Моторчик выбора передач форд фьюжн

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

На данный момент еще есть желание провести несколько экспериментов с имеющимися у меня датчиками приводов, ибо повторно увидеть осциллограмму с сигналами надежда еще есть, но небольшая. Так что дополнения к статье вряд ли будут.

Из приводов, кстати, можно сделать хорошие закрыватели форточек и дверей. Так что в любом случае не расстраивайтесь.

Плата датчика холла внутри привода

Датчик A22L, он все же как-то существует

UPD3: Это был дзен-хакинг. Чего мне это стоило пока затруднюсь сказать. Правильное и полное наименование датчика: A3422LKA или A3422EKA, производитель Allegro MicroSystems, LLC. С индексом E максимальная рабочая температура 85 градусов, с индексом T – 150 градусов цельсия. Напряжение питания 4.5 – 18В, потребляет ток 9мА, максимум 18мА.
Распиновка: Питание, земля, направление, выход E1(первый датчик, всего два), скорость. Нумерация ножек слева направо. Вообще по данным datasheet легко находится.
Пока невыяснено где их заказывать по вменяемой цене и как проверить, но это уже технические моменты.

Но как-то подход форда в целом выглядит несколько странным в этом свете. И отличное поле для бизнеса.

Разборки с уровнем масла в КПП заставили снять пластиковую крышку, под которой сливная и заливная пробка КПП и сам механизм переключения передач.

Ось противовеса слегка подзаржавела, а потому противовес снялся далеко не на РАЗ. Пришлось помогать аккуратненько монтировкой и толстой большой отверткой даже после WD 40.

А далее чистим, моем, мажем и собираем.

К переключению передач и ранее претензий не было, а сейчас полная уверенность, что и далее этот узел не подведёт.

Ford Fusion 2007, двигатель бензиновый 1.4 л., 80 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 9

Переодически приходилось отмывать и смазывать этот узел в среднем раз в год. Рычаг становился как буд то ватным. Пока не обнаружил на схеме, что есть колпачек который закрывает кончик штока на котором сидит противовес. Заказал, поставил и все. Больше проблем с этим узлом не замечено. 1090528 артикул колпачка. Только вот не могу понять. Он не стоял с нова или был посеян в процессе эксплуатации.

Нашёл, но он вроде явно не от сюда. Ось-то еле -еле выступает.

Я натянул его по максимуму и все гуд. Ддержится.

С завода его нет, это типа опция)))

Молоток!
Этому узлу, действительно, редко уделяют должное внимание, а потом (естественно) попадают на эвакуатор.
Данный пост, многим, будет очень полезен!

Одно только но. Без подробностей написал, что тут надо кнопочку нажать, чтобы снять, тут пыльничек отогнуть. В инете с подробностями и видео полно. А именно хотел донести, что этим надо когда-то заняться обязательно.

Не факт. У меня все идеально было, а один из тросов оборвался "под корень" в месте, где он соединяется с наконечником. Да еще в 1000 км от дома. Но, согласен, чистить периодически необходимо.

Ремонт и чистка Исп. Мех. Переключения Передач

Здравствуйте.
В данной теме хочу поделиться в первую очередь опытом по разбору и замене контактных щеток сервоприводов Исполнительного Механизма Переключения Передач (далее ИМПП).
ВНИМАНИЕ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Скорее всего после разбора и замены щеток придется делать адаптацию РКПП (но я сделал собственноручно с вывешенными колесами. Вроде, прокатило). И я думаю важный аспект, запомните положение рычагов, и при сборке постарайтесь выставить все так же как и изначально было (соответственно это касается больше второго сервопривода, но и рекомендации по ссылке представленной ниже нужно учитывать).
И так приступим.

Собственно как произвести, снятие и чистку самого блока, вполне детально описано здесь:

Я же хочу поведать, как добраться непосредственно до самих щеток, так как они также как и на Исполнительном Механизме Выжима Сцепления (назовем его так), подвержены износу.
И так после всех мытарств мы сняли первый сервопривод.

1. Откручиваем 4 болта крепления корпуса сервопривода. И снимаем корпус, преодолевая усилие магнитов.

Так выглядит сервопривод без корпуса.

Для того, что бы получить доступ к щеточному узлу необходимо снять пластиковую рогазулю (назовем ее так) с щетками, микросхемой и прочим, с ротора сервопривода.

Тут лучше видно, что нужно будет снять

Но пойдем по порядку. И так после снятия корпуса нам необходимо снять ротор сервопривода. Для этого разворачиваем сервопривод, и наблюдаем овальную впадину с крышкой.

Шилом или отверткой (шилом удобнее) отгибаем шесть усиков-распорок фиксирующую крышку (ничего страшного крышка просто "затычка" что бы не попадала грязь, ОТГИБАЕМ СМЕЛО. )

И вынимаем крышку. Далее наблюдаем внутри, какую то "железку" плотно сидящую внутри.

"Железяка" на самом деле металлическая скоба фиксирующая второй подшипник ротора и не дающая ему смещаться. После снятия она выглядит так.

Сломать, я думаю, ее весьма проблематично, поэтому используя отвертку, как рычаг поддеваем эту "железяку" сперва с одной стороны затем со второй, как показано на фото, извлекаем ее на свет Божий.

И вот наконец то ротор, с пластиковой рогазулей можно будет вытащить из своего "законного" места.

Далее необходимо снять саму пластиковую деталь с ротора, на фото показано стрелочками щетки они прижимаются пружинками к ламелям (по моему так это называется) якоря ротора. Короче говоря их нужно шилом утопить внутрь чтобы сдвинуть пластиковую деталь со своего места. Делал я это, поочередно, сперва утопил одну щетку, затем другую. И постепенно не спеша снял ее с ротора. Также на фото указано, как шилом поддеть гнездо щетки (выглядит, как медная "коробочка" в которой и ездит под воздействием пружинки туда-сюда щетка.) Вообщем поддеваем шилом эту медную фиговину и вынимаем ее из паза. К стати разгибая, фиксаторы пружинок (поймете про что говорю, когда извлечете) при замене на исполнительном механизме выжима сцепления я ее сломал, лечится паяльником и оловом (ОНО ЖЕ МЕДНОЕ. ), и затем подточил напильником. Держит лучше прежнего.

Самая проблема в том, что целиком щеточный узел вытащить не получается так как он там сидит "намертво". Далее щетка была отрезана кусачками и на ее место была припаяна новая, от "жигулевской" печки с последующей "доработкой" напильником. Собираем все это хозяйство в обратной последовательности. И о. Чуть не забыл будьте очень осторожны с этой микросхемой, она весьма мешается и постоянно нужно помнить что бы случайно на него не капнуло олово или не соскочило в него шило. Второй сервопривод лечиться аналогично, только могут возникнуть проблемы с его снятием, я его снизу пластиковой с металлической рогазулей детали поддел ключом и аккуратно действуя им как рычагом снял. В итоге там оказалась просто ось вставленная в отверстие по центру (к сожалению фото не сделал), но вынималась она с некоторым усилием.

P.S. Особую благодарность, хочу выразить создателям данного сайта. И искренне надеюсь, что моя писанина кому-то поможет, данный материал, я найти так и не смог, поэтому решил описать (как смог, не будьте строги). Всем спасибо за внимание. Удачи Вам.

Я обладатель Ford Fusion 2006 года, с двигателем 1,4, пробег 90 000 км. Машину выкупил у сестры, которая сообственно не особо знала, как правильно пользоваться РКПП что бы продлить ему жизнь, то есть не особо переключалась на нетральную при длительных остановках в пробках и светофорах, ну и все в том же духе.
Вообщем у меня все произошло по классической схеме. Сперва начали замечать, что машина "чудит" на подъемах в гору, особенно на 3 передаче, подскакивают обороты, а машина не тянет. Но не придали значение. И вот в один прекрассный момент, писк шестеренка и надпись неисправность коробки передач. С данным вопросом зашел к "Официалам" после того, как мне озвучили возможные три причины указанные на сайте, и сколько каждая из запчастей при этом стоит, я как говорится чуть не поперхнулся. Начал "Копать" в инете.
1. Была произведена ревизия жгута. Провода, как указано в других темах, просто "рассыпались" в руках. Жгут был перепаян и прозвон мультиметром (в домашних условиях) показал, что провода в норме.
Результат: Машина завелась и поехала. Счастье мое длилось два дня.
Диагностику я не делал. Но попутно заказал диагностический кабель ELS27, помоему он так называется, по рекомендациям данного сайта.
2. Были замены щетки на исполнительном механизме выжима сцепления. Щетки были "мертвые".
Результат: Машина поехала. На этот раз счастье длилось полторы недели. Дальше опять писк и неисправность.
3. Далее из Питера пришел диагностический кабель. Была произведена диагностика, которая показала целый "букет болячек", после сброса осталась одна Р0919 (ошибка положения переключения передач, или как то так). Было принято решение почистить механическую часть ИМПП, однако хочу отметить, что сам механизм у меня не клинило (как в описаниях окаменевшей смазки не было, шток ходил свободно и нигде не застревал), как выяснилось после разбора, но при этом все равно все смазал. И что бы уже повторно не снимать проверил сразу и щетки, они были если еще живые, то уже в предсмертной агонии (есть там на щетке, такие три точки в одну линию, я так понял, что это уровень критического износа, так вот на этом сервоприводе на одной щетки впритык эти точки к краю были, на второй их уже стерло. Так и на исполнительном механизме выжима сцепления на щетках эти точки были стерты). Было все собрано и установлено назад.
Результат: Машина завелась (. ), как не странно. И даже проехала целых 50 метров. Потом, писк и шестеренка. Машину оттолкал на место. И опять диагностика, появились три ошибки (номера сейчас уже не скажу, но Р0919 среди них не было, это точно помню), и ссылались они все на этот нехороший жгут (каждая из них давала ссылку на проблемы в электропроводке).
4. Далее были заказаны клеммы "лира 2,8мм" и "Контакт Малого СКАРТа -аналог Bosch". Заказаны были из Питера, так как в Москве вторые контакты я так и не нашел. Когда они пришли, был произведен разбор данного жгута, несмотря на то, что все провода прозванивались мультиметром. Старые провода были удаленны и собрал новые. Так мой жгут с новыми проводами обрел вторую жизнь и был установлен на свое место.
Результат: Машина поехала. С момента, установки "нового" жгута проехал 400 км и по времени две недели. Пока полет нормальный.
Как добраться до щеток описал для ознакомительной цели. Так как на просторах интернета не нашел нигде, как это можно сделать. Однако при этом видел, фото что их можно разобрать и вопросы людей, как можно разобрать эти сервоприводы. Сам склонен думать, что моя ошибка Р0919, явилась причиной все таки неисправного жгута электропроводки, но могу и ошибаться. Как то так.
P.S. Со временем,если будет время, еще думаю описать процесс замены данных проводов. Потому, что после консультации с электриками, понял что паять все конечно можно, но коль прогнил один провод, то и другие в состоянии не лучшем. И буду паять в одном месте в другом будет рваться и так по кругу.

екатеринка
Приветствую, думаю заменой сцепления все не закончится. Возможно что со сцеплением все пока нормально.

Это возможно не пробуксовка, а неспособность исполнительного устройства переключения и выбора передач осуществить свою функцию ввиду неисправности. Либо проблема с устройством выжима сцепления. А при неисправностью сцеплении пробуксовка будет на всех передачах, да еще и ошибка по высокой температуре сцепления. Как правило сцепление виновато в самый последний момент.

25 фев раля 2014

екатеринка
Вы к официалам ездили?
Они Вам там наговорят, вплоть до замены исполнительного модуля (тысяч за 40).

Рекомендую сервис специализирующийся на ремонте роботов,
территориально находится возле метро Новогиреево (погуглите форд-робот).

У меня была похожая проблема,
решилась заменой моторчика, который переключает передачи - обошлось (с переобучением коробки) в 12 тысяч рублей.

Да, машина до сих пор у официалов. Сегодня позвонил менеджер и сказал, что нкжна замега коробки и сцепления! Я в шоке! Сколько будет стоить пока не говориь, но немало. Живу в Волгограде. Заменили аккумулятор, теперь говорит машина заводится, нопривключении перндачи слышится тресе и хруст и она не едет.

Ну что и требовалось доказать, официалы ремонт (именно ремонт) робота не делают,
только замену целыми узлами.

подскажите пож у робота при отпускании педали торможа машина должна поехать сразу?
у знакомого машина начинает еле двигаться через 2-3 секунды после отпускания педали тормоза. я так полагаю, что у него накрывается сцепление - прав ли я.

E_DarkNess, спасибо за ответ и ссылку. Эксперт тоже считает, что ТСМ из-за подшипника и некачественных работ вышел из строя. Но дилер мутит воду - настаивает, что замена подшипника приведет к исправности автомобиля((

fordik2007
Блок ремонтопригоден во многих случаях, мне ремонтировали, кстати. Хотя я тоже не в Москве живу. Подшипник однозначно под замену (должен быть именно для робота).
Цитата из официального мануала:

цитата:

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:Рабочие цилиндры сцепления автомобилей с обычной и автоматизированной коробкой передач iB5 не взаимозаменяемы.
Автомобили с обычной коробкой передач iB5 имеют дроссельное устройство в рабочем цилиндре сцепления, что способствует повышению комфорта движения при включении сцепления.
На автомобилях с автоматизированной коробкой передач iB5 включение сцепления управляется электронно, так что отпадает необходимость в дроссельном устройстве для рабочего цилиндра сцепления.

Да. Но дилер предлагает сделать замену подшипника. Учитывая ошибки, я думаю без ремонта тсм смысла не будет

fordik2007
Так подшипник все равно ж менять. Пусть дилер и поменяет его. Если после ремонта поедет - то здорово. Если нет, то думать дальше. Зачем сразу тратиться еще и на возможный ремонт ТСМ? ТСМ висит сразу за левой фарой и меняется независимо от подшипника.

Подшипник-то менять, но если выяснится, что блок неисправен, деньги пропадут. Потом опять заново все оплачивать( ущерб уже большой. Мне нужно для заключения экспертизы - возможную неисправность или исправность ТСМ.

fordik2007
Аа. Не сразу понял вашу позицию. Может раз ход у "не того" подшипника больше, то и качал исполнитель больше, следовательно мог и перегреваться. А может и от старости и естественного износа умер. А вообще, по интернету вряд ли кто-то что-то скажет. Это ж не битва экстрасенсов я за ремонт в свое время отдал что-то около 12000 рублей.

SOS выручайте кто может FORD FIESTA 2006г. 1.4 робот ездила дочь перестала перидвигатся глохнуть отогнали на станцию сказали поменять сцепления и корзину поменяли глохнуть перестала появились задержки при троганье с места включает скорость 4-6 секунд также при движении 3 и 5 включаются плохо иногда выбивает несколько раз загоралась ошибка о неисправности коробки при компьютерной диагностике коробка не одаптируется зависает на задней и высвечивает ошибку р1750 поменяли щетки на моторе который качает сцепление не помогло пропаяли разьем и перетрусил провод который идет от модуля на коробку результата нет сняли механизм который переключает скоростя почистили смазали результат тотже в даный момент отогнал в Краснодар сняли коробку вскрыли все внорме скозали вилки подточины но не критично сказал чтобы меняли денег отдал не мерено а результата нет что делать выручайте .

сцепление меняли в москве не мне не дочери не показали ни то что сняли не то что ставили а ошибка в краснодаре выпала другая но мне ничего не сказали ихний компьютер при включении нейтрали показывал что включена задняя а на счет выжимного мне уже говорили надо позвонить и спросить пока она снята.Что еще может быть неужели ТСМ гавкнулся вродепто их в Москве прошивают.

disel585
В Москве есть сервис по роботам. Ссылку по понятным причинам не дам, но гуглится легко.

3 фев раля 2015

В декабре 2014 обратился ко мне очередной "счастливый" обладатель Fusion на роботе ,с обычной к пробегу 100000 км проблемой , а именно : умерший ТСМ . При диагностике выявилось : сильный износ поршня встроенного главного цилиндра сцепления . Обзвонив разборки нашли под заказ от 40000 до 45000 руб. б/у с гарантией 1-2 недели , что естественно не есть гуд , поиски нового ТСМ по нормальной цене тоже не обрадовали минимум 78000 руб. с ожиданием от 3-х недель . изучив литературу и схемы :
---

Система автоматического переключения передач механической коробки (Коробка Робот, РКПП)

Такая коробка переключает скорости на порядок быстрее (200мл.сек) МКПП(600мл.сек) и АКПП(800мл.сек). Она бережет сцепление (ресурс диска сцепления доходит до 200тыс.км) и двигатель . Коробка робот обладает функцией как автоматического переключения передач, так и последовательного (секвентального) ручного выбора, пришедшего из спорта.

Роботизированная коробка передач Durashift iB5 устанавливается на Fusion, Fiesta, Mazda 2.

Коробка передач iB5 на роботе используется с измененными интервалами передаточных чисел.

Коробки не могут взаимозаменятся на механические коробки передач с двигателей 1.6 и 1.4.

Исполнительное устройство сцепления со встроенным модулем управления коробкой передач

Исполнительное устройство сцепления состоит из: электродвигателя постоянного тока, механизма приведения в действие встроенного главного цилиндра сцепления и встроенного датчика перемещения, который измеряет передвижение исполнительного устройства.

Выключение сцепления осуществляется гидравлически. Исполнительное устройство связанно с бачком гидропривода тормозов с одной стороны, а с другой стороны через напорную магистраль - с рабочим цилиндром сцепления. В корпус исполнительного устройства сцепления встроен модуль управления коробкой передач, который оценивает и обрабатывает входящие сигналы для управления исполнительными моторами переключения передач.

Блок (модуль) управления сцеплением - TCM Ремонт TCM (коробка робот)

Исполнительное устройство сцепления принимает на себя функции, которые на автомобилях с обычным сцеплением должен был выполнять водитель с помощью педали сцепления:

• Выключение сцепления
• Дозированное включение сцепления для трогания с места
• Выключение и включение сцепления для переключения передач во время движения
• Выключение сцепления для остановки с включенной передачей
• Включение сцепления с включенной передачей при парковке автомобиля с выключенным двигателем

Исполнительное устройство переключения передач
1 - Электродвигатель переключения передач
2 - Электродвигатель выбора передач

Исполнительное устройство переключения передач имеет два электродвигателя, которые установлены в коробке передач на общей несущей пластине.

Исполнительные моторы переключения коробкой робот

Электродвигатель выбора передач служит для того, чтобы выбрать соответствующую передачу в коробке передач.
Электродвигатель переключения передач служит для того, чтобы включить соответствующую передачу.
Положение моторов электроника отслеживает по двум датчикам Холла, что препятствует не правильному включению передач.

Электронный рычаг переключения передач не имеет механической связи с коробкой передач.

Электрическая связь рычага переключения передач с модулем управления коробкой передач осуществляется по информационной шине данных CAN.

Каждое перемещение рычага переключения передач регистрируется датчиками Холла, оценивается внутренней электроникой, после чего эта информация передается в блок управления коробкой передач.

Датчики Холла и электроника находятся на печатной плате под чехлом рычага переключения передач.

Коробка передач работает в режиме как автомата (A) так и последовательного режима переключения передач в ручную (D).

Сцепление — механизм передачи вращения, который может быть плавно включён и выключен (выжат), обеспечивающий безрывковое трогание автомобиля с места и бесшумное переключение передач.

. Сцепление на РОБОТЕ отличается от механики. На роботе ставится оригинальный Диск сцепления и выжимной подшипник. В коробке iB5-Durashift изменено передаточное число главной пары и ряда передач поэтому коробки НЕ взаимозаменяемы.

Устанавливается саморегулирующееся сцепление.
Саморегулируемое сцепление по отношению к сцеплениям обычной конструкции имеет следующие преимущества:

• невысокое усилие выключения, которое в течение срока службы остается постоянным, за счет чего достигается высокий комфорт при движении на протяжении всего срока службы

• повышенный ресурс и тем самым более продолжительный срок службы благодаря автоматической регулировке по мере износа

В автоматизированной механической коробке передач применяется саморегулирующееся сцепление. Усилие необходимое для выключения такого сцепления относительно невелико и на протяжении всего срока службы сцепления оно остается практически неизменным.

1-Крышка
2-Регулировочное кольцо (ступенчатое кольцо)
3-Пружина сжатия
4-Сенсорная диафрагменная пружина
5-Главная диафрагменная пружина

Рабочий цилиндр, выжимной подшипник, оригинальной конструкции. Он не взаимозаменяем.
Рабочий цилиндр сцепления соединяется с исполнительным устройством сцепления посредством гидравлической напорной магистрали.

Если в исполнительном устройстве сцепления создается давление, движущаяся гидравлическая жидкость перемещает поршень в рабочем цилиндре и таким образом перемещает подшипник выключения сцепления в осевом направлении.
---

Решили попробовать с наименьшими затратами переделать Durashift в МКПП , чему владелец автомобиля (пенсионер) был только рад
Начало , были найдены на разборе : педальный узел , главный цилиндр сцепления , трубка от главного к рабочему , механизм переключения передач(кулиса) , тросы , сам механизм управления коробкой передач iB5 ~10-15т.рублей
На замену всего и прокачку сцепления ушло около 2х часов с перекурами , далее прошивка РСМ и IPC в механику и небольшие переделки в проводке , избавление от лишней )
В ИДЕАЛЕ надо поменять ещё и сцепление (корзина+маховик+выжимной) от МКПП , НО и так можно нормально ездить , особенно если вы долго ходили пешком )
P.s.
тема ни на что не претендует , я описал реальный опыт

Читайте также: