Не срабатывает муфта кондиционера форд фокус 2
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 18.09.2024
Оригинал новая: FORD 4645697 МУФТА A/C цена 34000р
Аналоги новые: RUEI RU45794 цена 8400р, ASPARTS AS6907 цена 8900р.
Оригинал б/у: 3500-6000р.
Одним словом перспектива не очень… Начал рыть интернет, и нашел информацию, что муфта это простая медная катушка с сечение медного провода около 1мм, и ломаться там по большому счету нечему. Сразу решил, что буду разбирать сам, тем более на компрессор идет отдельный ремень и в случае окончательной поломки муфты, машина останется на ходу.
2) Снимаем защиту двигателя и защиту радиатора.
3) Вставляем отвертку между шкивом компрессора и ремнем и ключом с головкой на 18 вращаем коленвал по часовой стрелке на несколько оборотов, пока не снимется ремень.
4) Откручиваем головкой на 8 болт в центре шкива компрессора резьба обычная, крутим против часовой стрелки (он на резьбовом герметике).
5) Снимаем прижимную пластину муфты, снимется без особого усилия, снимая следим за маленькой дистанционной шайбой! Её терять нельзя и при сборке обязательно установить на место.
6) Снимаем стопорное кольцо и стягиваем сам шкив.
7) Снимаем следующее большое стопорное кольцо и снимаем саму муфту.
муфта с отогнутыми усиками и снятыми контактами, видим два маленьких контакта +/- которые окислились.
Далее смотрим на контактную группу муфты. она прижата к корпусу двумя металлическими усиками, их нужно отогнуть и аккуратно поддев отверткой снять контактную группу. Проверяем сопротивление на внутренних контактах и видим результат 4.12 Ом, радуемся тому, что катушка целая))). Причиной поломки оказался пропавший контакт на окислившемся разъеме (мама-папа). Весь ремонт заключался в том, что очистил контакты, смазал WD-40 и установил всё на место.
Собираем всё в обратной последовательности, ставим дистанционную шайбу, фиксируем болт резьбовым герметиком (синим). Берем старый ремень, накидываем на шкив компрессора, другой край на нижнюю часть шкива коленвала, держим ремень рукой и вращаем коленвал по часовой стрелке, пока ремень не станет на место. Ставим всю пластмассу на место и радуемся полученным результатом и целыми деньгами.
Всем привет =)
Собственно напишу свою историю по ремонту электромагнитной муфты компрессора кондиционера.
В прошлом году после замены радиатора кондиционера и заправкой системы фреоном тут, надеялся, что следующие пару лет не буду напрягаться с ремонтом системы кондиционирования. Наивный =) С приходом тепла, все чаще начали мелькать на драйве посты о ремонте системы кондиционирования. И я надеялся, что меня обойдет стороной эта болячка разъема электромагнитной муфты.
Симптомы были такие: по пути домой просто перестал охлаждаться воздух. Все облазил куда смог подлезть — утечек не было, все трубки целые. На следующий день с утра кондиционер не работал, а вечером начал работать. Сначала я подумал, что мог "залипнуть" один из датчиков, отвечающих за мониторниг давления фреона в системе и типа я мог их "вылечить" немного стравив фреон, пока проверял давление и искал утечки. Даже поехал в сервис по заправке кондиционеров на проверку достаточности давления в системе. Все в норме. Все предохранители и реле целые и рабочие.
И я полез к муфте =) На фишку к муфте 13в приходят, а муфта не включается, значит пора пропаивать контакты.
Большое спасибо всем, кто подробно расписывал как эта болячка лечится, без вас я бы туда не полез =)
И отдельно спасибо gooddi за помощь практически в режиме реального времени, и много ценной информации =)
Сам ремонт довольно простой:
1) снять колесо
2) снять подкрылок (тут меня ждал "сюрприз")
3) снять ремень шкива кондиционера
4) добраться до электромагнитной муфты.
Единственное что не делал — это не откручивал компрессор. Точнее я ослабил болты, его держащие, но это никак ни на что не повлияло, поэтому завернул их обратно.
Самое проблемное было снять ремень, чем даже натянуть его обратно, потому что он никак не хотел сниматься. А снимал его путем подсовывания отвертки между ремнем и шкивом компрессора кондиционера и прокручиванием за болт коленвала.
Фото сделал мало, потому что к этому моменту уже был весь в грязи, поэтому оставлю эту ссылку =) подробный отчет. Тут подробно расписано как снимать стопорные кольца. От себя добавлю, что нельзя потерять шайбочку, которая стоит на обратной стороне прижимного диска, на болту, который откручивается в первую очередь.
Разъем муфты разбирается просто: отгибаются "усы" и поддевая защелку разъем вытаскивается.
Вот так выглядят контакты:
Казалось бы, контакт есть, это чувствуется при сборке разъема. Но мультиметр показывал одно время 14 Ом, а потом уже не показывал ничего. Следов коррозии было видно по минимуму, по началу даже не увидел, только если совсем присматриваться.
На самой катушке сопротивление как и должно быть, в районе 4 Ом
Осталось припаять разъем и загерметизировать:
Очистил в месте пайки и вокруг, где заливал эпоксидкой.
После замеров на контакте сопротивление было такое же, как на катушке, значит операция удалась =)
Собирать в обратной последовательности. Причем собирать мне было гораздо проще, чем разбирать. Ремень натянул вообще как нечего делать: сначала надел на шкив компрессора, потом прокручивал за болт коленвала придерживая на нем ремень рукой. Изначально думал это будет самым трудным, оказалось самым легким =) С выкрученными свечами должно быть проще натягивать, но свечи я выкрутить не сумел и боялся их обломать, поэтому крутил так =)
По времени заняло: все снять 2 часа за неимением опыта. Пропаять имея опыт 10 минут, собрать уже имея опыт 30 минут =)
И пара слов о "сюрпризе", который меня ждал после снятия подкрылка. Поскольку защиты двигателя нет, есть лишь пыльник, еле-еле пробираясь по двору, я зацепил об выступающий люк. Зацепил очень легко, но как оказалось — защитой компрессора кондиционера. Защиту погнуло и она стала мешать крутиться прижимному диску, который идет в зацеп с муфтой и крутит вал компрессора. Поэтому считаю, что разъем муфты сломался ооочень как удачно, кондиционер не работал, и благодаря чему не сломался компрессор кондиционера =)
3 года
Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:
Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь
Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты
3 года
Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:
Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь
Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты
3 года
Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:
Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь
Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты
Читайте также: