Неисправность акпп форд фокус 2

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Предистория
Машинку брал с пробегом 113 тыс. км., на 120 тыс. км. поменял масло в АКПП заливал фордовское.
АКПП вела себя спокойно, пробежав до 180 тыс. км. начала отвешивать мне лёгкие поджопники. При плавном переключении на верх не особо чувствовалось. Но на обгонах с газом в пол и на понижение со 2 на 1 передачи были ощутимы. Особенно бесило когда на светофоре останавливался, а АКПП только скидывала со 2 на 1, т.е. был толчок вперёд как только остановился уже.

1. Думал масло пора уже менять, решил залить Liqui Moly ATF 1200. Прикупил фильтр и 8 л. масла для полной замены. Разницы нет никакой, пинки продолжались.

2. Поменял гидроопору и подушки АКПП (в принципе уже пора было менять гидроопору), и в целом пинки стали менее ощутимы.

3. Визит на СТО, парни только по АКПП. Рекомендовали по отзывам в интернете именно эту СТО. Куча контрактных коробок на стеллажах и запись на диагностику за неделю, на ремонт за 1.5-2 месяца.
Итак после диагностики сказали катайся не парься, криминала нет. Если надумаешь делать, то в районе 55.000 р. и 2 недели по времени. Еду на другую СТО, то же самое.

4. Контрактная АКПП по стоимости около 50.000-65.000 р. с гарантией 1 месяц. На разборке от 35.000 р. гарантия 3 дня.

Ремонт АКПП за 350 р.
На драйве натыкаюсь на пост о решении такой проблемы.
Сначала о принципе работы АКПП.

1. Переключении с 1 на 2 — происходит путём блокировки тормозного барабана с помощью тормозной ленты. Мозги дают команду — лента сжимается — барабан тормозится — это и есть включение 2 передачи.

2. Лента имеет некоторый разброс по размерам. А поскольку торможение должно происходить в достаточно определенный момент — должна быть предусмотрена некая заводская точная регулировка при сборке коробки — чтобы при немного разных габаритных размерах ленты — компенсировать эти различия. По идее — тоже самое надо делать и при любой замене ленты на новую.
При растяжении ленты — по идее — получается так : Мозги дают команду — лента сжимается — но момент торможения — происходит — позже чем положено.

3. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО — такая регулировка -ПРЕДУСМОТРЕНА. Упорный болт ленты — может быть разной длинны — от 36 мм до 39 мм. С шагом в 0.25 мм. С разными каталожными номерами.

5. Естественно — по мере работы — лента и барабан — немного поднашиваются! — момент схватывания ленты — немного убегает! По логике -лента будет схватывать всё позже и позже.
Что вероятно — и приводит к постепенному появлению толчка с 1 на 2!

Вывод — требуется через определенный период времени или пробега — или при постепенном появлении толчка с 1 на 2 — ПЕРЕ-измерить требуемую длину упорного болта — и заменить!

Причем — проверить это — можно с минимальными усилиями т.к. для выворачивания болта — даже не нужно масло сливать!

Болт расположен под корпусом воздушного фильтра. На нём же нанесена маркировка, цифры или буквы.

Вот ссылка на страницу где всё очень подробно расписано.

На моей АКПП стоял болт с маркировкой "2" значит его длинна 36.5 мм. Измерять какой нужно не стал и заказал сразу через размер, номер "4" с длинной 37.5 мм

Всё просто выкрутил старый и закрутил новый. Сразу не стал писать в БЖ, показалось что АКПП стала более чётко работать, как-то вовремя что-ли переключать передачи, толчки пропали. Думал самовнушение. Проехал уже 500 км и начал придераться, при переключении вверх толчков нет вообще, а со 2 на 1 передачи на светофорах практически не ощутимо, но есть. Закажу ещё один болт на пол размера больше.
Покатаюсь, поставлю новый болт пост дополню. Если решу новый оставить могу за пиво отдать 37.5 мм.

Через некоторое время после езды вылезли и другие ошибки Неисправность работы коробки передач, Неисправность работы двигателя.
обратился к электрику Иномаркофф на Горсоветской улице рядом с Метро.
После компьют. диагностики электрик сказал что имеются след ошибки: потеря связи с CAN шина, и прочее. Электрик мне ошибки с помощью компа удалил с бортового компьютера и сказал до свидания.
Посоветовал обратится к диагносту по автоматической коробке передач в Центр АКПП на ул.Короленко 120.
Приехал в центр акпп сделали компьют.диагностику ошибок не выявили (электрик же их стер до этого). Прокатились вдвоем по трассе. машина вела себя нормально автомат не пинал, антипробуксовочная система работала. Диагност сказал заедешь после как чек высветится. Через неделю заехал опять в центр АКПП повторно уже с чеком, принял другой диагност, подключил комп. к борт. компьютеру. выявил мне те же ошибки, что и до этого были. Сказал что АКПП работает нормально, здесь нужен электрик хороший. Посоветовал электрика на Гвардейской 54, дал его номер тел.

Порылся сам в интернете, на Драйве 2, выяснил что проблема у многих с контактами щитка панели приборов — болезнь фордов фокусов 2 дорестайлинговых до 2011 года выпуска.

Заехал на Гвардейскую 54 к электрику.
Электрик на Гвардейской 54 сказал что нужно перепаивать контакты панели приборов, у форда это болезнь, часто с такой приезжают.
Доехал домой остановился в магазин, вышел и машина не заводится (зажигание не срабатывает) все лампочки на панели горят, комп пишет неисправность системы двигателя.
Решил снимать щиток приборов.
Перед его снятием панели приборов оттягиваем руль на себя и максимально опускаем вниз, для этого опускаем фиксатор руля расположенный снизу замка зажигания.
Для снятия щитка приборов нужна насадка торкс (звездочка) Т-20

Насадкой Т-20 откручиваем два винта в нижней части панели приборов.
Панель фиксируется сверху тремя пластиковыми фиксаторами в центральной верхней части.

Внимание! Панель приборов необходимо вынимать сверху, не снизу. Оттягивание торпеды наверх (как это указывали многие в пояснениях) никак мне не помогло. Панель приборов снять помогла мне пластиковая карта (была карта Дейфи развлекательные игры для детей).

Карту втиснул сверху между панелькой приборов и торпедой и толкал в сторону двигателя — вперед. можно также несколькими картами. После нескольких таких попыток панель вышла.
Вытаскиваем панель и разворачиваем так, чтобы удобно было вынуть шлейф

из контактов панели приборов.
Соединение шлейфа выполнено фиксатором черного цвета, его необходимо открыть влево

После того как открыли защелку вынимаем шлейф из панели приборов

Вот собственно сама панель приборов

Разбираем панель аккуратно для этого нам будут нужны нож небольшой и плоские отвертки побольше.

Задняя часть панели после снятия пластиковой защиты. Виден вход для шлейфа.

Далее снимаем стеклянную защиту лупу панели. Она крепится на три защелки вверху и одну внизу.

Панель приборов после демонтажа стекла.

Аккуратно снимаем колпачки со стрелок поддевая плоской отверткой.

Перед снятием стрелок опускаем их до нуля и делаем засечки на черной панели -показания стрелок.
Демонтаж стрелок выполняем двумя плоскими отвертками

после снятия стрелок снимаем матовый лист аккуратно не запачкав его.
Получаем следующее

Снимаем пластиковую панель от платы и вот она сама плата и контакты шлейфа

Остается перепаять контакты на плате паяльником игольчатого типа и собрать панель.

Сижу в отпуске и всё что то не имёться, что то надо поделать да и делать то вроде бы нечего, да и небыло бы худо…
Так вот не даёт покоя небольшой но всё же пинок с 1-2. Поменяв и отрегулировав тормозную ленту АКПП(www.drive2.ru/l/520146791459455235/) самовнушение дало о себе знать и было бы всё хорошо но вот в морозы при выезде всё равно остались толки 1-2 первых переключения когда машина ещё не совсем прогрета. И это как то напрягало.
Так вот в отпуске делать нечего сижу смотрю "авто-подбор.рф" не реклама))) И тут на одном из видео нарываюсь про те же толчки и не помню точно что натолкнуло на эту мысль… Дело то вот в чём…

Машина при разгоне на первой передаче педаль примерно нажата на 1/5. Происходит следующее: набор оборотов очень бодро до 2000-2500 замерает в этом диапозоне и я знаю что она должа уже переключиться, происходит задержка 3-5сек, и тут происходит рывок переключения и обороты просто падают от того что коробка как бы затормозила двигатель, а не двигатель скинул обороты! (пока печатал вспомнил что меня подтолкнуло к тому чтобы подняться с дивана)
!В первую очередь стоит искать причину там где я уже приложил руку!)))Тут при замене термостата я не воткнул до конца штекер Расходомера и коробка при влючении на R или D делала очень сильные толчки просто при переключении селектора. Вспоминая что делал до этого, а именно чистил дросель ещё за пару месяцев как начались толчки при понижении температуры за бортом. Где то я нарывался на статейку что при отключении дроселя он либо выдаёт ошибку или его нужно обучить. Ну ошибок у меня не было значит вариант номер 2 идём обучать дросель шевелиться. Вариантов тоже несколько: отключение батарейки на 10мин потом манипуляции с ключём, но мне же лень. Я как ни как в отпуске и прыгать в холодину возле машины 10мин мне лень. Сделал что по проще)))) Ну а если не поможет думаю прогрею и отключу батарейку. Как оказалось не пригодилось.

Помогло вот эта манипуляция:

Обучение дросселя:
Все электропотребители отключены (свет, кондиционер, климат, музыка, обогрев стекла).
1. Включить зажигание, не заводя авто.
2. Плавно, за 3 секунды, нажать до упора педаль газа.
3. Плавно, за 3 секунды, отпустить педаль газа.
4. Выключить зажигание.
5. Я обычно повторяю пункты (1) и (4) три раза.
Всё! Заводим и катаемся!

Прокатился двигатель сам скидывает обороты и нет задержки оборотов. Уже не самовнушение, а всё по приборам)))

P.S.За всё это "бла-бла-бла" лишнее, моё извенение. Может быть кому поможет в решении проблем. Удачи на дорогах!

4 года

Итак, обо всём по порядку.
Пятница, 21 октября, в 16.00 забрал машину и поехал в ГАИ ставить на учет.
Гдето через 10 км в трансмиссии раздался глухой стук и на дисплее загорелась надпись "неисп. двигателя" и загорелись красная и оранжевая лампочки на приборке. Весело, думаю. Припарковался на обочине, заглушился, завел еще раз-всё нормально. Еду дальше-загораются поочередно надписи о неисправности коробки и движка. Коробка перешла в аварийный режим+не включается задняя передача. Тоесть рычаг в положение R встает, но машина назад не едет. Звоню в салон, договариваюсь с ремонтниками, разворачиваюсь и еду обратно к дилеру (Независимость). Машину продиагностировали и вынесли вердикт-накрылся электронный модуль управления коробкой. Под замену. Ждать скорее всего около 3-х недель. Вот такие пироги. Проехал на машине ровно 33 км.
Чё то я не слышал чтобы даже тазики так быстро ломались, что уж тут говорить про иномарку стоимостью в $21500.
Настроение поганое вообщем. Утешает только то, что уж лучше всё это сразу повылезает, чем за 1000 вёрст от дома встать.

Bella
Ремонт с заменой пакета фрикционов, уплотнителей. Чем больше пробег после начала симптомов, тем больше стоимость ремонта. После ремонта состояние узла как новое, если в процессе езды с дефектом не размолотило еще что- то. Диагностика через компьютер может ничего не показать. Она выдает ошибки когда уже совсем кранты коробке или беда с электроникой. Без разборки стоимость такого ремонта не определить. Тогда уже можно понять что делать дешевле и быстрее по времени с учетом наличия или поставки запчастей.
Вообще довольно распространенная поломка на коробке этого типа. Плавали, знаем

9 янв аря 2014

это, скорее всего, разборка-сборка самой АКПП за 17 тр и 7 тр-снятие/установка АКПП.

9 янв аря 2014

Доброго вечера всем!) Вопрос небольшой подскажите, плиз.
Вчера обратился ко мне человечек с такои проблемой: у него Ford focus 2 2009 АКПП. При начале движения в режиме D у него происходит удар в коробке где-то. При включении задней такого нет.
Произошло у него после следующего: он наехал на бордюр, примяло защиту двигателя. Машина после этого не ехала. Ему ее привезли на эвакуаторе, начали заводить — заводится, но ехала только назад, на D вообще не ехала. Сняли защиту, там два проводочка были пережаты. Поменяли эти провода, вроде поехала, но начала бить. Бьет при переключении передач. Начало движения, торможение — удары чувствуются. Если тапку давить мягко — вроде нет ударов. Еще, когда он едет на типтронике (ручном управлении=)), то через определенное время рычаг автоматически перескакивает обратно (туда, где PRND)
Посмотрел ошибки:
08.01.2014 20:29:21
Модули\TCM (Модуль упр. трансмиссией)

После диагностики почистил ошибки, ошибки пропали и при повторной диагностике не появились. Но проблема осталась. Подскажите, что это может быть и какое предположительное решение?

4 года

Negan78
У вас два варианта..или криво пропаяли..или не хватает топлива.. смотрите бензонасос и систему зажигания

Здравствуйте. При резком вклюсении D и сразу переводишь в ручной режим скорость показывает 3 потом 2 и падает до 1 стоя на месте, примерно 1 секунда. Если включить D подождать 1 секунду и едишь все отлично. А если при переводе на D и сразу гажимаешь газ машина плохо едит так как скорость 3 или 2 не успевает упасть до 1. Это нормально? Кто нибудь проверял на своей машине

w89670488666
Даже не задумывался об этом.

Погуглил. Первая ошибка, как я понимаю, вообще по катализатору. Вторая - по датчику скорости, хотя пишут, что если датчик действительно неисправен, то спидометр начинает некорректно отображать значение скорости (а я у себя подобного не заметил). Третья ошибка P1635 - самая интересная, гласит о несоответствии данных в VID по размеру покрышек и передаточному числу (хотя бортовуху я не прошивал и колеса не менял).

Не понимаю почему все ошибки разные. Может это быть из-за старой жидкости ATF или износа тормозной фрикционной ленты 1-2 передач? На всякий случай заказал новую жижу ATF, фильтр и регулировочный болт фрикционной ленты на 1мм длиннее. Может у кого-то была подобная проблема.
Машина ford focus 2 седан рестайлинг. Двигатель 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma. АКПП 4F27E.

31 мая 2020

Читайте также: