Какую жидкость заливать в гур форд фокус 2

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 18.09.2024

Обратил я как то внимание на бачок ГУР, открыл его глядь жидкость черного цвета, пахнет неприятно, уровень в порядке ну видимо норм подумал я и закрыл бачок. Дома всеж решил почитать что да как, и выяснилось что жидкость тама либо красная, либо зеленая. Менять её рекомендуют каждые 20 000 пробега. Позвонил официалам, говорю сколько та жидкость стоит и цена её замены, спрашивают какого цвета у вас жижа красная или зеленая, я говорю черная, нет говорят или красная или зеленая, а в чем говорю разница? Красная говоря 1700 руб литр зеленая 700 руб, лить нужно то что тама было. Работа 800 руб вроде так. Стал я выяснять цвет этой жижи, ни салфеткой ни чем либо еще выяснить не вышло. Почитал мануал от тачки, там написано спецификация WSS-M2C204-A2 это зеленая, заезжал в сервис там мне сказали что во все форды Российской сборки все жидкости льют красные, у меня сборка питерская стало быть красная жидкость спецификация WSA-M2C195-A. По форд кату бьется зеленая, в конец запутавшись я начал читать кто что льет. Оказалось что льют туда все подряд но в большинстве случаев WSS-M2C204-A2. Также выяснил что WSS-M2C204-A2 это именно гидравлическая жидкость а WSA-M2C195-A рабочая жидкость которую льют и в другие места например АКП. Ну думаю точняк зеленая, посмотрел оригинал 1384110 или 1781003 где производят непонятно из-за опасения нарываться на подделку решил посмотреть аналоги.

Вот эта жидкость произведена в Германии имеет спецификацию WSS-M2C204-A2 стоит 660 руб, номер для заказа 4014835736412

Пака я выяснял, что туда заливать, я узнал как самостоятельно заменить жидкость и не платить за это денег.
Было решено менять самому, для этого были приобретены следующие вещи.

Открываем капот, выкачиваем шприцем старую жидкость, катетер позволяет выкачать её полностью, весь бачок. Прикладываем тряпками, я брал вафельное полотенце, ремень ГРМ и все что ниже бачка ГУР дабы не перепачкать все в жидкости ГУР.

Затем нужно разжать самозажимной хомут и опустить его ниже по шлангу, и вот тут начались сложности. Я наивно полагал что хомут такой конструкции я без труда сожму плоскогубцами и был прав, немного изловчившись я его снял а вот одеть уже никак, разжимные ушки когда хомут одет находятся ближе друг другу и ухватится за них плоскогубцами не проблема, а вот когда он снят то ушки разъезжаются и сжать их у меня уже не получалось, так как места там мало и плоскогубцы просто упираются ручками в трубки и если бы я купил Длиногубцы с загнутыми концами то все процедура прошла бы легко и не принужденно))) Если будете повторять мой подвиг обязательно возьмите Длиногубцы с собой))
Так как на стенках в бачке я обнаружил масленую пленку и после откачки жидкости со стороны бачок смотрелся полным я решил его помыть. Снял его и промыл жидкостью для мытья карбюратора благо она у меня была еще с прошлогодней мойки дроссельной заслонки. Пока бачок сох взял трубку 6мм и отрезал от неё кусочек он понадобится чтобы заглушить обратку, болт М6 обмотал изолентой и вкрутил в только что отрезанный коротенький шланг.

Второй конец надел на бачок фото куда-то задевал, у бачка два отвода большой смотрит в низ и поменьше смотрит в бок, вот то что поменьше это и есть обратка её я на бачке и глушил.

И зажал его родным хомутом.
Затем налил полный бачок новой зеленой жидкости и пошел крутить руль, машину не вкойм случае на протяжении всей процедуры не заводим, колеса я не вывешивал крутил руль прямо так, 2 оборот до упора и идем подливать жидкость, за 2 полных оборота уходит пол бачка жидкости, главное чтоб воздуха не хлебнул иначе что будет не знаю наверное нужно будет прокачивать систему наяривать руль раз 20 пока весь воздух не выйдет. Подливал я раза 3-4 затем пошла чистая прозрачная зеленая жидкость.

Чтобы поставить все трубки и хомуты на место, снова откачал заранее промытым все тем же очистителем карбюратора шпритцем жидкость, поставил все на место и залил бачок до отметки макс, завел авто, жидкости стало меньше, долил покрутил рулем, все хорошо.
У меня ушло 950 мл, еслиб заметил что жидкость пошла новая раньше то думаю обошелся бы 900.
В любом случаи немного на долив осталось, хотя за прошедшие 45000 км из которых моих 20000 я её не разу не доливал.

После замены ничего не поменялось, руль крутится также хорошо может немного помягче, если раньше при повороте руля до упора в лево или в право что то немного гудело, то теперь что то немного как бы позвянькивает, плохо это или хорошо не знаю.
В банку с старой жидкостью попала новая я их побултыхал и оставил, спустя 20 мин жидкости разделились, зеленая поднялась на верх. Либо там было залито что то другое либо старая жидкость за 45000тыс загустела и плотность её изменилась.

Жидкость после замены через неделю почернела. Я проездил с ней год и поменял но уже на оригинальную. Через неделю стала немного темнее от изначального цвета, но не черная думаю просто система промылась. На второй раз я уже приобрел вот такой инструмент

Невероятно удобный инструмент все быстро и очень просто)

Запчасти

Ford Focus Hatchback 2009, двигатель бензиновый 1.4 л., 95 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 42

Самое плохое, это то, что жидкость эту менять действительно желательно раз в 20000, даже по той причине, что нет фильтра даже примитивного. Эдакая подстава от завода форд. При желание то конечно можно поставить, от каких нибудь старых японских или вон газелевский, с элементами фильтрующими сьружку, которое 100% всегда будет.

Соболезную( Видимо вы залили жидкость которая не имела допуска форд. Или ещё хуже окозалось подделкой. Та жидкость что я описал имеет допуск WSS-M2C204-A2 это официальный фордовских допуск для ГУР. Проехал я с ней уже тысяч 60, и все хорошо, ни гидрач, ни рейку неменял. Верно в статье написано, цвет роли не играет а лить нужно ТОЛЬКО ту жидкость которая имеет соответствующий допуск у форда их 2, и для лучшнго различия имеют разные цвета. Допуск подразумевает под собой наличие рекомендованных заводом свойств, (густота, база минеральная или синтетическая, всякого рода присадки, температура кипения и заставания и куча других свойств) и вот чтобы это все не вычитывать и придумали допуска. А если просто купить жидкость скажем от мерседеса, не глядя на допуска и думать что так будет лучше, то скорее всего рейка как говориться в народе потечёт.

Как говорится в народе, вас наеб.и

Я не уже даже не улыбаюсь, наж подобным цирком, когда сидят и серьёзно рассуждают об том, со там в допусках.
Неееее, ну как есть допуски, для разных условий и вещей. Но подогнать я и клято верить в то, что там написал завод, это дебилизм, завод этими рамками в первую очередь не об клиентах заботится, а себя страхует.
Жидкость гура от мерседеса, не чем особо о то не отличается от жидкости гур для форда. Для гура есть разделение совсем по другим параметрам. Для гура форд подходит любая жижи для акпп, какой-нибудь тот же декстрол 2 и 3.

а если частично поменять жижу выкачать из бочка старую и залить новую будет положительный эффект?

Только если уверен в цвете жижи.
Либо красная, либо зелёная. Смотреть по факту надо.

Если смешать красную и зеленую — разные вязкости, плотности и бла-бла. Все это дело расслоится, какие нибудь эмульсии пойдут и будет плохо.

Я не спец, просто высказываю мысль)

Добрый день!
Все понятно, год назад по данной инструкции менял уже жидкость, и знаю как это делать, но меня жутко терзает вопрос, а именно : "Ты отрезал кусочек маленькой трубки, заглушил один конец болтом, а в результате в отверстие(обратки) на бочке воткнул просто болт с изолентой, ведь так?"
И получается что по тексту отверстие обратки на бочке ты затыкаешь кусочком шланга с болтом, а по фото ты заткнул болтом с изолентой, да?)

Ну да. По тексту как я делал а по фото где находиться и что нужно затыкать. А как затыкать это как кому хочеться))

Вот прям конкретно где болт в изоленте нет, но уверяю все кроме изоленты болта и полотенца у мея один в один) Там вроде подписано что свое фото куда то задевал и что точно также только через шланг.

Либо я не правильно прочитал, но я из за этого немного в тексте запутался, хоть и проделывал данную процедуру ранее, ну да ладно.
Вопрос — а кто нибудь пробовал открутить черную верхушку от бочка ГУР? Что я сейчас только не делал, и отвёрткой ковырял, кажется её только ломать…
А насчёт хомутов: размаха плоскогубцев хватит, если хомут оставлять на шланге, а не снимать полностью. Ну эт так, может кому понадобится, это если жаба на клещи для хомутов душит:)

Ну меняю я ее сам. И всем советую. А на весь срок эксплатации это на 5 лет, или 100тыс км. А потом производитель ничего не гарантирует я на своем авто побольше хочу проездить) Ты вот зачем в двигателе масло меняешь? А в коробке? Коробка в месте с движком работает только движку нужно а коробке нет)? Понятно что там мыть меньше но ведь на на столько что в двигателе раз в 10 тыс а в коробке никогда) А куда из коробки девается стружка которя неизбежно появляется при ее работе. Или она вечно работает и ничего не изнашивается и не стачивается) Я при замене на пробеге 65 офигел что за черная и вонючая жижа от туда вылилась. А как же срок годности масла? Масло после вскрытия окисляется 2-3 года и все это уже не масло. Вернее масло но уже далеко не то. А в коробке оно что вечное становится)? Любые жидкости не только смазываю но и моют а следовательно и загрязняются и то что производитель говорит что ничего делать не надо это просто понт и желание заработать на ремонте авто. Допусьтим тормозная жидкость гидроскопична ее по этой причине раз 2 вродебы года по регламенту меняют, и некоторая жидкость гур тоже гидроскопична но ее почемуто менять не нужно пусть ржавеет и кипит) Мнение мое личное. Никого не учу и не навязываю. Но если плочитать про свойства этих жидкостей то становится понятно что не одна из них не то что полноценно работать по 100тыс км или 5 лет не может но и просто простоять в открытой банке и остатся тойже жидкостью. Всем мира и долгой езды пез подомок)

А зачем её менять? Она же на весь срок по регламенту, так же как и в коробке масло. Понимаю если какие то проблемы с рейкой, и жидкость сливалась, то конечно лучше залить новую. А каждые 20000 это бред мне кажется, только для того что бы работа у сервиса была.

Здравствуйте! Подскажите артикул какую жидкость покупать для фф2 дорестайлинг 1.8?

Теперь открываем капот, вот уровень чуть ниже минимума

Для удобства работы можно снять правую (пассажирскую) фару

Перед началом работы советую максимально закрыть ремень ГРМ (если он у вас есть) трапкой, чтобы масло от не попало на него, т.к. масло его разъедает со временем а это плачевные последствия. Открываем крышку бачка ГУР и откачиваем старое масло, например, 20 мг шприцом

Старое масло уже темное, непрозрачное в отличии от нового

Когда шприц стал не доставать до дна бачка я надел на его конец пластиковый чехол от иголки, обрезав обратную сторону (фотки не делал)
Вот и бачок пустой.

Далее стягиваем хомут и шланг с обратки бачка. Ее сразу глушим например болтом М6, обмотанным изолентой

Шланг от обратки наращиваем другим шлангом и опускаем в какую нибудь бутылку

Теперь открываем бутылку (всегда приятно открывать новое) и заливаем новое масло в бачок до верха. Идем садимся за руль, поворочиваем ключ в положение I и крутим до упора влево, потом вправо и обратно.
Совет. Чтобы легче крутить было руль на месте можно поддомкратить одну из сторон машины.
Идем к бачку, доливаем опять до полного и крутим также руль. Все это повторяем несколько раз пока не пойдет уже прозрачное масло из обратки. Ставим обратку на место, доливаем до MAX. Крутим руль, заводим, опять покрутили. Масло опустилось на среднего уровня. Если ниже, то нужно долить.

У меня ушло где то 900 мл, а 100 я оставил на всякий случай на доливку. Больших изменений в работе руля я не заметил, видимо все было не так плохо до этого :)
Всем удачи и с весной!

Добрался я наконец и до ГУР. Масло в нем также не менялось с завода. Заказал родное фордовское масло (1781003) 2 литра. Естественно почитал пару форумов о замене и направился в гараж. Лучше всего позвать себе помощника, одному все сделать проблематично.
Так как движок у меня 1.8, бочек ГУР находится под фарой, по этому пришлось снимать колесо и откручивать подкрыльник. Думал этого не делать так как есть яма, оказалась с нее трудно подлезть к шлангам, да и само зажимной хомут смотрел в сторону подкрыльника.

На фото видно резиновый шланг "Обратка" и алюминиевый "заливной". Нас интересует только шланг "обратка", через него и будем прокачивать новое масло. Для этого снимаем с него хомут и отсоединяем от бочка. Так как я не выкачивал с бочка масло, естественно оно хлынуло через трубку на поставленное заранее ведро. Далее берем шланг сантиметров 80 вставляем в него штуцер, его я сделал отломав от обычного бензинового фильтра, и затянул его хомутом. И сделал заглушки для бочка из куска шланга и вставленного в него болта.

Шланг с штуцером вставляем в шланг обратки, таким образом мы наращиваем его для удобства слива в бутылку.А заглушку одеваем на бочек.

Дальше самое интересное. Подымаем на домкрат другую сторону машины для свободного поворота руля. Бачок у меня оказался не очень чистым внутри, что мешало увидеть уровень масла, по этому поставил фонарь со стороны фары чтобы видеть монет когда нужно подлить масло. Закрепил сверху воронку для заливки, налил новое масло чуть выше уровня и сел со стороны колеса.

Судя по инструкциям, кто то писал, что нужно просто поворачивать колеса на не заведенной машине, а другие писали, что нужно заводить. Так вот я попробовал сначала покрутить руль. Крутил его друг, а я смотрел за уровнем. Минус этого подхода, долго прокачивается масло. Если уж есть помощник, лучше заводить машину. Масло уходит не так прям быстро, успеваешь спокойно крикнуть заглушить двигатель и масло перестает уходить. Самое главное следить за уровнем, чтобы насос воздуха не хватил и смотреть в сливную бутылку пока не польется чистое масло. У меня ушло примерно 1,5 литра, хотя многие пишут, что нужен всего литр. Возможно это из за того, что масло действительно долго не меняли, чистое потекло не быстро.
Дальше необходимо собрать все обратно, надо иметь ввиду, что когда снимаешь заглушку с бочка естественно от туда начинает литься уже свежее масло, по этому надо подготовиться резко вставить в него шланг "обратки". Подливаем масло и заводим машину. Насос прокачает масло и если будет необходимо подлить до уровня. Вот и весь процесс. Опять же повторюсь, чтобы быстрей все прошло лучше взять с собой помощника).
По поводу изменений пока сказать не могу, так как машина стоит в гараже чуть разобранная, как только прокачусь отпишусь есть ли изменения. Говорят, что руль крутится гораздо легче. Посмотрим.
P.S. Кстати раз уж поднимал машину на домкраты и снимал колеса, наконец поменял рулевые наконечники. Купил почти год назад, а времени поменять все не было)

Эксплуатация автомобиля предполагает проведение регулярного осмотра его компонентов и техобслуживания. Такой подход обеспечивает длительную сохранность транспортного средства. К этому относится и необходимость следить за работоспособностью гидроусилителя рулевого колеса.

О ГУРе

Данный элемент предназначается, в первую очередь, для повышения комфортабельности автомобиля. Гидроусилитель представляет собой один из компонентов рулевого механизма. Его основной задачей является обеспечение так называемой обратной связи между водителем и машиной в процессе управления последней. Помимо этого, ГУР улучшает устойчивость транспорта в ходе движения.

Замена масла в гидроусилителе – это обязательный процесс, который обеспечивает работоспособность устройства. Однако автопроизводители никак не регламентируют данный процесс. То есть, они не указывают в технической спецификации, когда необходимо заливать новое масло в ГУР Форд Фокус 2.

Когда лить масло?

Эксперты советуют производить замену масляной жидкости в гидроусилителе каждые 2-3 года или в случае достижения очередных 100 тысяч километров. Если этого не делать, то со временем смазка потеряет свои первоначальные свойства. В ней появляются различные отложения, загрязняющие материал.

В итоге подобные процессы приводят к тому, что снижается давление в гидросистеме. Поэтому в дальнейшем, чтобы повернуть руль, придется приложить гораздо больше усилий.

Согласно официальной документации, идущей вместе с Форд Фокус 2, жидкость в гидросистему заливается только раз в процессе производится автомобиля. Но практике ситуация выглядит иначе. В особенности это касается случаев, когда машина эксплуатируется на протяжении многих лет. Во избежание образования отложений и других негативных последствий рекомендуется регулярно проверять уровень масла.

О необходимости замены смазочной жидкости могут свидетельствовать следующие признаки:

ГУР работает с характерным звуком;
выявлена утечка;
ухудшение работы рулевой колонки;
при каждом повороте руля требуется прикладывать большие усилия.

Проверка уровня

Проверка уровня масла в гидравлической системе проводится в ходе нескольких этапов:

Двигатель необходимо заглушить и дождаться момента, когда он достаточно остынет.
Тряпкой или ветошью протираются все компоненты, что составляют гидравлическую систему.
Проверяется уровень содержания масла в бачке ГУР. При необходимости можно долить смазку.
По окончании работ вновь заводится двигатель. При включенном моторе следует повернуть рулевое колесо в разные стороны.

Важно отметить, что проверка уровня масла и его замена проводится по разным алгоритмам.

Выбор масла

Масло в ГУР подбирается, исходя из требований производителя. Жидкость, применяемая на Форд Фокус второго поколения, имеет красный или зеленый цвет. Это облегчает процесс замены масла, так как по оттенку смазки, залитой в бачок гидросистемы, можно определить, какой тип материала использовался ранее.

Смешивать два разных продукта категорически запрещается.

В гидроусилитель Фокуса второго поколения рекомендуется заливать одну из следующих смазок:

Оба продукта отличаются относительно высокой ценой. Их можно заменить на более дешевое масло типа Motorcraft Mercon LV XT10QLVC и SWAG/Febi 06161.

При полной замене достаточно 1-2 литра новой жидкости. В случае доливки следует использовать не более 800 мл материала.

Алгоритм замены

Заменить масло в ГУР можно, обратившись в специализированный сервис. Также эта процедура легко выполняется своими руками. Второй способ предпочтительнее, так как он менее затратный.

Перед началом процедуры необходимо подготовить ряд инструментов, облегчающих весь процесс:

домкрат;
трубка со штуцером длиной 1-1,5 метра для слива отработанной жидкости;
емкость для отработанного материала.

Алгоритм замены выглядит таким образом:

Предварительно прогревается двигатель. Это делается для того, чтобы жидкость быстрее стекала.
Под переднюю часть автомобиля ставится домкрат, и машина приподнимается.
Отсоединяется бачок, который содержит в себе жидкость. Эту емкость рекомендуется осмотреть со всех сторон не предмет обнаружения на ней сколов и трещин.
К бачку подходят две трубки. Отсоединять следует верхнюю.
Для слива масла к бачку подсоединяется заготовленный шланг, второй конец которого опускается в емкость для отработанного материала.
На всякий случай рекомендуется открутить свечи из цилиндра. Такой подход исключит вероятность запуска двигателя, который может спровоцировать поступление в помпу бачка воздуха. Появление последнего в дальнейшем способствует поломке насоса.
Запускается стартер на 1-2 секунды. Ускорить процесс слива можно, если крутить рулевое колесо по сторонам.
Теперь можно начинать заливку нового масла. Для этого отсоединяется трубка, предназначенная для слива, а вместо нее закрепляется шланг.
Закончив заливку новой жидкости, необходимо вернуть свечи на место и запустить двигатель. Достигнув 1000 об/мин, нужно крутить руль, фиксируя его на несколько секунд в крайних точках. Эти действия позволяют выгнать воздух и распределить смазку равномерно по бачку и компонентах гидроусилителя.
В завершении рекомендуется заглушить мотор и повторно проверить уровень масляной жидкости.

Видео: замена масла в ГУР Форд Фокус 2

Читайте также: