Как подтянуть цепь грм на форд фокус 2 2.0
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Сегодня утром к нам приехал второй Фокус с двигателем 1.8 Duratec-HE PFI замена цепи ГРМ и устранение масленого аппетита (об этом мы расскажем в другой статье). А здесь мы рассмотрим все особенности замены цепи, необходимый инструмент и специальные приспособления.
Необходимый инструмент
Поскольку это Форд к стандартным размерам головок нам понадобятся головы на 16 и 18. Набор фиксаторов валов Форд (как вариант FORCE F-9046G) так же можно изготовить самому. Для фиксатора распредвалов подойдет подходящий по длине кусок уголка для фиксации коленвала болт М10х1,5 длинной 38мм.
Покупая комплект ГРМ обязательно проследите что бы в нем был болт шкива коленвала, поскольку повторное использование данного болта не допускается.
Так же необходимо купить новые ремни кондиционера и навесных агрегатов, так как старые придется срезать.
Внимание! На данном двигателе звездочки распредвалов и коленвала не имеют фиксирующих шпонок.
Подготовительные операции
Устанавливаем под автомобиль противооткатные башмаки, снимаем переднее правое колесо, правый брызговик и защиту двигателя. Сливаем охлаждающею жидкость. Отсоединяем разъемы модулей зажигания.
Демонтируем модули и открутив десяток болтов на 8 снимаем клапанную крышку.
Снимаем расширительный бачок сдернув его с креплений, отсоединяем три шланга.
Вывешиваем двигатель и снимаем переднею подушку. Ножом срезаем ремень кондиционера и генератора.
Выставляем верхнею мертвую точку
Проворачиваем коленвал до совпадения отверстия на шкиве с отверстием на передней крышке цепи ГРМ. Вкручиваем в него болт М6 длинной не меньше 18мм.
В пазы распредвалов вставляем фиксатор. Если цепь растянулась фиксатор может не заходить в один из пазов, просто доверните нужный распредвал ключом и установите фиксатор.
Включаем пятую передачу и вставляем в вентиляционные отверстия тормозного диска, нижу суппорта, отвертку, тем самым блокирую коленвал. Откручиваем болт шкива коленвала и снимаем сам шкив. Усилие там приличное!
Откручиваем три болта и снимаем шкив помпы.
Открутив два болта и одну гайку снимаем паразитный ролик ремня генератора. Запомните его, с помощью него в дальнейшем мы натянем ремень генератора!
Откручиваем все болты крепления передней крышки цепи ГРМ и снимаем ее. Для удобство показана снятая крышка. Заодно можно поменять и передней сальник коленвала.
Демонтаж старой цепи
Ослабляем затяжку болтов крепления звездочек распредвалов, болты не выкручиваем.
Снимаем башмак натяжителя и открутив два болта успокоитель.
Снимаем цепь привода ГРМ. Откручиваем болт натяжителя цепи масленого насоса и снимаем его вместе с цепью.
Установка новой цепи ГРМ
Откручиваем заглушку возле правого ШРУСа.
Вкручиваем туда приспособление для фиксации коленвала.
Оно должно упереться в шику коленвала. Со снятой крышкой это хорошо видно. Если это не так подведите коленвал в фиксатору.
Заменяем все звездочки на новые.
Внимание! Звездочки распредвалов не затягиваем, а масляного насоса затянуть обязательно.
Ставим новую цепь ГРМ и масленого насоса, а так же башмак натяжителя и успокоитель. Взводим натяжитель цепи. Шилом отодвигаем храповик.
Заталкиваем шток до упора и фиксируем его подходящим предметом, в нашем случае удачно подвернулся под руку саморез.
Устанавливаем на место натяжитель. Проверяем что коленвал уперся в фиксатор и вынимаем чеку натяжителя цепи. Мы увидим как сработавший натяжитель натянул цепь и повернул звездочки распредвалов в нужное положение. Далее ставим на место переднею крышку цепи ГРМ, предварительно намазав прилегающие поверхности герметикам. Ставим шкив коленвала и снова закручиваем фиксирующий болт М6. Затягиваем болт шкива коленвала моментом 100 Нм и доворачиваем на 90 градусов. Затягиваем болты крепления звездочек распредвалов.
Важно! Держите звездочку распредвала выпускных клапанов (слева) отверткой через отверстие. Что бы при затяжке он не передавал повышенное усилие на цепь и натяжитель.
Вынимаем фиксаторы, заворачиваем на место заглушку и устанавливаем все детали в порядке обратном снятию.
Ремень кондиционера натягиваем с помощью приспособления которое идет в комплекте. Описывать не будем роликов на ютубе полно. А ремень генератора натягиваем с помощью нашего ролика. Одеваем его на шпильку, затем надеваем на него ремень и вставив подходящий по диаметру инструмент тянем в сторону двигателя и как только отверстия совпадут вкручиваем болты. Вот и все!
Сегодня к нам заехал яркий представитель американского автопрома, Ford Focus 2 рестайлинг с двигателем 1,6 100 лошадей, замена ГРМ и ещё по мелочи. Данный двигатель HWDA принципиально отличается от аналогичного 1,6 HXDA 115 лошадок только отсутствием муфт VCT. На спидометре 100000, хоть это и немного раньше рекомендуемого интервала замены, но как говорится лучше перестраховаться.
При обрыве ремня ГРМ на двигателе HWDA гнет все клапаны.
Инструмент и приспособления
Вот собственно и сам пациент.
Подготовительные операции
Снимаем высоковольтные провода и выкручиваем свечи, что бы в последствии было легче крутить коленвал. Так же откручиваем 11 болтов на 10 и снимаем клапанную крышку.
Откручиваем крепление расширительного бочка и отводим его в сторону, антифриз не сливаем.
Пока не сняли ремень генератора сорвем четыре болтика на 10 шкива помпы.
Операции по снятию компрессора кондиционера и генератора, описанные далее нужны если вы оставляем старые ремни, ну а если нет просто срезаете ремни ножом и пропускаете эти пункты.
Отсоединяем минусовую клейму аккумулятора. Откручиваем четыре болта компрессора кондиционера, отводим его в сторону и снимаем ремешок.
Отворачиваем болт и гайку, держащий кронштейн генератора и бачок ГУР.
Откручиваем нижней болт генератора.
После чего выкручиваем шпильку, генератор сместится вниз и можно будет снять ремень.
Поддамкрачиваем двигатель и демонтируем опору.
Выкручиваем несколько болтов на 10 и снимаем переднею защитную крышку ремня ГРМ.
На снятой крышке видно расположение болтов.
Далее демонтируем кронштейн, два болта спереди.
Выставляем верхнею мертвую точку
Для этого вращаем коленвал по часовой стрелки до момента, когда прорези на распредвалах встанут параллельно плоскости головки и в них можно будет вставить фиксатор распредвалов, в нашем случае обычный тридцать второй уголок.
Выкручиваем заглушку снизу.
Из набора нам понадобится только фиксатор коленчатого вала и натяжного ролика.
Закручиваем фиксатор вместо заглушки, он должен заблокировать коленвал от поворота по часовой стрелки. Можно снять фиксатор распределительных валов и проверить, покрутив коленвал.
Снимаем правое переднее колесо и брызговик. Убедившись, что все стоит на своих местах и заблокировано, приступаем к самому интересному, откручиваем болт шкива коленчатого вала. Я блокировал его универсальным фиксатором, а помощник через полутораметровый удлинитель срывал его.
Снимаем шкив и открутив три болтика демонтируем нижнею крышку ГРМ.
На всякий случай ставим две метки на звездочки распредвалов.
Фиксируем натяжной ролик, после чего откручиваем его и снимаем вместе с ремнем ГРМ.
Установка нового ремня ГРМ
Ставим новый ремень ГРМ и натяжной ролик, снимаем фиксатор ролика, тем самым натягивая ремень.
Не забываем про направление вращения ремня.
Убеждаемся, что коленвал уперся в наш фиксатор, после чего ставим на место нижнею крышку ГРМ и шкив коленчатого вала. Ставим новый болт коленвала.
Повторное использование болта не допускается.
Затягиваем его моментом 40 Н/м + доворачиваем на 90 градусов. После снимаем все фиксаторы и проворачиваем коленвал два оборота. Метки на распредвалах должны совпасть и фиксаторы коленвала и распредвала встать на свои места. Далее устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Все просто, главное внимательность ну и прямые руки конечно же.
Видео замены ремня ГРМ Форд Фокус 2 1,6 100 л.с
Довелось покопаться в Ford Focus 2, мотор 1.6, 2 муфты VCT. Вот уж точно автомобиль оправдывает свое название. Нет, не в салоне, не по внешнему виду, и не по управлению. По своей конструкции и исполнению некоторых агрегатов.
После японцев, некоторые вещи просто приводят в неописуемый восторг. Например замена переднего подшипника ступицы. Конструктивно все как в правильном автомобиле, за исключением пары моментов. При внимательном осмотре видно, что сам подшипник не имеет стопорного кольца. Т.е. колесо держится в поворотном кулаке только силой трения с которой подшипник туда запрессован. Мелочь, но это новейшие технологии.
Второй момент, который порадовал, это принцип запрессовки подшипника. Уже с завода подшипник напрессован на ступицу, и запрессовка этого узла на место происходит таким образом, что прилагаемое усилие, передается через шарики! Когда я ходил в учениках, за такую запрессовку я получил монтировкой по башке, и получасовую лекцию о вреде данного способа запрессовки подшипника. Но времена поменялись, технологии шагнули вперед , и порядок действий изменился. Возможно там стоит радиально-упорный шариковый подшипник, но что то я в этом сомневаюсь.
Ну и на закуску совсем мелочь. Болт крепления ШPУСа к ступице. Уж очень он тоненький, и совсем детский.
Приводные ремни одноразовые, по версии производителя. При демонтаже их срезают ножом, а новые одевают специальными приспособлениями, которые идут в комплекте с оригинальным ремнем.
Натяжителя ремня нет! Если он начал свистеть- можно сразу ехать в магазин за новым, натягивать старый просто нечем.
Продолжаем разговор. Сначала небольшая лекция о вреде чтения. Не вообще чтения, а технической литературы по ремонту автомобиля, изданной нашими типографиями. Так как машина несколько для меня неизвестная, то для начала, прежде чем ломать, решили прочитать умную книжку и выяснить нюансы, поняли что ничего страшного, и можно обойтись без специнструмента. Поставим свои метки, и потом по ним все соберем обратно. Оказалось что не все так просто.
Специальный фиксатор коленвала описанный в книге, немного отличался от того, что было в действительности. В книжке на коленвале нарисована прорезь под шпонку, а на самом деле ее там нет.
Шестеренка ГРМ и шкив коленвала удерживаются от проворачивания только силой трения.
Это при том, что в этом двигателя клапана запросто знакомятся с поршнями.
Если в мотор полезли кривые ручки, или попался некачественный болт шкива коленвала, то это бомба замедленного действия.
Ладно, не будем о грустном, пойдем дальше. Купили спецприспособления,
полезли менять сальники. С коленвалом оказалось все в порядке, инструмента хватило, а вот с распредвалами оказалась засада. На шкивах распредвалов тоже нет шпонок, и все опять держится на силе трения. Класс!
А в книжке про это ничего не написано, просто открутите, поменяйте, закрутите и соберите все обратно!
И если машина не завелась- обращайтесь в специализированный сервис. И чтобы правильно собрать привод ГРМ, надо прикупить другое приспособление, или изначально брать полный набор приспособ за 5300р.
В самих муфтах изначально смутило то, что там есть паз, который очень похож на соединение со шпонкой, но на самом деле это крепление возвратной пружины муфты.
Короче говоря. Процедура замена ремня ГРМ и сальника коленвала на Форде описана в данной статье, и еще раз ее выкладывать нет смысла. Если вам надо поменять сальники распредвалов и(или ) муфты VCT , то придется прикупить вот такую планку или набор.
Снимаете клапанную крышку, и вставляете планку в заднюю часть распредвалов, и смело откручиваете болты муфт VCT и меняете сальники.
И потом собираете все обратно. Есть один нюанс, чтобы установить планку на валы, нужно отвернуть установочный кронштейн двигателя – он очень мешает. Чтобы отвернуть этот кронштейн — надо отвернуть катушки зажигания. Ну и далее – водительское сидение- бензобак- запаску… Чтобы не разбирать половину автомобиля Ford Focus 2, рожковым ключом на 10, отворачиваем болт, и отодвигаем мешающий кронштейн.
С фиксатором вообще обманули. На картинке 2 фиксатора, тот что покороче используется в данном моторе, о котором идет речь. Сколько ни измеряй, где диаметр 4 мм, я не нашел. Да и длина 65 мм не обязательна, вполне достаточно 40мм.
Так что читать – не всегда полезно.
Некоторые советы по сборке мотора без приспособлений
Между метками на муфтах VCT должно быть 13.5 зуубцов. А вот с их расположением сложно. Лучше заранее снять крышку, пока ремень ГРМ жив, и нанести свои метки, чтобы потом по ним устанавливать валы.
Установочные прорези на задней части распредвалов должны быть в горизонтальном положении, и параллельны срезу ГБЦ. В качестве шаблона можно использовать подходящую пластину толщиной 5 мм, и шириной 23 мм, и 27мм.
Болт для фиксации колена может быть любым, а не специально обученным, длиной 40мм, с резьбой М10. Один миллиметр разницы в радиусе не сильно повлияет на работоспособность мотора.
В общем итоге мы получаем недорогой народный автомобиль, который надо чинить в специализированном сервисе. Прям как холодильник. В случае проблемы с ремень ГРМ, сдивинулась шестерня, рванул ремень (бывает что не гнет клапана, но очень редко) или любая другая поломка. И дядя Вася в придорожном сервисе уже не поможет, если у него в загашнике случайно не заваляется наборчик приспособлений. Или не будет головы, чтобы без приспособ как нибудь собрать мотор, чтобы машина смогла уехать.
Пробег у меня на машине уже 210к, в связи с чем возникло стойкое и непреодолимое желание поменять цепь ГРМ. Хоть она и не шумела, да и мотор работал как часики. Но как машина обслуживалась и эксплуатировалась до меня, я не знаю (хоть мне и достались все заказ-наряды от прошлых владельцев), поэтому решил перестраховаться.
Для этого был куплен комплект для замены цепи фирмы BGA с кодом TC0430FK.
вот что там внутри
Как видно, там есть не всё, что нужно для замены.
Дополнительно надо докупить прокладку клапанной крышки (лучший вариант по цене и качеству оригинал от мазды), передний сальник коленвала (оригинал разумеется), и две непонятные стопорные шайбы на нижнюю звездочку, которые только оригинал с кодом 1328865, и стоят по тысяче за штуку. Просто конский ценник!
Ну и чтобы два раза не ползать, заодно и помпу купил с антифризом. По рекомендациям решил тоже взять Metelli, крыльчатка у неё металлическая, посмотрим, насколько её хватит.
Ну и коды деталек поближе (может кому пригодится при заказе)
Процесс замены очень трудоемкий, если нет опыта, то самому лучше не пытаться, а отдать на сервис. Тем более, что для замены нужен вот такой наборчик
В процессе замены выяснилось, что цепь у меня от новой по длине вообще не отличается, а натяжитель вышел только наполовину, что для такого пробега просто мега-идеально. А вот помпу я вовремя поменял, старая уже начала уставать.
После замены машина завелась с трудом и работала очень неровно. Пришлось повторно скинуть клапанную крышку и еще раз проверить фазы, которые были в идеале. А проблема оказалась в датчике положения коленвала, который неизвестно зачем сделали с регулируемым посадочным местом. Опытным путем отрегулировали этот хренов датчик, так чтобы машина начала работать нормально. Если кто-то знает как правильно выставлять этот датчик, напишите, буду очень признателен.
Также хочется отметить состояние мотора под клапанной крышкой.
Весь изумительно чистенький для своего пробега. И это при том, что я лью туда нелюбимое многими родное фордовское масло. А всё потому, что я уже не раз писал, что главное не то, что ты льешь, а то, как часто ты это меняешь.
Запчасти:
Autowelt CT-31000 — Натяжитель цепи грм
Hans Pries 304 756 755 — Планка натяжителя цепи ГРМ
Hans Pries 304 757 755 — Планка успокоителя цепи ГРМ
Mazda L3K9-11-407 — Кольцо стопорное крепления шкива коленвала (2 шт)
Reinz 70-35544-00 — Колпачкек маслосъемный выпускной
Reinz 70-35546-00 — Колпачок маслосъёмный впускной
Ford 1 149 131 — Болт шкива коленвала
Ford 1 667 955 — Сальник коленвала, передний
Ford 1 119 210 — Фиксатор клапана (на случай если потеряю). Кстати это только одна половинка сухаря!
Volvo 8694690 — Цепь грм
Снимал цепь без установленных спец болтов и планки на распредвалу (удерживаем спец инструментом изготовленным из подручных средств). Болт кое-как открутил. Сломал вороток. Даже была мысль всё это бросить.
Пропустим как снять цепь (это везде описано).
Для замены колпачков маслосъёмных приобрёл съёмник и рассухариватель. Снимаем крышки распредвалов в последовательности указанной на рисунке. Звёзды распредвалов не откручивал!
Чтобы не упали клапана включаем 5 передачу и крутим правый привод. Я крутил диск тормозной с помощью отвертки вставленной в него.
Выставляем 1 и 4 цилиндр в ВМТ и рассухариваем клапана и меняем колпачки. Далее прокручиваем коленвал чтобы 2 и 3 поршни встали в ВМТ. И меняем на них колпачки. После засухаривания обязательно проверяйте что сухари встали на своё место!
Прокручиваем коленвал для того чтобы поршни встали в среднее положение. Ставим распредвалы и закручиваем крышки распредвалов в обратной последовательности.
С помощью ключа поворачиваем распредвал (на нём есть грани) и ставим планку. По другому её не поставит, так как прорезь на распредвалу не по центру сделана.
Вкручиваем болт для фиксации коленвала в ВМТ 1 и 4 цилиндра. И проворачиваем коленвал. Он должен в него упирется.
Так как я приобрёл стопорные фрикционные шайбы необходимо снять звёздочку масленого насоса. Пришлось изготовить спец ключ. Откручиваем. И снимаем звёздочку и цепь маслонасоса.
Меняем стопорные шайбы предварительно их обезжирив. И ставим цепь маслонасоса и звезду назад. И вот момент который в инструкции к FORD FOCUS 2 не описан. А с каким моментом тянуть болт звезды маслонасоса.
И к счастью нашёл я ответ в инструкции к FORD MONDEO с аналогичным двигателем. Момент составляет 25 Нм.
Далее надеваем цепь и собираем всё в обратной последовательности. Натяжитель вышел на один зуб. У многих в журналах есть картинка с указанием момента затяжки крышки ГРМ в 9 Нм. Но болты крепления правой опоры двигателя (3 болта) нужно тянуть с усилием 55 Нм.
Фиксируем шкив коленвала болтом на 6. Дополнительно я использовал спец инструмент для удержания шкива. Сварил из того что было.
Тянем 100Нм + 90 градусов доворот (В момент затяжки фиксаторы и планку не снимаем). Мне повезло 90 градусов получилось довернуть.
Убираем все фиксаторы. Проворачиваем два раза коленвал. Ставим все фиксаторы и планку. Всё сошлось. Собираем дальше. За одним залил новое масло (Mobil 3000 5w30) и поменял фильтр.
Ой чуть не забыл. Датчик коленвала. Ребята ненужно запоминать его положение и рисовать метки. Когда у Вас стоят все фиксаторы и планка на валах датчик ставите точно по середине зубца шкива коленвала (на другие зубцы не установить).
Всё удачно завелось.
И последний момент. Многие спрашивают на каком пробеге менять цепь. У меня пробег 310 т.км. Цепь стояла заводская. Натяжитель вышел на 6 зубьев.
Читайте также: