленному подогревателю можно подключить фирменный пульт дистанционного управления, GSM-модуль, кнопку запуска или нештатную сигнализацию, чтобы использовать в качестве пульта ее брелок.

Штатный подогреватель Eberspächer Hydronic, установленный на заводе Форд, взаимодействует по шине CAN с бортовым компьютером автомобиля и может быть запущен только из меню бортового компьютера по расписанию или напрямую. Использование дистанционного управления не предусмотрено производителем.

Варианты реализации дистанционного управления

Чтобы использовать какой-либо вариант пульта дистанционного управления штатно установленным подогревателем на вашем Форде, разработан модуль Remote Control Plug-in (сокращенно RCP), который сохраняет возможности по программированию предпускового подогревателя штатными средствами и позволяет подключить практически любой пульт дистанционного управления.

Другой вариант — установка нового блока управления подогревателем. В этом случае стоимость системы существенно увеличивается, исчезает часть функций, доступных ранее (например, автоматический прогрев двигателя во время движения) и теряется заводская гарантия на узел подогревателя.

Принцип работы модуля RCP

Модуль подключается к шине CAN и транслирует управляющие сигналы от пульта ДУ на блок управления подогревателем в понятном ему цифровом формате.

Установил ППП ещё в 2010 году…
Началось всё с того, что я купил полный комплект штатного предпускового подогревателя (ППП) через Форд Фокус Клуб
Поскольку устанавливал я сам, то сразу разбил установку ППП на этапы. Необходимо мне это было из за нехватки времени, платного доступа к ближайшей эстакаде и отсутствию некоторых запчастей.
Первым этапом я спустил хладагент из кондиционера, снял правую фару, демонтировал трубки кондиционера, поставил блок ППП с кронштейном на его штатное место и смонтировал новые трубки кондиционера. Затем я слил, остывший к этому времени, антифриз, подключил котёл к системе охлаждения двигателя, залил антифриз обратно. На все работы вместе с фотографированием ушло не более 4х часов.

Вторым этапом я заехал на эстакаду. Проложил топливную магистраль под днищем, снял бензобак, установил топливозаборник, установил топливный насос, проложил проводку (2 провода) от бензонасоса в салон и проложил по салону до правой передней стойки (под бардачок). Провода подключил к штатным разъёмам. На это тоже ушло часа четыре, не более. Ушло бы меньше если бы делал сразу с помощником и не забыл про то, что топливный насос крепится на две заклёпки. На этом же этапе предполагалось установить выхлопную трубу, однако она не подошла по креплению и её установку пришлось отложить.

Этап третий. Поскольку выхлопная труба не подошла по одному креплению его пришлось отрезать, потом ехать в автосервис приваривать по месту. Так же я прокачал топливную магистраль. Ещё час работ.

Четвёртым этапом ездил в Москву прошивать ППП в приборку.

Ну а теперь о каждом этапе подробнее:
Часть первая. Работы под капотом. Установка трубок кондиционера и котла ППП.
Вот он мой комплект ППП:

Не спеша спустил хладагент. Снял фару, и так же не спеша снял трубки кондиционера.

7 лет

Установка штатного Предпускового Подогревателя Eberspacher Hydronic B5W S

Пока я всё это делал, остыл антифриз и я его слил. Чтобы слить антифриз я пощёл на хитрость. Я снял толстый шланг с расширительного бачка и удлиннив его садовым шлангом опустил в пяти литровую баклашку стоящую на земле. Чтобы антифриз вытекал из высоко расположенного шланга пришлось антифриз в прямом смысле выдувать. Дул я ртом в большой штуцер расширительного бачка и поскольку система герметична антифриз лился из шланга в баклашку. Слил я ровно 5 литров. В итоге не потерял практически ни капли антифриза.
После этого я отрезал верхний шланг и помучившись минут пять, снял его со штуцера печки. Для того чтобы снять шланг надо провернуть светло серое кольцо на на шланге против часовой стрелки из положения ->|| (открыто). Это сделать достаточно тяжело т.к. места там мало. Только после этого можно тянуть шланг на себя.

Подходит этот шланг почти идеально. Ничего более приемлемого из колхозной замены родного шланга и придумать нельзя. Единственное что я переделал, так это перевернул шланг. Поставил его не так как на фото ниже а коротким горизонтальным концом к помпе ППП. Обязательно не забываем купить минимум 3 хомута для фиксации шлангов.

Кусок трубки для соединения шлангов тоже от 2108. Это была достаточно большая металлическая конструкция системы охлаждения 2108, но мне нужен был кусок трубки подходящего размера и я его отрезал болгаркой.

1. Подводящая труба насоса 2108
37. Как раз тот штуцер который я отрезал болгаркой.

Никак не мог нащупать защёлку чтобы снять разъём топливного насоса. Пришлось подсовывать фотоаппарат не для того чтобы оставить фото на память, а для того чтобы вообще увидеть разъём. Нужно надавить на клипсу, но там так не удобно, что я подсунул отвёртку с коротким плоским жалом и воткнул её в щель под стрелкой на фото. Чуть повернув отвёртку вокруг своей оси, защёлка нажимается и покачивая разъём его можно снять

Бак снимать сущий геморой. Переживал за теплоотражающий экран (думал оторву нафиг) и тонкий наливной шланг для отвода воздуха. Толстый шланг от наливной горловины был прикручен обычным хомутом под отвёртку или шестигранную головку на 7, а вот тонкий шланг стянут хомутом защёлкой. Открыть такой хомут не составило проблемы. Под замок я подсунул тонкую плоскую отвёртку и поворачивая жало открыл хомут. Закрыть же такой хомут сущий геморрой. Я закрыл тонкими плоскогубцами-утконосами, но на это действие было затрачено минут 15 не меньше. Постоянно возникала мысль, что я не подготовился и надо было купить в автозапчасях обычный хомут.

Когда я снял бензонасос я решил попробовать не высверливать отверстие под топливозаборник, а выломать его головкой на 9. В принципе всё получилось, но я решил подстраховаться и от греха подальше снял с бензонасоса поплавок с датчиком уровня топлива. Если будете снимать датчик уровня топлива то помните. Чтобы снять датчик нужно приподнять одну защёлку удерживающую его. Тянуть датчик только за пластиковый корпус. Провода от датчика имеют на своих концах хитрые клеммы. Они имеют защёлку и по этому прежде чем их сдёргивать надо ногтём нажать на защёлку.

Кольцо бензобака закручивал по белым меткам. Видимо они были нанесены на заводе. Одна белая метка на баке, одна на чёрном пластиковом кольце. И стрелка на самом бензонасосе тоже должна совпадать с рисками на баке. Причём на пластиковом кольце тоже есть стрелка, однако решил закрутить так как было (по метке краской)

Далее нужно подключить топливный насос. Для этого нам понадобится схема расположения разъёмов в ногах переднего пассажира.

Снимаем бардачок, и ищем разъём с С113. С первого взгляда его не видно. Для того чтобы достать разъём, нужно потянуть за жгут проводов и вытянуть разъём из под шумоизоляции. Под шумоизоляцией разъём закреплён в металлическом кронштейне, но он от туда достаточно легко снимается и ставится обратно.

Разединяем разъём откидывая синий фиксатор вверх. И ищем 15й пин. На фото та часть разъёма которая идёт дальше к самому ППП. Видно что от ППП до С113 красно-оранжевый провод есть.

А это клемма на проводе который я прокладывал от топливного насоса. К ней я подключал длинный провод который под капотом я подключал к АКБ и прокачивал топливную магистраль.

Ответная часть разъёма С111.

Затем я заехал на эстакаду, прикрутил выхлопную трубу к ППП и начал примерять отрезанный кронштейн. Вот что получилось.

После примерки я направился в ближайший автосервис. Там машину подняли на подъёмник и сварщик приварил кронштейн в месте указаном стрелкой (на фото выше), и ещё с обратной стороны.

Далее настало время прокачать топливную магистраль. Поскольку ЭБН ППП работает в импульсном режиме пришлось долго (порядка 3-4 минут) подключать - отключать ЭБН от аккумулятора. Т.е. ЭБН ППП работает не так как ЭБН для двигателя. В итоге получается следующее. За один импульс подачи напряжения на ЭБН ППП из топливного шланга вытекает одна капля бензина. С прокачкой проблем не возникло и оставалось толбко затянуть хомут топливной магистрали на самом ППП.

Тут то и выяснилось, что защёлкивается хомут сдавливанием выступающей части спец клещами. Вот так выглядит закрытый хомут. Ясно что они одноразовые.

Поскольку таких маленьких клещей у меня нет пришлось их делать из подручного материала. Материалом стала зачищалка для электрического кабеля в которой бормашиной (дремелью) пришлось вырезать углубления.

8 лет

Друзья может кто читал внимательней!
Из всем известного 10 Мб от Aviatora не понял есть ли предпусковой подогреватель в доп оборудовании. Речь о бензиновых конях.
Спасибо.

на фокусах штатный ППП - гидроник 5.

цитата:

Sergello
Что такое ЭПВС ?

Дополнительный Электрический Подогреватель Воздуха Салона.
У ФФ2 ставится только на дизельные машины.

Sergello
кпд дизеля намного больше чем бензинового и тепла от дизеля соотвественно очень мало выделяецца, т.е. нагреть хорошо антифриз, чтобы тот потом через печку отдал тепло в салон - проблема всех дизелей. вот это наверное и есть дополнительный электрический отопитель салона, в помощь стандартной печке на антифризе

На счет только на дизельные не знаю, у меня 2.0 бензин стоит.
Пункты меню "Авто" дает возможность програмировать запуск подогревателя, в любой день, в определеный день, в определенное время итд. Пункт меню "Офф/Экко" дает возможность только прямого включения одного цикла (нажал и он включился)
Подогреватель включается на догрев при запуске двигателя автоматически при низких температурах не зависимо от того какой пункт меню выбран "Авто" или "Офф. "
Програмировать его надо за 63 минуты (это практический опыт) до его запуска иначе он не включится.
Причем время которое вы выставляете является не временем запуска подогревателя, а временем к которуму двигатель будет прогрет т.е. запускается он на 30 минут раньше (тоже практический опыт)устоновленого на БК времени, это надо учитывать в связи с 63-я минутами

ппп вкл. автоматом када "желтая снежинка" (+4 и ниже).
прогревает до 90. и отключается.
если перед этим грел машину (темп выше 60) и уже в движении загорелась "снежинка" - не включится.
если не грел машину (темп ниже 60) и загорится снежинка - включится и прогреет до 90.

цитата:

Я пока пару раз всего пробовал программировать на +1,5 часа (когда уходишь ненадолго).
Оба раза прихожу - ничего не работает.
Галочку ставил, в салоне холодно, на улице - тоже.

Вообще, тому, кто придумал такой алгоритм управления, надо в голову шуруп закрутить.
Почему нет кнопки "включить"?
Почему нельзя программировать на заведенном двигателе?
Почему самая часто используемая функция находится в самом дальнем углу меню?

В те редкие моменты, когда ППП выполняет свою функцию, я им очень доволен.
Но эти моменты так редки.
Реально помогает только включение с утра на работу, а остальные приходы в машину трудно предугадать.
Радиопульт, или возможность подключения к сигналке решили бы все проблемы сразу, но у нас страна такая особенная.

Коллеги, прошу помощи. Вчера получил новый FF2 1.8 TDi. Был заказан ППП, при приёмке менеджер ничего внятного сказать и показать не мог. Пришёл сервисник, показал на дисплее надпись : "доп. отопитель выкл.", сказал, что всё в порядке, всё есть. Но, меня терзают смутные сомнения, что установлен доп подогревать воздуха салона. В мануале я нашёл описание именно последнего.

Подскажите, как проверить, действительно ли установлен ППП, а не доп. подогреватель салона?

Пришли холода, и тут я с тоской вспомнил, что предпускового отопителя-то у меня и нет, ровно как с момента установки нового двигателя. Причиной этому, как и многим другим проблемам, является то, что этот вольвовский двигатель 2.5T ну слишком велик для фокуса и после его установки места в моторном отсеке не остается чуть менее, чем абсолютно. Турбина и впускной пайп располагаются точненько в том месте, где штатно находится котел предпускового. Что делать, учитывая то, что к прогретой машине каждое холодное утро прошлые зимы я уже привык, и расставаться с этой крайне полезной опцией совсем не хочется?

Как мне в свое время весьма кстати подсказал IRIDIUM-SPB , возможность поставить штатный предпусковой на ST все же есть, и единственно возможное место — спереди слева в бампере, аккурат под левой фарой, перед левым локером. Раньше, со старым двигателем, там располагался короб с блоком управления двигателем, но теперь он удалился и место освободилось. Ок, значит будем ставить туда. Т.к. мой друг очень своевременно сообщил об этом еще до установки двигателя, ничто не помешало мне, когда двигло было снято, с максимальным удобством при работе, нарастить проводку до нужного места, и до настоящего момента она, с замотанным от влаги коннектором, ждала своего часа.

Можно было, конечно, обратиться в какой-либо специализированный сервис по установке, однако при одной мысли об этом мне становилось плохо от огромной гипотетической суммы, которую наверняка за это запросили бы, так что узнавать ее даже не стал, и "да будет колхоз!"
Думал я, что за один рабочий день я с установкой управлюсь. Ага, наивный :)

Загоняем машину в гараж, разбираем передок. Ставить будем вот сюда:

Как и предполагалось, самое сложное оказалось — это придумать и наколхозить крепление для котла в новом месте. Благо, у меня в распоряжении был штатный кронштейн, в который котел превосходно защелкивается, а также на нем уже есть крепление для помпы, решено было его и использовать. После часовой примерки так и эдак родилась мысль, что иначе как патрубками вверх, помпой вниз, котлом вдоль лонжерона, это все не расположить. Надо как-то крепить кронштейн. На глаза попадаются металлические монтажные уголки из двухмиллиметровой стали, ок, ничего другого все равно под рукой нет, будем использовать их. После очередной мучительной примерки стало ясно, что из-за своих ребер жесткости они не встают ну вообще никак и никуда, и похоже, единственный вариант — это засунуть их между фланцами лонжерона и усилителя бампера, посадив на шпильки крепления усилителя и притянув им же. Тот, кто пойдет по моему пути — не повторяйте моих ошибок, я не придумал ничего лучше, чем просверлив отверстия в уголках, просто-напросто скинуть усилитель и надеть уголки на шпильки. Хотя, как мне подсказали позже, можно было бы сделать в уголках прорези, и, просто ослабив гайки усилителя только слева, вставить уголки в щель и затянуть усилитель. Что делать — хорошая мысля, как говорится, приходит опосля. :)

После выполнения этой ненужной работы все стало выглядеть так:

Отлично, уже имеем три точки крепления кронштейна котла — два установленных уголка и одно штатное крепление, на котором ранее сидел короб с блоком управления двигателем, оно очень удачно находится практически в одной плоскости с уголками (обвел красным на фото выше)

Примериваем кронштейн, выясняем, что по высоте он не лезет совсем, и нещадно его уродуем путем изгибания нижней части, где крепится помпа охлаждайки. Попутно разбираем ее крепление и переворачиваем помпу на 180°, чтобы патрубки смотрели в нужные стороны. Также отпиливаем от кронштейна все торчащие и ненужные теперь части. Потом берем наковальню, молоток и окончательно лишаем кронштейн изначального вида, превращая его в нечто совершенно плоское.
Результат издевательств:

Прикручиваем кронштейн на место:

На этом, в общем, мой первый день и закончился :)

Далее наступил черед трубок. Были куплены два пластиковых прямых соединителя (на самом деле куплено было гораздо больше, плюс еще угловые соединители, но по итогу понадобились только эти два прямых, что не может не радовать — нигде 90° изгибов в трассе нет), хомуты, три метра шланга охлаждайки от ВАЗа (диметр соединителей и шланга 18 мм), и тормозная медная трубка от него же. Т.к., конечно, я не питал иллюзий насчет того, что удастся проложить все мега-аккуратно и так, чтобы никто ничего не касался, то по крайней мере шланги будут кондовые и можно быть уверенным, что они не перетрутся в ближайшую тысячу лет.

Разбираем соединение патрубков на моторном щите, возле ввода в салон. Нам нужная верхняя трасса. Предварительно использовав хирургические зажимы для пережатия трубок с обеих сторон (т.к. в силу своей природной лени и скупости мне совершенно не хотелось потом убирать пролитую охлаждайку и заливать новую).
Вставляем соединитель, надеваем наш вазовский шланг, и ведем его вдоль моторного щита, потом опускаем вниз, к КПП, и ведем под лонжероном, с внутренней стороны, к месту установки котла. Этот шланг будет подключаться к котлу сверху. По пути он прекрасно крепится хомутами/стяжками ко всему, что попадается по пути, как, например, шпильки, торчащие из моторного щита, или кронштейн модуля ABS. Недолго думая, я просверлил нижнее ребро лонжерона в трех местах, помазал отверстия краской, и закрепил шланг к лонжерону. Первая трасса готова.

Со второй вышло сложнее. Сначала я хотел провести ее параллельно с первой, таким же образом, но оказалось, что, во-первых, места под лонжероном тю-тю, и второй шланг туда просто не влезет, а во вторых, получилась бы ненужная петля — трасса от двигателя сначала поднималась бы вверх, а потом вокруг всего моторного отсека опускалась бы практически обратно. Было принято героическое решение использовать штатный патрубок от двигателя, который ранее уходил в салон через соединитель. Это было довольно сложно, т.к. в этом месте как будто сконцентрировались все шланги и проводка моторного отсека и механизмы КПП, приходилось продираться через это все, очень неудобно. Плюс ко всему, шланг прикипел к патрубку двигателя, так что пришлось его просто срезать.
В итоге штатный шланг был развернут относительно патрубка двигателя почти на 180° и под остальной проводкой и шлангами выведен вперед, под корпус воздушного фильтра. Важный момент — надо все расположить так, чтобы никакие шланги не касались механизма переключения передач ни в одном его положении, особенно это касается самого толстого шланга от радиатора, который как раз проходит рядом с ним.
Красным пометил развернутый штатный шланг охлаждайки:

А дальше все совсем просто — с помощью прямого соединителя и полуметра вазовского шланга соединяем наш развернутый штатный шланг и помпу. В итоге трасса приобретает такой вид:

С топливной магистралью проблем особых не было. Еще при установке двигателя штатную магистраль я распрямил и закрепил рядом с тормозными трубками на моторном щите. Сейчас оставалось только удлинить ее с помощью медной тормозной трубки и пары кусков бензостойкого резинового трубопровода от того же ВАЗа.

Общий вид левой части моторного отсека после прокладки всех магистралей:

Устанавливаем сам котел, подключаем все. Гофру воздухозабрника я просто вывел в пространство между локером и кузовом, не забыв вставить кусок губки в качестве воздушного фильтра.

Вид сверху на установленный и подключенный котел:

С глушителем тоже пришлось повозиться, слишком уж он специфической формы. В итоге просто отрезал обе трубы, оставив по паре см, и, купив кусок выхлопной трубы, предназначенной для этих целей, вывел ее в нижний пыльник под бампером. В том сервисе, где покупал трубу, не оказалось специального проставочного кольца, поэтому в месте вывода просто обмотал лентой для ремонта глушителей, толстым-толстым слоем.
Внимание — что-либо ставить в этом месте обязательно, либо проставочное кольцо, либо обмотав глушитель чем-то, как я, иначе пластик вокруг выхлопной трубы будет плавиться!
Как-то так в итоге получилось:

Здесь показана первая версия. Потом я поменял трубу, т.к. эта оказалась слишком жесткой и совершенно несгибаемой, использовал хомуты для обжима трубы на глушителе и котле, а также развел трубу глушителя и шланг охлаждайки, чтобы они не соприкасались, и обмотал шланг охлаждайки все той же лентой, на всякий случай. К сожалению, фото итогового варианта не осталось.

— Шланги, трубки, соединители, хомуты для трассы охлаждающей жидкости — 1 000 ₽
— Металлорукав выхлопной системы (24 мм), Eberspächer 360.61.299 — 0.5 м x 1 737 ₽ = 869 ₽
— Хомут для выхлопной системы (26-28 мм), Eberspächer 22.1000.50.0500 — 3 x 157 ₽ = 471 ₽
— Вентилятор восстановленный — 4 000 ₽
— Уплотнительное кольцо датчика температуры (7 x 2.0), Eberspächer 22.1000.70.0009 — 2 x 45 ₽ = 90 ₽
— Уплотнительное кольцо (16 x 2.0), Eberspächer 22.1000.70.0019 — 2 x 115 ₽ = 230 ₽
— Комплект прокладок горелки, Eberspächer 20.1820.99.0001 — 941 ₽
— Подшипник двигателя вентилятора, NSK 624DDMC3 — 2 x 250 ₽ = 500 ₽
— Работа по диагностике, обслуживанию котла, замене вентилятора — 2 250 ₽.
Итого 10 351 ₽

Читайте также: