Как заводить форд фокус 2 в мороз

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Главная проблема зимой - пуск холодного двигателя. Чаще она возникает применительно к карбюраторным моторам, но в сильный мороз с ней может столкнуться и владелец автомобиля с инжекторным двигателем. Причины известны: загустевшее масло, падение емкости аккумуляторной батареи и плохое испарение бензина.

Один из вариантов решения этой проблемы - установка электрических устройств подогрева жидкости системы охлаждения двигателя (предпусковые подогреватели).

Основной недостаток электроподогрева охлаждающей жидкости состоит в том, что у дома или офиса нужно иметь специальный щиток с розеткой. Выход - автономный подогреватель на жидком топливе, который тоже встраивается в систему охлаждения двигателя и работает по принципу водогрейного котла. Топливом для него служит бензин или дизельное топливо в зависимости от того, на чем работает двигатель вашего автомобиля.

Польза от систем подогрева состоит еще и в том, что при их применении увеличивается ресурс двигателя. Каждый пуск холодного мотора при температуре -20 °С эквивалентен пробегу 800 км. Кстати, согласно современным воззрениям, мотор достигнет рабочей температуры быстрее, а его износ будет меньше, если после пуска не стоять на месте, а начать движение как можно быстрее, избегая, конечно, излишней нагрузки на двигатель.

Предупреждение

Установку подогревателей системы охлаждения двигателя следует проводить только на фирменных станциях технического обслуживания.

Процедура пуска двигателя без предпускового подогревателя в сильные морозы практически не отличается от привычной. Можно лишь порекомендовать провести следующие подготовительные операции, облегчающие пуск холодного двигателя.

1. Если машина стояла более одной ночи, после включения зажигания перед пуском двигателя подождите 3-5 с, чтобы электробензонасос успел повысить давление бензина в системе питания до рабочего.

2. Емкость аккумуляторной батареи на сильном морозе снижается, а энергозатраты на проворачивание коленчатого вала двигателя с загустевшим маслом намного больше. Для того чтобы увеличить срок службы аккумуляторной батареи, перед включением стартера включите на 30-60 с дальний свет фар, используя подрулевой переключатель в режиме световой сигнализации. Из-за прохождения небольшого тока в аккумуляторной батарее начинаются химические процессы и ее способность отдавать энергию существенно возрастает.

3. Если двигатель не пустился с первой попытки (стартер работал 5-10 с), вторую можно предпринять не ранее чем через 30 с. Если двигатель не завелся с третьей попытки, необходимо искать неисправности в системах питания и зажигания.

Полезный совет

Не пытайтесь в сильный мороз пустить двигатель буксировкой. При таком пуске часто случается перескакивание зубчатого ремня привода газораспределительного механизма, в результате потребуется дорогостоящий ремонт двигателя.

Вкратце об автомобиле

Возникновение проблемы

Начало мучений: замена свечей ничего не дала

В дальнейшем (через год-два; пишу без точного соблюдения хронологии мучений, но сути изложения это, надеюсь, не меняет) я также разобрал и собрал стартер, смазав подшипники и места контактов консистентной смазкой, и припаяв (как описано выше, с обкручиванием медным проводом и лужением) плюсовой провод – у Форда он очень хитро идет через генератор на стартер в нижней части двигателя. Соответственно, никакого запаса коррозионной прочности нет. Результат – обороты стартера возросли на горячую примерно с 280 до 320. Очевидно, если бы я просто поменял стартер на новый, то эффект бы, скорее всего, был, но продержался бы не долго, т.к. потревоженные сборкой-разборкой окислившиеся контакты быстро бы окислились снова. Даже не знаю, сколько стоит новый стартер Форда. То ли 15 тыс. руб, то ли больше… По опыту от себя также добавлю, что если двигатель исправен, то даже в мороз он должен заводиться при любых оборотах, если не щелкает реле в панели. Если АКБ разряжен, то в панели начинает щелкать (скорее всего) реле стартера, стартер начинает на доли секунды отрубаться, крутить по принципу уи – уи – уи – уи около 2-х раз в секунду и тогда уже незапуск гарантирован. На скриншоте далее будет представлена запись параметров двигателя при неудачном запуске в -3 градуса при 160 оборотах стартера. Так вот, на видео (ютюб-канала нет, выкладывать некуда, так что поверьте на слово) слышно, что стартер при 160 об. крутит довольно бодро (звучит как ту – ту – ту – ту – ту 6 раз в секунду) – достаточно, чтобы завестись, если не в -40, то в -30 уж точно.

Еще один косяк фордовской проводки – это исчезающая масса. Понял я это, к счастью, сразу, когда свет фар при езде в дождь по лужам начал вести себя неадекватно – светить то ярче, то слабее, с восстановлением нормального уровня. У форда много масс прикручено к левому брызговику двигателя – место идеальное для коррозии, причем у проводов она не только химическая, но и гальваническая, поэтому стыки масс к кузову окисляются гораздо быстрее, чем ржавеет кузов. Но на срок гарантии хватает, а дальше Форду на вас… В итоге, зачистил и смазал медной смазкой все массы, что нашел. А главную массу от АКБ усилил двумя дополнительными проводами (примерно 8 мм * 40 см, куплены в магазине ВАЗ), идущими на брызговик двигателя (на кузов) и на сам двигатель.

Не плохо бы обновить аккумулятор – а толку?

Авто-лохо-сервис меня так и не развел

Сам себе диагност

Далее указанным выше сканером были сняты рабочие параметры двигателя. В интернете я так и не смог найти, какими они должны быть в норме, поэтому долго страдал и мучился в поисках отклонений. Вкратце скажу, что безрезультативно пробовал экспериментировать с датчиками давления, расхода воздуха, температуры и чем-то еще. Но, как оказалось, если верить параметрам, двигатель здоров как космонавт и готов хоть участвовать в ралли. Тем не менее, не заводится в мороз.

Ниже приведен скриншот показаний неудачного запуска в -3 градуса. Показаний считывается больше (в т.ч. угол поворота руля, давление в тормозной системе и пр), на экране выведены самые важные, что касаются двигателя.

Вот еще на всякий случай скриншот из ForScan с рабочими параметрами двигателя Ford Focus 1.8 TDCI на холостых оборотах:

Также добавлю, что в ForScan формально есть сервисные процедуры, но по факту для этого двигателя их нет. Есть сброс чего-то там (вроде, кэша датчика детонации), есть режим диагностики, где нужно следовать командам (вкл., выкл., добавить газ и пр.). Все это я испробовал и безрезультатно.

А как там компрессия?

И, вот, купил я простой компрессометр за 800 р (в инструкции написано, что подходит для КАМАЗа и пр. такой техники), пришлось в добавок сделать к нему переходник. Результат – 25 кг/см и стрелка в зеленой зоне – и это при слегка теплом двигателе, и при том, что самодельный переходник из-за большого объема занижает реальный показатель (см. фото ниже). Разброс был небольшой, в пределах 24-25. Надо сказать, что я так и не нашел требования по компресси для конкретного двигателя, но на Ютюбе было видео с замерами по контрактному (снятому) двигателю – в пределах 22-24 атм. Вот более свежее видео от 1,8 TDCI 2004 г.:

По теме компрессии можно добавить, что я подозревал как одну из причин ее возможного падения клапан EGR, который гонит выхлоп из выпускного коллектора обратно во впуск, подобно тому, как маска-намордник гонит часть выдыхаемого воздуха обратно в легкие. Снял я резиновый патрубок, увидел во впускном коллекторе то, что на фото ниже, кое-как почистил этот гуталин, и решил – нахер! Соответственно, поставил на входе заглушку из металла 3 мм, попутно прокляв создателей этого бесовского клапана. С тех пор 20 тыс. км. – полет нормальный. Единственный минус – зимой греется чуток медленнее, т.к. выхлоп проходил через теплообменник системы охлаждения (вот не судьба этим сволочам вместо такой пакости и электроподогрева сделать ответвление между турбиной и катализатором, в него вставить этот теплообменник увеличенного размера и этот клапан, которой бы перекрывал прохождение выхлопа при достижении рабочей температуры ДВС…).

Впускной коллектор после клапана EGR:

А может форсункам кирдык?

Так вот, решил я проверить форсунки сперва на стравливание в о братку. Не стал делать для всех сразу, проверил по отдельности, отсоединив поочередно шланги обратки (не дай Бог вам потерять те мелкие резиновые колечки…) и подсоединив шприц 20 мл. В минуту набегало то ли 2, то ли 5 мл, гораздо меньше допустимого максимума. С обраткой все шикарно.

Потом как-то решил проверить форсунки, что называется, радикально. Вытащил одну из них (хорошо, что ума не хватил ее начать разбирать (просто не успел, а в голову стукнуло ее подключить)…), повернул металлическую трубку топливопровода примерно на 90 град. и привинтил форсунку опять. Теперь она уже была направлена в воздух. Важно отметить, что все манипуляции с форсунками нужно производить при максимально возможном соблюдении чистоты. Сперва очистить их от ржавчины снаружи (сволочи-производители при 20+ т.р. за штуку не удосужились ни хромировать ни даже лакировать голый черный металл…), затем ослабить гайку, попшикать очистителем дроссельной заслонки, открутить, опять обильно попшикать, перед установкой обильно пропшикать канал, гайку и трубку. Дело в том, что отверстия в головке форсунки почти не видны невооружённым глазом. Я их едва разглядел, да и то не уверен, что все, и не уверен, что именно их. В связи с этим у меня вопрос, как назвать тех негодяев-производителей, которые не ставят перед каждой форсункой свой индивидуальный фильтр?

Через пару секунд этот опыл, похожий на тот, что бывает в малярных камерах при окраске лаком, достиг камеры телефона и летал еще какое-то время. Капли были, разумеется меньше, чем от пульверизатора для цветов – больше похожи на конденсат при выдыхании в сильный мороз.

Я понял, что при таких форсунках (другие не пробовал, ибо не было никакого троения, вибрации двигателя + баланс форсунок по цилиндрам в норме, т.е. они все одинаковые), что бы там не говорили кретины-автослесари, двигатель просто не может не заводиться в мороз. Затем форсунка была установлена обратно на старую (на вид вообще не деформированную) медную шайбу и стоит на этой шайбе до сих пор на зло всем слесарям-разводилам.

Промывка-говномывка

8 лет

Сегодня утром в Челябинске было -35 и после 14 часовой стоянки машина жены - ФФ2 1,6АТ не завелась. Стартер крутил нормально(для такой температуры) но не схватывалось. Моя ФФ2 2,0 стояла рядом, но завелась прекрасно. Везде родные свечи и маслА. Пробег у первой 3000, второй- 1000км.
Вопрос: как теперь завести машину с АТ, учитывая, что потепления не прогнозируется ещё дней 10? Может свечи вынуть и согреть? Или с крокодилами попытаться?

Кстати у меня наблюдается при холодном пуске(вчера -32 было) еще 2 странности:

- Слышен повизгивающий звук выжимного подшипника- аж слезу от давней ностальгии по ТАЗу прошибло(лет 7 уже этого звука не слышал).

- Тяжелый руль в течении нескольких минут-на предыдущих авто с ГУРом данной х..ни не наблюдал.У всех так или только у меня одного?

Сегодня в -26 утром завелся нормально. За час езды до работы двигатель так и не прогрелся выше 65 град. Климат на "авто" 22.
А вот перед отъездом домой (тем-ра та же) прочитал в ветке "максоводов" один совет: выставить на климате вручную 3 деления. И о чудо, движок прогрелся в течении 10 мин. езды до 90 град, а в машине стало тепло и комфортно.

цитата:

Я, слава богу, по более Вас владею Фокусом (у моего ФФ это уже вторая зима), по этому еще раз говорю - не морочте людям голову про плохую печку Форда - салон греется быстрее многих автомобилей (в том числе и Вашей любимой ШНивы - это отзывы владельцев ШНив, которых я сегодня вез с работы на своей машине, т.к. даже в сегодняшние -25С они опять не завелись).
И бога ради, не надо считать себя умнее других, тем более, обзывать форумчан "зело глупы" (кстати, как это переводится?)!
Даааа, сколько народа за последние года напокупало себе кандидатских диссертаций, а потом пытаются учить и оскорблять других.

Lefon Я тебе прямым текстом говорю, глупец, не флуди больше здесь, пожалуйста. И никого глупыми здесь, кроме тебя, я не называл. И я никого здесь ни за что не агитировал, я просто делюсь опытом эксплуатации машин, которые у меня были, и которая есть. И еще раз говорю о том, что в мороз быстрее греется двиг у шевинивы (и салон быстрее прогревается), а прогретый до рабочей температуры двиг позволит в следующий раз при холодном пуске с большей вероятностью завестись, вот и все.
Про завод фокуса2 при экстремальных для нас температурах - вон целая ветка, в которой мы сейчас и находимся. И на основании прочтения постов форумчан нельзя сделать вывод об однозначной приспособленности русфокуса 2 к нашим жестоким морозам.

Мой вывод после этих морозов - комфортно ехать, быстро греться (как салону, так и двигу), без допингов заводиться на фокусе можно при температурах до -30 -32градусов. Дальше - аллес, большая вероятность незавода (зависит не столько от машины, сколько от бенза), двиг до рабочей температуры практически нереально прогреть (очень долго), ну и холодные пуски в таких условиях - садизм. И посты большинства это подтверждают.

Да, лефон, я тебя не учу - ситуация не та, а про покупные диссертации - да думайте, что, так Все равно мы тут по этому поводу никому и инчего не докажем.

8 лет

А с нейтрали заводить пробовали? Возможно жижа в коробке загустела и не хватает движку силы что одновременно прокачать да и самому схватиться, у меня на пассате такая хрень в морозы, пока на паркинге стоит можно бесконечно крутить, на нейтралку ставишь и нормально, хоть и жижа в коробке свежая. всё-равно. А с фокусом вообще никогда проблем нет в этом плане (3 тьфу).

20 дек абря 2012

Новосибирск, семь с половиной суток стоял в анабиозе на улице под окнами, температура опускалась до -37. Аккум не снимал, домой не уносил, поленился, да и сигналку отключать неохота.
Сегодня улица наконец-то "прогрелась" до -27, решил попробовать. Завелся с первой попытки! Машине - респект!
- - - - - - - - -
Подробности: ФФ2 5D, рестайл, МКПП, 1,6 л, 115 кобыл, 2011 года, 1,5 года почти ежедневной езды, пробег 23700, в октябре заменил масло (5W30 форд) и свечи, промыл топливную систему. Сегодня, перед запуском, убедился, что масло на щупе жидкое; далее по науке - выжимаем сцепу, включаем зажигание, дальний свет секунд на 30, крутим стартёр не более 10 секунд (хватило 5-7). В баке (заполнен на 3/4) была смесь 95-го и 92-го.
После того как завелся и прогрелся - отъехал и посмотрел на место стоянки. Ничего из машины не выдавилось. А у соседа на снегу - целая радуга, пятна красного, синего и желтого цвета. Но он ездит ежедневно, не взирая на морозы, на старенькой п/р японке.
Во время этого вынужденного простоя я ежедневно контролировал напряжение на аккуме с брелка (Starline 92). Вначале было 12,3 В, потом быстро упало до 11,98, через неделю уже было 11,76. Автопрогревом решил не пользоваться. Просто для себя постановил: ниже -30 не ездим, и всё. Нечего мучить коня.
Разумеется, после того как завел и прогрел - хотя бы полчаса надо покататься для зарядки аккума, причем желательно крутить до 3-4 тысяч.
Не забываем проверить давление в шинах!
Да, еще: рекомендуют зимой на долгую стоянку не ставить на ручник, чтобы не примерзли колодки. Я про это забыл, но повезло, стронулся без проблем.

Читайте также: