Как шумит помпа на форд фокус 2

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

11 лет

Дело такое. Завожу утром машину - нормально. Поезжу буквально немного, начинает верещать под капотом что-то, я в устройстве машин не силен, поэтому сам диагностиовать не смог. Подсказали мне, что помпа, которая охлаждайку качает, скорее всего она свистит. Но потерь охлаждайки не отмечено. Кто-нибудь менял помпу, ее как я понимаю надо менять в сборе.
Сколько сие стОит? Каковы все же симптомы несисправной помпы, да и вообще, с чего бы это она?

Проверь люфт в подшипнике помпы при снятом ремне. А то если менять все что скрипнуло или стукнуло то легче новую купить.

Может свистеть и гудеть всё, что угодно, например ролик натяжения ГРМ, любой из шкивов двигателя и т.д. Тут нужна хорошая диагностика. А неисправность подшипника помпы в основном связана с потерей жидкости через контрольное (индикаторное) отверствие самой помпы т.е. когда прокладка пропускает жидкость в сам подшипник начинается шумность.

А вопросик: если снять ремень генератора, то помпа будет крутиться ?
А то мне показалось, что помпу крутит именно этот ремень.

А можно мне тоже немного поспрошать?У меня тоже шумит подшипник помпы, точнее я так думаю-потому что после пшика ВД-шкой на ось шкива-шум прекращается.Но вот я думаю, а чем это грозит-вообще и в частности не вредит ли постоянное пшиканье?

Если брызнуть ведешкой на приводной римень и звук пропадет, то это просто ремень износился. А если звук остался, то тогда на диагностику.

Lamer:
Не я брызгаю на ось шкива, а не на сам ремень-он у меня новый(менял).Обычно хватает на день чтобы не слышать, но вот собираюсь за дочкой прокатиться в Украину и немного сомнения гложут.Охлаждайка не убегает-так что ,это подшипник и на сколько опасно?

18 авг уста 2010

Не ремень надо менять, а ролик натяжителя, при чем их там два, один натяжной, другой обводной, находится прям под натяжным и оба абсолютно одинаковые.
Все проверено на себе, если кому надо, то могу номерочком на ролик поделиться.
Если после ведешки звук пропал, то меняйте ролик, при чем, я прослушал стетоскопом, оказалось свистит обводной (нижний). И потому, что со временем, лет за 5, пластик изнашивается и в ролике образуется канава по толщине ремня, в результате чего ремень начинает тереться об образовавшийся борт канавки, чей свист мы и слышим.
Только прежде чем менять, надо прослушать стетоскопом, какой из них свистит. Либо менять сразу два.
Либо ознакомьтесь вот здесь.

У меня сегодня вообще красота . Еду домой с работы. Запахло чем-то нехорошим - полагаю антифриз попал на горячие детали двигателя и начал испаряться. Далее поползли вверх обороты двигателя где-то до 4000 - перегазовкой вернул их в норму. Далее загорелась лампочка АКБ. Взглянул на температуру движка - В красной зоне. Ненормативная лексика в течении 2 минут, попытка припарковаться - глушусь.
Под капотом :
- дым особо не валил (очень переживаю не скажется ли перегрев движка)
- приводной ремень НЕ порвался, а просто слетел с роликов, весь в антифризе
- люфт помпы на валу где-то 1-1,5 см
- ну и солидный такой потек антифриза (как я понимаю) под приводным ремнем на защите картера

Далее оттащился на ближ. сервис (спасибо хорошему человеку на красном пассате)

Сказали поменяют помпу (поставят как я понял BSG - не сильно ли г. . ) - выбирать не приходится, ибо самому мне без машины бегать, заказывать и покупать трудновато.
а также поменяют приводной ремень (стоял мотокрафт)

Вопрос. как сие чудо могло произойти ??
Менял у официалов 4 месяца назад помпу, т.к. подшипник помпу давал неприятный свист - говорили, что скоро развалится. А тут вот новая помпа умерла ?

Как дальше быть ?? что проверять ? посоветуйте. ??
сервису не очень доверяю. деньги возьмут и забудут.

8 лет

Пробег 2500 км. Стал замечать, что при температуре 75-80 гр. стал включаться вентилятор на 1 сек. И так продолжается постоянно через каждые 3-5 сек. Ксто сталкивался с такой проблемой?

Приобрел такой наборчик

хочу приобщить его к замене антифриза на 160ккм.
Термос-просел с 90 до 82грС за 3 зимы уже второй, а помпу до кучи-люфтит понимаешь-ли, у новой люфт не чувствуется

18 мар та 2014

Предыстория сего действа. Мой фуфик 2006 г.в. 2,0 литра. В декабре 2013 машина стала выдавать сюрпризы с системой охлаждения и отопления салона. Медленно грелась, остывала на ходу, а вентилятор отопителя в один прекрасный момент вообще не включился. Заменил "термос", разобрал и почистил вентилятор отопителя.

Далее мой конь выдал еще один сюрприз. Потолкавшись в предпраздничных пробках положил стрелку температуры до упора вправо, вызвав серию световых и звуковых сигналов и легкий всплеск адреналина в кровь, т.к. перспектива подогреть движку меня совсем не порадовала. Температура по БК в среднем была 130 - 135С (по фордовскому исчислению). При перегреве поднималась до 160С, т.е. до 120С (также по фордовскому исчислению). Первая мысль либо датчик, либо вентилятор или блок управления последним. Решил пойти по пути наименьших затрат и купил датчик температуры (на exist за 290р, вентилятор в сборе на этом же ресурсе от 4000р) и поехал в гараж.

Датчик на этом движке находится в очень интересном месте - если смотреть на движку, то он справа сверху, под фишками "лямдезонд", на выпускном патрубке системы охлаждения. Как его заменить, честно - не понял. Даже подлезть к нему без снятия чего либо еще ну ОЧЕНЬ проблемно. От не нужных действий уберег друг, сказав "Гони на яму, будем снимать "вентиль". Поставив машину на яму и проведя первичный осмотр обнаружили полностью отгнивший "силовой" плюс на блоке управления вентилятором. Сей факт расставил точки над Ё. Но так как бюджет немного ограничен, было принято решение не брать новый вентилятор, а поискать б/у. Обзвонив несколько разборов нашел крыльчатку с блоком за 2500. (Все в сборе отдавали за 3500 за б/у). Итак мы вернулись обратно в гараж.

I. Снимаем защиту двигателя (фото не стал делать, банально..)))

II. Снимаем грязезащитный щиток открутив 4 винта под арками .

IV. Так как кожух "вентиля" будем снимать вниз, надо увеличить свободный ход сверху,простите за тавтологию. Для этого ослабляем болты крепления подрамника радиатора. Только аккуратно, дабы это все не упало вам в руки.

Сначала пассажирская сторона.

V. Дальнейшие действия лучше проводить с напарником. Один снизу отщелкивает нижние крепления и приподнимает вверх (вот тут и пригодится снятый болт).

Когда все отщелкнули и вывели, вытаскиваем кожух вниз.

VI. Для снятия старого мотора с крыльчаткой и блоком откручиваем три болта и открываем защелку.

Вот и все. Собираем в обратной последовательности. Не забываем про снятый болт!

31 мар та 2014

Замена помпы (водяного насоса) на FF2 2009 2.0L AT Duratec-HE (145PS) - MI4

Всем привет. Давно читаю форум. Ремонтирую автомобиль практически всегда сам - информации хватает по любому поводу.
Но вот случилась неприятность, пошел пар из под капота (на дворе зима, заметил ранее, что уходил антифриз понемногу, место не смог найти где течет)

ВНИМАНИЕ у кого свистит на холодную утром.

У меня тоже свистело, ремни менял, ролик менял (ролик стоял рестайл – поставил такой же). Ни один из сервисов куда я обращался, не знает что ролик от дорестайла можно установить на рестайл (с заменой ремня конечно). В итоге свистом оказался отслуживший свое водяной насос.
Сняв ремень при ремонте убедился в этом попробовав покрутить рукой шкив помпы. Он тяжело проворачивался с подклиниваниями. Так что при замене ремня\ролика не лишним будет оценить легкость хода водяного насоса рукой покрутив его в разные стороны.

Открыв капот, я увидел что в районе приводных ремней все мокрое и горячее (пар).
Проверив визуально шланги и радиатор на повреждения (целые) пришел к выводу - так как в расширительном бачке уровень упал ниже минимума долить ОЖ и ехать в ближайший сервис с целью диагностики.
Купил поблизости пару канистр ОЖ (две по 5 литров на всякий) и залил до отметки МАХ. Завел и пошел смотреть что там происходит. Картина меня ждала не очень радостная - свежая ОЖ крупными каплями слетала с движущегося приводного ремня прямо в меня. Наскоро захлопнув капот (вошел в сервисный режим для отслеживания температуры двигателя) помчал в сервис ,по пути дозвонился к ним и договорился что посмотрят.
Итог диагностики за 500 руб = замена помпы.
работа 6000 (снимать железную защиту, снимать генератор, утром начнем и к вечеро будет готово)
+стоимость ЗЧ. (помпа, приводной ремень, кондиционера ремень и желательно новый ролик)

На форуме и в интернете вообще не нашел четкого руководства как менять помпу на моем моторе, только смутное упоминание на мондео что там менять легче чем на фокусе. Надо опускать/поднимать двигатель и т.д.

Взвесив все за и против пришел к решению - сделаю сам!
А раз такая пьянка и давно хотел себе ролик с натяжителемб а ремень кондиционера при последней установке был сильно перетянут и от него осталось лишь 2 ручейка – было заказано:
Помпа - SKF VKPC 84622 = 2 304,60 руб
Ремень поликлиновый - Dayco 5PK705EE = 231,13 руб
Ремень поликлиновый - Dayco 6PK1310 = 404,82 руб
Натяжитель ремня поликлинового Gates T38318 = 1 575,34 руб
Болты для натяжителя подобрал из своих запасов = бесплатно

За все отдал 4515,89 во всем известном магазине Ех*sт.

Итак сам процесс.

Делал все по вечерам после работы во дворе.

1. Вечер первый.Открыл капот и начал с откручивания натяжного ролика. Все открутилось и снялось легко, ремень опустил вниз и отодвинул к салону чтоб не мешал. (Хотя можно было просто срезать)
Открутил 3 болта шкива водяного насоса (пробовал крутить шкив рукой – заедает и тяжело вращается) и столкнулся с проблемой, решение которой не нашел в интернетах. Не хватает буквально полсантиметра чтобы снять шкив с помпы. Изображение прилагаю.

Вот я сам бы долго до этого допирал. И я сам не сразу поверил – повертев помпу нашел такое положение, в котором она свободно вышла. Фото победы над насосом.

Судя по номеру (1S7G8501) вроде оригинал. Брал машину с пробегом 80000 сейчас 140000. Наверное с завода стояла.

Установка новой помпы, ролика от дорестайла и приводного ремня несложные процедуры.
4. Ремень компрессора кондиционера устанавливал по методу пользователя chr

Делается элементарно. Берем головку на 8 и откручиваем прижимную пластину шкива, снимаем ее. Далее видим что шкив компрессора зафиксирован от снятия кольцом. снимаем кольцо и тянем шкив вместе с ремнем который надет на его.Обратно ставим так. Одеваем новый ремень на шкив коленвала, затем вдеваем шкив компрессора в его подбираем трубку(я использую торцовый ключ на 13) диаметром больше вала компрессора но меньшим чем диаметр отверстия шкива чтобы свободно заходил ,пропускаем трубку через шкив и одеваем на вал примерно 0,5 см и немного надавливаем в низ,шкив од действием сопротивления ремня сам заскакивает на вал.Все одеваем штопорное кольцо и прикручиваем прижимную пластину (та на которой три выступа).Все занимает не более 5 мин. Преимущество данного способа простота, целостность ремня при монтаже и демонтаже т.к. ремень не испытывает огромных нагрузок во время процесса монтажа.Оказывается описать дольше чем сделать

Итого потрачено времени 3 вечера по 2 часа и еще 2 часа на прогрев и проверку утечек.
Сейчас наслаждаюсь тихим шелестом ремней и доволен как слон что все сделал сам.
Никаких защит и генераторов не снимал как мне предлагали делать в сервисе. Так что если все хорошо откручивается и есть гараж (с ямой желательно) то весь процесс не более 2 часов с перекурами.

Для чего нужна помпа в автомобиле

Помпой называется водяной насос. Это устройство, которое относится к системе охлаждения автомобиля и выполняет циркуляцию тосола (или антифриза). То есть основное назначение помпы — создавать давление охлаждающей жидкости, чтобы качественно охлаждать двигатель. Сама по себе жидкость не будет циркулировать по трубкам, соответственно, без работы помпы охлаждение мотора становится невозможным.

Из чего состоит водяной насос

Практически на всех марках автомобилей стоят помпы, имеющие общее строение. Сам узел располагается возле радиатора, в непосредственной близости от ГРМ. Помпа приводится в действие самим ремнём, поэтому такое положение оправданно.

Сама конструкция выглядит так: металлический корпус, внутри которого находится несколько элементов. В крышку крепится вал. С одного конца на вал насажена крыльчатка, которая и создаёт циркуляцию жидкости в системе охлаждения. С другой стороны вала монтируется шкив привода.

После запуска мотора включается ГРМ, он приводит в движение приводной шкив. От шкива энергия передаётся на вал, а с валика — на крыльчатку. Между корпусом и крыльчаткой находится резиновая прокладка — сальник. Именно с этим элементом и связано множество проблем помпы. Ведь если сальник изначально попался бракованным или был неправильно установлен, то помпа теряет свою герметичность.

Признаки неисправности помпы

Люфт шкива

Первым признаком неисправной помпы считается видимый зазор в приводе шкива — он виден настолько отчётливо, что даже неопытный водитель легко заметит появившийся люфт.

Если оставить этот сигнал без внимания, то шкив в ближайшее время может разболтаться до того, что из него высыплются подшипники. Примечательно, что люфт шкива можно обнаружить, даже не заглядывая под капот. Достаточно прислушаться к тем звукам, которые доносятся после запуска двигателя из-под капота. Даже при минимальном разбалтывании приводного шкива начинают выходить из строя подшипники. Можно услышать стуки вибрации этих деталей в шкиве.

Течь из-под помпы

Одной из неисправностей водяного насоса считается его протекание. Из-за износа сальника помпа теряет герметичность, в связи с чем капли антифриза выжимаются наружу.

Свист — что это такое

В некоторых случаях при езде автомобиля помпа начинает свистеть. При этом свист бывает приглушённым, при повышении оборотов он усиливается. Свистящие звуки указывают на потерю герметичности помпы — вполне возможно, что сильно износился сальник или крыльчатка. Чаще всего виновата бывает именно крыльчатка. Эта часть насоса выдерживает огромные нагрузки, так как при постоянном вращении должна пропускать через себя большой объём антифриза.

Свист свидетельствует о том, что лопасти крыльчатки сильно износились. Необходимо в ближайшее время проводить ремонт помпы, иначе её пропускная способность будет равняться нулю.

Месторасположение

Подготовка инструментов

Процедура замены водяного насоса считается довольно простой. Вам не потребуется покупать какие-то дорогостоящие инструменты или специальное оборудование, так как можно обойтись теми приспособлениями, которые есть в каждом гараже:

гаечный ключ на 8;
накидной ключ на 17;
молоток;
отвёртка плоская;
любая массивная проставка;
ножик;
термостойкий герметик;
ёмкость для слива антифриза;
ветошь.

А также нужно заранее купить ремни кондиционера и генератора, так как они меняются вместе с водяным насосом.

Сколько охлаждающей жидкости слить/залить при смене помпы

После того как автомобиль был установлен на эстакаду или смотровую яму, понадобится слить имеющийся в системе антифриз. Обычно автовладельцы при замене помпы сливают всё количество жидкости, которое есть в системе. Это нужно для того, чтобы полностью очистить систему от старого антифриза и вместе с новой помпой залить свежую жидкость.

Однако такой порядок не является обязательным. Можно обойтись и без полного слива, не снимать пробку с радиатора. Однако ёмкость всё равно нужно будет подставить под отверстие помпы.

Заливать новый антифриз нужно будет сообразно тому, сколько было слито старого. Главное — не переборщить, чтобы потом не пришлось сливать излишки.

Порядок замены

Перед тем как начать снимать помпу, нужно будет окрутить болты крепления защиты. Защита не даст добраться до насоса, поэтому придётся потрудиться, откручивая тяжёлый лист металла.

Далее работы выполняются по следующей схеме:

Заключительный этап работы — это проверка герметичности охлаждающей системы. Нужно завести двигатель, прогреть его до штатной рабочей температуры и посмотреть, не выступает ли антифриз из-под новой помпы.

Для бензиновых и дизельных двигателей автомобиля процедура снятия и установки помпы идентична. Разница может быть только в моторах с 2005 года выпуска — там придётся при демонтаже помпы снимать ещё и ГРМ. Снять ремень просто, но вот выставить нужные значения при его обратной установке довольно сложно.

На моторах 1,8 и 2,0 литра существует другой нюанс: фланец крепления шкива помпы выполнен в форме треугольника. То есть, придётся подбирать в автомагазинах именно такую модель помпы, так как традиционный круглый шкив уже не подойдёт.

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Всем привет! Недавно купил ФФ1, давно хотел, да че та неполучалось, до этого был ТАЗ 2110.
Вот теперь вопрос: появился гул с переди на холостых и при движении, чем больше газу тем больше гул, радио заглушает, но все таки интересно так может быть или что то не так и вообще должен ли я слышать в салоне работу двигуна?

Ну вариантов много, натяжной ролик, ГУР, генератор, помпа. Нужно слушать конкретно с какой стороны и вычислять или на диагностику, пока хороший гул наружу не вылез.

nil83 писал(а): Всем привет! Недавно купил ФФ1, давно хотел, да че та неполучалось, до этого был ТАЗ 2110.
Вот теперь вопрос: появился гул с переди на холостых и при движении, чем больше газу тем больше гул, радио заглушает, но все таки интересно так может быть или что то не так и вообще должен ли я слышать в салоне работу двигуна?

Ну конечно не двигатель . . . Ступичный подшипник. А если бы послушать, то редуктор моста. При повороте звук изменяется.

=Коля= FF 2.0 Tитаниум,универсал, декабрь 2009, Sea Grey

При повороте гул меняется, но это скорее всего гидрач, гудит даже когда стою на месте, на холостых нету, даеш газу гул увеличивается

Спасибо за ответы, а то я думал что здесь тока ФФ2 обсуждают! А еще забыл сказать, двигатель начал нагревать быстро, где то за 10-15 мин езды, это нормально?

nil83 писал(а): Спасибо за ответы, а то я думал что здесь тока ФФ2 обсуждают! А еще забыл сказать, двигатель начал нагревать быстро, где то за 10-15 мин езды, это нормально?

Ну если ты хотел сказать о том, что у тебя двигатель прогреваеться до рабочей температуры за 10-15 мин, то это вполне нормально.

юра35 писал(а): Ну вариантов много, натяжной ролик, ГУР, генератор, помпа. Нужно слушать конкретно с какой стороны и вычислять или на диагностику, пока хороший гул наружу не вылез.

Ездил на диагностику сказали ремень и натяжитель, а как узнать код детали? в магазине сказали ремня нет а есть цепь, ремень идет на генераторе и кондишине, как так если я его вижу слева от двигателя, про натяжитель сказали что идет в сборе вместе с какими та кронштейнами. Теперь незнаю что покупать и что менять?

Коля
Федя
Мачо
КОЛЯ спустя 10 лет

У меня когда роликам конец пришёл,я их снял подшипники выпресовывал поехал купил новые и впресовал.
Цена всему:не много гемора и 150р.за два подшипника,а новые с кронштейном стоят 7100!

durii писал(а): У меня когда роликам конец пришёл,я их снял подшипники выпресовывал поехал купил новые и впресовал.
Цена всему:не много гемора и 150р.за два подшипника,а новые с кронштейном стоят 7100!

Оказалось совсем другое, сначала решил купить ремень навес оборудования, поехал в сервис, сняли старый пожованный, начали проверять все ролики, оказалось помпа наелась, она и шумит, потому и движок быстро нагревается, хорошо что не купил кронштейн, про запресовку подшипников слышал так и хотел сделать, но ситуация изменилась, к тому же у насоса ГУР отвалилось крепление, потому и он воет, сейчас думаю смолой или клеем присобачить, покрайней мере на опеле мы так делали когда кондер полетел, ниче работает. В итоге замена ремня 200 наших дерев., 1000 сам ремень, 1500 помпа, ну и замена 2500 р.!

Читайте также: