Как выгнать воздух из системы охлаждения форд фьюжн

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Завоздушилась печка? Что делать?

Доброго времени суток.
Ford Fusion 2007 с климатом. После покупки в октябре 2017 года была произведена замена ремня ГРМ с роликом, помпой и всеми ремнями, ОЖ вошло до отметки МАХ около 4,5 литров. После замены ОЖ проехал совсем не много, около 50 км, в первый же мороз -15 (небольшой по нашему климату) утром не завелась, даже стартер не запустился, АКБ была уставшая. После 2 часов зарядки АКБ дома в тепле завелась с первой попытки, прогрел до 70-80 градусов но с печки по прежнему шёл холодный поток, пробовал и в авто режиме и в ручном, и включение-выключение, так и не пошло тепло. Т.к. всё равно собирался на СТО (менять гидроподушку двигателя) поехал так, пока меняли подушку, несколько раз заводил, проверял печку и через какое то время пошёл тёплый поток, уровень в расширительном бачке упал ниже отметки МИН. Утечки ОЖ не наблюдалось, поэтому сделали вывод, что вышла воздушная пробка. Долил до МАХ и уехал. В канистре всё ещё плескались остатки ОЖ, т.е. в системе меньше 5 литров. Для проверки отлил немного антифриза и поставил на сутки в морозилку темп -20, она осталась прозрачной и текучесть не изменилась - значит не в нем дело. АКБ куплена новая. Вчера после недельной стоянки при морозах -25-28 пришлось заводить машину, обычно не трогаю при температурах ниже -20 (жалко). Машина неохотно завелась со второй попытки, пропела мне "серенаду" скрипами и визгами ремешков и застывших подшипников и повторилась ситуация с печкой, двигатель прогрел до 80 градусов поток остался ледяным, так же перепробовал все режимы, поездку отменил, т.к. с неработающей печкой в такой мороз не поедешь. Завтра потепление до -6, планирую завести. Уровень ОЖ на МАХ, остатки антифриза в канистре норм, жидкий без признаков кристаллизации. Опять воздух в печке? Или могут быть другие причины?

Наконец это завершающая часть весеннего фана с автомобилем.
Почему фана, потому что я делал это для себя в удовольствие (буквально за майские праздники).
Можно было ездить дальше и не париться, но хотелось руки после долгой зимы куда-то приложить, и под горячую руку попалась эта машина ))))
Просто для удовольствия.

Вот такое совсем небольшое ТО )))))

Вообще системой охлаждения я планировал заняться осенью, но снятие впускного ресивера, скажем так "открыло новые горизонты".

И у меня снова зачесались руки и я загорелся сразу поменять, тем более детальё уже куплено.

Про систему охлаждения.

С чего начать?
С антифриза!
Со срока конечно, машине 9,5лет. Антифриз ходит по регламенту 10 лет. Вывод надо готовиться менять.
Отсюда и пошло все остальное.

На автомобиль надо 5 литров. Соответственно надо 2,5 литра концентрата (антифриза) и 2,5 литра дистиллированой воды.

Фордовский антифриз продается литровыми упаковками с кодом 1336797, соответственно беру 3 литра и 3 литра воды, смешиваем 1к1 и все 6 литров можно лить, в машину уйдет чуть меньше 5 литров, остальное на долив.
Вот и вся смена антифриза.

При смене остальных деталей, описанных ниже, естественно антифриз должен быть слит!

Термостат
Про температуру двигателя и термостат я все рассказал ранее.
В той же записи выяснилось, что родной термостат стоял 1306004 (4M5G-8575-ZA), начало открытия заявлено 82с с завода, 100% открытия 97С.
У моего уставшего начало открытия примерно 77С.
И скажем так с нашими Северными зимами это не есть хорошо.

Поэтому родной термостат 82с мало, надо более злой термостат мне.
Хотелось что-то на 87-90с чтоб открывалось, собственно выбрал от другой машины термостат.

Я взял от шевроле Авео WAHLER 301787D2, потому что заявлено 87с открытие.
Какая разница какой и от чего термостат, главное чтоб диаметр был тот же у него.

На видео выше я показал где стоит термостат, чтоб его поменять вам нужно 2 прокладки (показаны на видео вначале поста):
1. Прокладка корпуса термостата ford 1557898
2. Прокладка самого термостата ford 1714254, если вы покупаете оригинальный термостат форд, она идет в комплекте, у меня левак термостат поэтому докупил, но взял аналог HANS PRIES 302261015, потому что форд загнул цены за кусок резинки как обычно.

Меняется просто 4 болта и крышка корпуса термостата снимается, чистится грязь, меняются 2 прокладки и сам термостат.

Радиатор.
Родной сопливил уже вторую зиму.
Сопливит как у всех по стыку металл-пластик при крайне низких температурах (за -30с), в остальное время сухо
Не парило, фигня по сути, всего-то мокрил по стыку, подумаешь, доливать за зиму по 200-300грамм антифриза не парило, так забивал 2 зимы.

Ну сами понимаете погода у нас такая, что заморская техника не рассчитана все таки. Да и устал с годами пластик на радиаторе.

Кароче чего-то я подобрел к машине. Хотя на самом деле родного радиатора в жару не хватало (((((

Кто-то скажет "надо мыть чаще".
Да я его мыл, вылизывал постоянно, мало этого радиатора фьюжу все равно.

Летом на бездорожье, когда на первый гребешь долго роя землю, движок молотит вентилятором постоянно, в пробках тоже.

Кароче вентилятор только помогал родному радиатору как-то охлаждать.
Мало этого радиатора я решил. Его толщина 13мм.

Взял самый толстый, что есть на фьюжку толщиной 17мм. — Лузар LRC1031

Ну и махнул не глядя ))))

Понравились сливные пробки под естественный хват руки у него, не как у форда какой-то гемморой железками приспасабливаться выкручивать пробки.

Поменял все за 2 часа, вместе с термостатом.
Мне проще кондея нет.

В целом откатал почти лето доволен радиатором. Вывод:
1. Термостат более злой уже.
2. Машина ведет себя в жару и на бездорожье даже не смотря на злой термостат лучше, вентилятор включает значительно реже. Да и не в жару, заметно температура мотора стала чуть пониже.
Однозначно этот радиатор охлаждает лучше прежнего, не караул прямо как, но есть эффект, который сразу в глаза не бросается, но если вспоминать как было раньше и что мотор постоянно жил на 100-105с по ОЖ и на 110-120с на железе ГБЦ, однозначно эффект есть, уже не так греется мотор.
3. Но хочется, чтоб вообще почти не включало вентилятор, но более толстого нет, если только колхозить от другой машины.

Расширительный бачок
Был поменян летом 2014г., код 1221362.

Родной был паян — Подготовка к зиме часть 4: про обслуживание АКБ, антифриз и ремонт расширительного бачка (осень 2013г.).
На нем я отъездил суровую зиму без проблем. И можно было ездить не париться.

Но честно сказать, я люблю быть уверенным в машине, а когда что-то не так и ты это знаешь, это напрягает.
Я люблю когда все в идеале и я абсолютно уверен в любом узле автомобиля, поэтому не поскупился на 900руб. и взял новый бачок.

Крышка расширительного бачка.
Продается отдельно от бачка, код 7267969

Бралась по нескольким причинам:
1. Не нравилось, что в мороз после -25с промерзало так, думал возможно крышка плохая и промерзает.

Не верно и на новой все мерзнет под пробкой в морозы.

2. Я думал она промерзает и из-за нее после -30с и ниже давит радиатор и поэтому он бежит.
Нет не верно, замена крышки не помогла и с новой крышкой следующую зиму радиатор мокрил, просто радиатор устал за 9 лет.

3. Как бы считается, что клапан в пробке устает со временем, поэтому надо иногда менять, а тут почти 9 лет крышке.

Ну купил новую (справа)

Дай думаю есть бачок и пробка проверю, сколько АТМ держит пробка:

Новая — 1,5 АТМ.
Старая 1,4.

Ну в принципе можно было не трогать старую.

Ну вот осенью 2014г. обнаружил это на 9 году эксплуатации.

Не бежало, не мокрило, но зима на носу, рисково было так ездить зимой, у людей он лопается просто и все.
И стоишь смотришь как из под капота парит, приехали кароче.

Поэтому от греха подальше надо делать, чтобы не пополнить статистику тех несчастных фьюженоводов, которые не следили за этим.

Слил антифриз, снял.

Вот так от температуры и возраста резина поплыла.

Срезал по 3 см. с краев поплывшей резины, остальной вроде нормально.
Поставил обратно

Выложил на форуме, сказали опасно укарачивать, мотор то гуляет туда сюда, может сорвать.
Да и мне не нравилось, что старый уставший поставил обратно.

От форда как обычно цена = космос.
Люди ставят от газели. Неделю катался искал от газели. Ну нету и все.

Народ писал, что от ВАЗ не подходит, не налазит.
Но безысходность она такая, да и холодало, надо что-то делать.

Взял от ВАЗ 2111 (по сути от всего 10-го семейства ВАЗ), вот такой комплект на печку, на шланга (160руб.)
Сверху родной, снизу комплект от ВАЗ 2111.

Расширял ручкой отвертки

Прямо в банку с кипятком опускал перед установкой на авто.
Ну никак, не лезет он на штуцер от двигателя, на печку то без проблем, но на движок ни как.
Народ то на форуме был прав.

Но решил подрезать вот так

И маслицем смазать, нагрел в кипятке, вытащил и сразу маслицем и одел, нормально все оделось )))))

Я доволен, езжу почти год на нем, нормальный шланг, и -40С ездил много раз, никаких проблем, красителей антифриа не видно рядом, значит ни капли протечек не было.

Вот и все, вот такой список ремонтов по системе охлаждения к 10 годам жизни автомобиля.
На самом деле это мало, на ВАЗах народ чуть ли не перед каждой зимой систему проверяет, а тут даже забываешь о системе охлаждения двигателя годами. Я первые 2 года вообще в нее не лез.

Там же кипяток под давлением, если открутить эту пробку то хлынет кипяток струей и хрен его остановишь. Найдите замену антифриза на форд фьжен в ютубе, там Артем Киржнер всё подробно рассказывает.

зачем на горячую-то? На холодную подливаем в бочек пока из верхней пробки радиатора не потечет, потом закручивают её и на заведенной машине газуют пару минут с открытой крышкой бачка.

на горячую для того что бы из обоих кругов воздух вышел, а не только из малого. Пробовал как ты говоришь подливать и ждать пока из пробки не потечет, весь воздух у меня так не вышел, пока не прогрел до открытия термостата

Наличие завоздушенности в системе охлаждения чревато проблемами как для двигателя, так и других узлов автомобиля. В частности, может случится перегрев или печка будет плохо греть. Поэтому, любому автомобилисту полезно знать, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Данная процедура довольно тривиальна, так что будет под силу даже начинающему и неопытному, автолюбителю. Ввиду своей важности, мы расскажем о трёх методах удаления воздуха. Но сначала поговорим, как понять, что имеют место воздушные пробки и о причинах их появления.

Симптомы завоздушивания

Как понять, что в системе охлаждения появилась воздушная пробка? При возникновении этого явления, возникает несколько типовых симптомов. Среди них:

Если вы обнаружили хотя бы один из описанных выше признаков, то необходимо провести диагностику системы охлаждения. Однако перед этим будет полезно разобраться, что стало причиной возможных проблем.

Причины возникновения воздушных пробок

Завоздушивание системы охлаждения может быть вызвано рядом неисправностей. Среди них:

Заливать антифриз нужно тонкой струей

Каждая из описанных выше причин может навредить узлам и механизмам автомобиля. В первую очередь страдает двигатель, поскольку нарушается его нормальное охлаждение. Он перегревается, из-за чего износ повышается до критического. А это может привести к деформации его отдельных частей, выходу из строя уплотнительных элементов, а в особо опасных случаях даже к его заклиниванию.

Также завоздушивание приводит к плохой работе печки. Причины этого аналогичны. Антифриз плохо циркулирует и не переносит достаточного количества тепла.

Далее перейдем непосредственно к методам, с помощью которых можно убрать воздушную пробку из системы охлаждения. Они отличаются по способу выполнения, а также сложности.

Методы удаления воздушной пробки из системы охлаждения

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ классика

Существует три основных метода, с помощью которых можно устранить воздушную пробку. Перечислим их по порядку. Первый метод отлично подходит для автомобилей ВАЗ. Алгоритм его будет следующим:

Снимите с двигателя все защитные и прочие элементы, которые могут помешать вам добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
Отсоедините один из патрубков, которые отвечают за нагрев дроссельного узла (неважно, прямой или обратный).
Снимите крышку расширительного бачка и накройте горловину неплотной тканью.
Подуйте внутрь бачка. Таким образом вы создадите небольшое избыточное давление, которого будет достаточно для того, чтобы лишний воздух вышел через патрубок.
Как только из отверстия для патрубка пойдет антифриз, сразу наденьте патрубок на него и желательно зафиксируйте хомутом. В противном случае воздух опять попадет в него.
Закройте крышку расширительного бачка и соберите обратно все снятые ранее элементы защиты двигателя.

Второй метод проводится в соответствии со следующим алгоритмом:

Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение 10. 15 минут, после чего выключите его.
Снимите необходимые элементы дабы добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
Не снимая с него крышку, отсоедините один из патрубков на бачке. Если система была завоздушена, то из него начнет выходить воздух.
Как только польется антифриз, сразу же установите патрубок на место и зафиксируйте его.

При выполнении этого будьте аккуратны, поскольку температура антифриза может быть высокой и доходить до значения +80. 90°С.

Третий метод того, как удалить воздушную пробку из системы необходимо выполнять так:

Необходимо поставить машину на возвышенность таким образом, чтобы ее передняя часть была выше. Важно, чтобы крышка радиатора была выше остальных частей охлаждающей системы. При этом поставьте машину на ручник, а лучше установите под колеса упоры.
Дайте поработать двигателю 10. 15 минут.
Открутите крышки с расширительного бачка и радиатора.
Периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте в радиатор охлаждающую жидкость. При этом из системы будет выходить воздух. Его вы заметите по пузырькам. Продолжайте процедуру, пока весь воздух не выйдет. При этом можно включить печку на максимальный режим. Как только термостат откроет задвижку полностью и в салон пойдет очень горячий воздух, значит, воздух из системы был удален. Одновременно с этим нужно проверить наличие выходящих из охлаждающей жидкости пузырей.

Что касается последнего метода, то на машинах с автоматически включаемым вентилятором системы охлаждения можно даже не перегазовывать, а спокойно дать двигателю нагреться и дождаться, пока вентилятор включится. Одновременно с этим движение охлаждающей жидкости усилится, и под действием циркуляции воздух выйдет из системы. При этом важно добавить охлаждающую жидкость в систему, с тем, чтобы вновь не допустить завоздушивания.

Как видите, методы того, как избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения двигателя, достаточно простые. Все они основаны на том факте, что воздух легче жидкости. Поэтому необходимо создать условия, при которых воздушная пробка будет вытеснена из системы под давлением. Однако лучше всего не доводить систему до того состояния и вовремя предпринимать профилактические меры. О них мы расскажем далее.

Общие рекомендации по профилактике

Первое, на что нужно обращать внимание, это уровень антифриза в системе охлаждения. Всегда контролируйте его, а при необходимости доливайте. Причем если приходится доливать охлаждающую жидкость очень часто, то это первый звонок, говорящий о том, что с системой что-то не в порядке, и для выявления причины неисправности необходима дополнительная диагностика. Также контролируйте отсутствие пятен от утечки антифриза. Делать это лучше на смотровой яме.

Не забывайте периодически выполнять очистку системы охлаждения. Каким образом и с помощью каких средств это делать вы можете почитать в соответствующих статьях на нашем сайте.

Старайтесь пользоваться тем антифризом, который рекомендован производителем вашего автомобиля. А покупки совершайте в проверенных лицензированных магазинах, сводя к минимуму вероятность приобретения подделки. Дело в том, что некачественная охлаждающая жидкость в процессе многократного нагрева может постепенно испаряться, а вместо нее в системе образуется воздушная пробка. Поэтому не пренебрегайте требованиями производителя.

Вместо заключения

Напоследок хотелось бы отметить, что при появлениях описанных признаков завоздушивания системы, необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и ее проверку. Ведь воздушная пробка значительно снижает эффективность работы системы охлаждения. Из-за этого двигатель работает в условиях повышенного износа, что может привести к его преждевременному выходу из строя. Поэтому постарайтесь при обнаружении завоздушивания избавиться от пробки как можно быстрее. Благо, сделать это может даже начинающий автолюбитель, поскольку процедура несложна и не требует использования дополнительных инструментов или приспособлений.

Читайте также: