Не работает кондиционер форд мондео 2

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 18.09.2024

Добрый день,
Починил кондиционер, помня о том, как трудно было добыть информацию по его устройству решил подробно все описать. У меня машина Ford Contour (американский Mondeo) 95, 2.5 л.. Кондиционер R134a типа (тип фреона). Компрессоры этого типа стоят на Ford, Mercury, Lincoln 92-98 г.в.
Живу я сейчас в Нью Йорке и все цены даны здешние.
У меня клинил компрессор, поэтому наряду с общими принципами работы и диагностики кондиционера ниже будет дано описание ремонта компрессора.

как работает кондиционер

Есть 2 контура - высокого и низкого давления. Когда кондиционер выключен давление в обоих контурах равно 6-7 атм. При включении кондиционера компрессор высасывает газ (фреон) из контура низкого давления и сжимает его в контуре высокого давления. Сжатый фреон расширяется проходя узкое место (orifice tube или ТРВ (не помню расшифровки, что-то типа "дроссельной трубки" и "расширительного клапана") между контурами высокого и низкого давления поглощает тепло ("производит холод"), для увеличения эффективности этого процесса эти расширившиеся пары прходят испаритель, который стоит в салоне автомобиля. В контуре высокого давления стоит конденсор (рядом с радиатором охлаждения двигателя), он периодически обдувается вентилятором, чтобы понизить температуру сжатого фреона. Схему кондиционера можно посмотреть на рис. Когда кондиционер исправно работает в контуре низкого давления - 2.5 - 3.5 атм., а в контуре высокого давления 12-15 атм.
Под капотом можно найти 2 штуцера с шариковыми клапанами - один в контуре высокого давления (бОльшего диаметра), другой в контуре низкого давления. Фреон закачивается в контур низкого давления.
В контуре низкого давления есть датчик с двумя проводами. Если давление ниже 2 атм. он разомкнут, если выше - замкнут. В контуре высокого давления есть датчик с 4 мя проводами - высокого и сверхвысокого давления (по словам TDB-1). Когда давление становится выше определенной величины он включает вентилятор кондиционера. Если снять разъем с датчика высокого давления или датчика низкого давления кондиционер включаться не будет вообще.

Как диагностировать неисправность

При включении AC на приборной панели и наличии давления фреона большего 2 атм.должна включится муфта компрессора, чтобы передать усилие от вращаемого ремнем ролика к компрессору. То, что муфта сработала несложно понять по появлению дополнительного звука, незначительному изменению оборотов двигателя или просто посмотрев в на ролик, на внешней стороне которого начинает крутится черный треугольник, жестко привинченный к валу компрессора. Кстати, можно проверить не клинит ли компрессор, вращая рукой этот треугольник (при выключенном двигателе. ), при отсутствии фреона вращение должно быть равномерным и легким (как он вращается при наличии давления не знаю - не пробовал).
Если компрессор не начал вращаться. Нажмите на шарик клапана любого из контуров - если не начнет выходить со свистом фреон то все ясно - ищите течь, чините, заправляйте.
Если фреон в системе есть - снимите разъем с датчика низкого давления и замкните его проволочкой на пару секунд, чтобы только посмотреть, включилась ли муфта.(в конфенренции говорилось, что на некоторых машинах датчик проволочкой замыкать нельзя). Я проверял по электрическим схемам Ford: Contour (Mondeo), Mercury, Cogar,Taurus, Bronco там везде стоит датчик просто на замыкание, поэтому я почти уверен, что во всех машинах Ford с этим типом компрессора это так). Если муфта не включилась, а компьютер считает что давление в системе нормально (именно это вы ему сообшаете замыкая датчик) - то наиболее вероятная причина - электрика. Дальше можно проверять схему соединений, напрямую подавать 12 Вольт на муфту и.т.д.
Если при замыкании датчика муфта включается - недостаточное давление фреона проверяется манометром) или неисправный датчик.
Если все включается, но компрессор издает срежещущие звуки или вмертвую клинит так, что начинает проскальзывать ремень от которго идет едкий черный дым - то причина неисправности, разумеется, компрессор.

как чинить компрессор

Компрессор снимается с автомобиля легко. Сначала снимается ремень (serpеntine belt),если Вы хотите продолжать ездить на машине во время ремонта компрессора - купите более короткий ремень, который позволит крутить все кроме компрессора. Стоит он 10$.Потом откручивается болт (10мм), который крепит трубки (2 трубки, высокого и низкого давлений, закрепленные у компрессора в один блок) к компрессору. У меня в машине потребовался удлинитель и кардан, чтобы открутить этот болт сверху торцевым ключом.
Машина поднимается на домкрате и снизу откручиваются 3 болта (10мм), которые крепят компрессор к двигателю. Компрессор с муфтой в сборе вынимается. Не забудьте вытащить разъем, идущий к муфте.
Разборка компрессора. Откручивается винт с торца, снимается треугольник надетый на вал. Снимается пластина (которая притягивается магнитным полем катушки муфты к ролику и передает усилие от ролика через треугольник к валу компрессора). Снимается ролик (для этого разжимается пружинная шайба). Дальше самая неприятная часть - откручивание 4 болтов (10мм) которые стягивают половинки корпуса компрессора. Неприятность заключается в том, что они закручены сильно и нельзя использовать торцевой ключ так как мешает катушка муфты. Я открутил их накидным ключом (6 граней!) на которой пришлось одеть трубку и слегка постукивать. Вся операция заняла: serpеntine belt - 10 мин., снятие компрессора 20 мин., разборка компрессора 20 мин.
Компрессор внутри состоит из 2 половин блоков цилиндров (5 цилиндров), 5 поршней расположенных по кругу, вала с алюминиевым наклоненным диском, который двигает поршни и клапанов с двух сторон, выполненных в виде хитровырезанных стальных пластин. Клинило компрессор из-за того, что образовались задиры на алюминиевом диске, по которым скользят стальные полусферы (плоская сторона - к диску, "полусферная" сторона к поршням). Задиры и отсутствие масла приводят к появлению горизонтальной составляющей в ходе поршней, перекосу половин блока цилиндров и, соответственно,"мертвому" заклиниванию компрессора. На самих поршнях есть пластиковые пояски,которыми они трутся о поверхность цилиндров. Мне показалось что никакое заклинивание компрессора не может привести к неустранимым дефектам - порче поверхности цилиндров и поршней.
Мягким бруском для точки ножей (с водой) были сняты задиры и заусенцы с аллюминиевого диска (на глубину ~ 0.2 мм) и
полировальной пастой аллюминиевый диск был отполирован. Все это заняло минут 20.
После чего компрессор собирается в порядке обратном сборке. Винты закручивать сильно!, когда разберете, сами поймете почему - уплотнение идет через шайбы клапанов с выступающим профилем упирающимся в отполированные части корпуса (изнутри).
Заливается масло (в дырку контура низкого давления), грамм 50- 60. Масло я использовал специальное, для кондиционеров 134а, оно на вид как густое синтетическое масло двигателя и стоит 5$ за 190 грамм.
Если вращать компрессор рукой - то вращение его равномерное, мягкое, только тихонько внутри похлюпывает масло.

как заправлять кондиционер

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если прочитать вышенаписанное внимательно, то станет понятно, что кондиционер штука довольно простая, проще чем тот же двигатель. Однако, про ремонт двигателя написано в любой книжке, в то время как про компрессор удается насобирать информацию по крохам.
В Chilton-овских книжках написано просто - не трогать, штраф за выпуск фреона в атмосферу 10,000$ (не ясно, почему это написано в книжках про R134a, который и был как раз выпущен как безвредный заменитель R12) и ни слова больше. В Hayesе не намного лучше. Может быть где-то и можно купить специальные книги, но я не нашел.
Новый компрессор стоит 350-400$, работа с заправкой уж никак не меньше 200$. Имеет смысл починить самому, во первых денег сэкономите (расход - 2 х 4.5=9$ за фреон, 5$ за масло), во вторых, холод в салоне станет намного приятней, а в третьих, просто интересно посмотреть компрессор внутри (красивая вещь!).
Конечно, я потратил больше времени и денег чтобы разобраться - покупал манометры, делал переходники на нестандартные шланги, пытался откручивать трубки (показалось, что компрессор так не вынется) и.т.д. Надеюсь, мой опыт вам пригодится.

Финальная запись о системе кондиционирования и решение проблемы правильной работы вентиляторов охлаждения ДВС. Т.к. замены резистора желаемого результата так и не принесла, решил провести самодиагностику полуавтоматического климат контроля. Релешки выглядели вполне живыми и не подавали повода для беспокойства. Никаких оплавившихся корпусов и запаха гари в блоке предохранителей я не заметил, а это практически всегда присутствует при выходе их из стороя, поэтому нужно было убедиться, что датчик температуры, отвечающий за работу вентиляторов, исправен. Информации о самодиагностике климатической установки в интернете предостаточно, но я еще раз подробно все опишу для тех кто не знает.
Чтобы войти в режим самодиагности нужно:
• Завести машину, причем температура в салоне должна быть больше 10°C
• Переключатель скорости вращения вентилятора поставить в режим "AUTO"
• Переключатель заслонок направления воздуха поставить в режим "на стекло"
• Выставить температуру 21°C
• Нажать одновременно "AC" и "красную" и потом сразу "синюю"
• Ждать
Если все в порядке на экране должно высветиться "88", если есть какие-то проблемы высветится код ошибки соответствующего неисправного элемента. Список кодов неисправностей на английском языке ниже:
• 20 22 Short in heater flap motor circuit
• 24 25 Heater flap motor control fault
• 30 Short in interior temperature sensor circuit
• 31 High resistance in interior temperature sensor
• 40 42 Short in ambient temperature sensor circuit
• 41 43 High resistance in ambient temperature sensor circuit
• 50 52 Short in sun load sensor circuit
• 53 59 Sun load sensor value out of range
• 60 62 Fault in interior temperature sensor blower circuit
• 63 69 Interior temperature sensor value out of range
• 70 72 Short in engine coolant temperature pickup circuit (air conditioning)
• 71 73 High resistance in engine coolant temperature pickup circuit (air conditioning)
• 88 NFF (No Fault Found)
• 90 99 Internal Fault
Кривой перевод от гугла:
• 20 22 Короткое замыкание в цепи двигателя заслонки отопителя
• 24 25 Неисправность управления двигателем клапана
• 30 Короткое замыкание в цепи датчика температуры салона
• 31 Высокое сопротивление во внутреннем температурном датчике
• 40 42 Короткое замыкание в цепи датчика температуры окружающей среды
• 41 43 Высокое сопротивление в цепи датчика температуры окружающей среды
• 50 52 Короткая цепь датчика солнечной нагрузки
• 53 59 Значение датчика нагрузки на Солнце за пределами допустимого диапазона
• 60 62 Неисправность контура вентилятора внутреннего датчика температуры
• 63 69 Значение датчика температуры салона вне допустимого диапазона
•70 72 Короткое замыкание в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (кондиционер)
• 71 73 Высокое сопротивление в цепи срабатывания температуры охлаждающей жидкости двигателя (кондиционер)
• 88 NFF (не обнаружено ошибок)
• 90 99 Внутренняя ошибка
Для выхода из режима самодиагностики нужно нажать "AC", климат выставит оптимальную температуру 22°C и вернется в нормальный режим работы. В моем случае высветился код "88", значит все в порядке и все датчики работают…

Реле было последней надеждой в решении вопроса с вентиляторами, поэтому я решил его вскрыть и убедиться, что оно не сгорело, и, как оказалось, не зря:

Обнаружился отломанный или отгоревший контакт, как это могло произойти – непонятно, на корпусе правда есть минимальные следы нагара, но он не оплавился… "Колхозить" не было желания, т.к нагрузка на него большая (70A) и любой ремонт долго бы не прослужил. По оригинальному номеру (1021919) я увидел минимальный ценник в районе 118$, ужас какой-то, и заменителей как всегда нет… Но не беда, всегда есть разборки ))), купил такое же, один в один, за 2.5$, отличие лишь в цифрах на верхней части корпуса, но это, я так понял, что-то вроде номера партии.

Установил, и все сразу заработало как надо. При включении кондиционера начала включаться первая скорость и вентиляторы постоянно работали, при езде без кондиционера – первая скорость включалась при температуре 95°C, вентиляторы охлаждали двигатель до температуры 88°C (температура открытия термостата) и выключались (проверял сканером Elm 327), в общем все как по заводу )))

Релешки R8 и R9 отвечают за вентиляторы охлаждения ДВС: зеленое – за первую скорость, черное – за вторую. Покатавшись некоторое время с кондиционером, пришел к выводу, что в городе его использовать вообще не вариант… Наблюдается заметная потеря мощности на низах, навскидку где-то 30%, машина начинает ехать только после 2000 оборотов, когда срабатывает турбина, а дизель и так является самым "овощным" (в плане разгона) из всей линейки моторов. Вот по трассе таких проблем нет и ехать одно удовольствие. Также хочу отметить, что недорогой радиатор AVA FD5259 уже третий сезон без дозаправки держит давление, возможно оно конечно чуть упало, но муфта срабатывает и кондиционер отлично холодит.

Доброго всем времени суток. Не включается кондиционер на Мондео-2. Светодиод загорается, система полностью заправлена. Нет щелчка на реле в блоке предохранителей под капотом, следовательно не включается вентилятор и муфта компрессора. Кто сталкивался с такой проблемой - подскажите решение.

Реле проверил напрямую от аккумулятора - работает. На него не приходит питание. Где искать - ума не дам.

Если ты его пытаешся включить на улице,то это безполезно так как при нулевой и минусовой погоде кандёр недолжен включатся.

А какой воздушный зазор между муфтой и шкивом?Этот зазор должен быть в приделах 0.30-0.50мм.Пробуй на прямую подать 12В на электрокатушку компресора,может она неисправна.

на трубках кондишена 2 штуцера с шариковыми клапанами.штуцер большего диаметра-контур выс.давления,меньшего диаметра-низ.давления.
- в контуре низк. давлен.стоит датчик.если давление меньше 2 атм.он разомкнут,если больше-замкнут.
-а контуре выс. давлен.есть датчик с четырьмя проводами-высокого и сверхвысокого давлен.
-когда давл. станет выше определенной величины он-вкл.вентилятор кондишена.
-если снять разъемы с любого из датчиков(низк.или выс.давления) -кондишен работать не будет.

когда в системе есть фреон..

-снять разъем с датч. низк. давления и замкнуть его проволокой на пару сек.,чтобы посмотреть вкл. ли муфта.
-если муфта не вкл.,а комп считает что давление в системе нормальное( именно это мы сообщаем ему замыкая датчик)-то наиболее вероятная причина-электрика.
-если при замыкании датчика муфта вкл.-недостаточное давление фреона или неисправен датчик.

на трубках кондишена 2 штуцера с шариковыми клапанами.штуцер большего диаметра-контур выс.давления,меньшего диаметра-низ.давления.
- в контуре низк. давлен.стоит датчик.если давление меньше 2 атм.он разомкнут,если больше-замкнут.
-а контуре выс. давлен.есть датчик с четырьмя проводами-высокого и сверхвысокого давлен.
-когда давл. станет выше определенной величины он-вкл.вентилятор кондишена.
-если снять разъемы с любого из датчиков(низк.или выс.давления) -кондишен работать не будет.

когда в системе есть фреон..

Приветствую, форумчане. Скажите где находится датчик низкого давления кондиционера на Ford mondeo 4 2007 г. Весь интернет перерыл не могу понять. В каком именно месте он установлен? Спасибо

Читайте также: