Где находится турбина на форд мондео

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 18.09.2024

Приобретено:
Турбокомпрессор с чугунным коллектором BorgWarner 53039880288 — 40000р
Даунпайп — 14500р
Прокладка выпускного коллектора FORD 5133034 — 1390р
Прокладка трубки отвода масла FORD 5163143 — 1260р 2шт
Прокладка приемной трубы FORD 1690879 — 1140р
Прокладка резонатора FORD 1316608 — 340р
Фильтр масляный турбокомпрессора FORD 5098227 — 2200р

Турбокомпрессор выглядит так:

Пайп выглядит так:

Пайп кривой, буду переваривать, сделан из нержавейки, не магнитятся даже швы. Сделан качественно, был бы сварен более точно, было бы вообще хорошо.

Старый турбокомпрессор выглядит так:

Предыдущий владелец не наврал, что менял, и правда менял… с разборки блин… Ну вопросов особых не было к работе самой турбины, поэтому ничего не могу сказать, работала исправно.

По итогу замены всё работает без нареканий.

Запчасти

Ford Mondeo 2011, двигатель бензиновый 2.0 л., 240 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — запчасти

Машины в продаже

Комментарии 20

Че так дешево? Восстановленная что ли?

Скорее всего, борг варнер продают восстановленные на заводе, всё в своих упаковках, со всеми шильдами. Полагаю эта тоже восстановленная.

И это цена уже с коллектором?

Цена за то, что на первых 4х фото

Отличный ценник. Я недавно купил коллектор за 15 и мою турбу в конторе по ремонту турбин за 25 восстановили. Выходит те же вроде деньги, но без геморроя. Ну долгих лет, как говорится твоей!

Ну приятно взять в сборе, коллекторы щас чё то под 20 стоят, это сразу отмело все сомнения по поводу покупки в сборе. Надеюсь поживёт, хотя там уже и ломаться толком нечему, если что можно будет просто поменять картридж.

После за мены радиатора какая средняя температура мотора?

Не особо пока заметил разницу, она всегда в районе 100 держится, в движении падает до 85-87, т.к. жалюзи отключаю на лето.

Я сейчас с температурой мучаюсь. 105 в движении. Постоянно на вентиляторе. А такой радик сейчас от 15 стоит плюс кондей заправлять. Заказал термостат с открытием 77, надеюсь поможет.

Я радиаторы менял в прошлом году, т.к. основной потек, а второй ну за компанию, кулек не менял. Между радиаторами там прям не картошку сажать, но уже скоро можно было бы… Так что может обойдется обычной мойкой. 105 это прям очень много, он не остывает, надо утром завести, и вот наблюдать за температурой, как дойдет до 100 потрогать патрубки на радиатор, оба должны быть одинаковые по температуре. Термос я кстати не менял, так заводской и остался, но новый лежит штатный, на всякий случай.

Я свои помыл. Чистые. А температура все равно такая. Купил оригу термос, стало хуже. На родном было около 100 всегда, по трассе чуть выше, а на новом стало 105. Вычитал что у него открытие 95. Вот взял еще один теперь с открытием 77. Теперь у меня три термостата))

Много термостатов не бывает, может шторка клинит? Может её пока в принципе отключить?

Отключил. Помпа новая. Антифриз новый. Термостат новый. Радиаторы чистые. Хз что такое. Если термостат не поможет буду менять основной радиатор, че делать.

Странные дела… У меня редко бывает поднимается кратковременно до 103, если наваливать, потом вентилятор быстро сбивает температуру. Так конечно интересно… Штатный термос нормальный, на 77 ставить это прям недогрев, штатный 85-87 держит и нормально, хотелось бы конечно 92-93, но не критично.

Ford Mondeo 2011, engine Gasoline 2.0 liter., 199 h. p., Front drive, Robotic — dealership service

Comments 45

Вечер добрый а как ты узнал что датяик скорости не исправен? есть код датчика?

Диагностика показала, код датчика есть в записях БЖ про ремонт коробки

Вечер добрый а как ты узнал что датяик скорости не исправен? есть код датчика?

На данную работу у нас ушло около 4-х часов
Стоимость замены турбины на Мондео 4: от 5000 рублей. (В нашем случае произошло удорожание. Итоговая стоимость- 8000р.)
Турбины есть в наличии, восстановленные, новые и б/у из Европы

Такие автомобили как Ford Mondeo 4 укомплектованные турбодизелем 2 л 130 л.с. время от времени сталкиваются с такой проблемой, как неисправность турбины. Причём это является абсолютно на разных пробегах. Как показывает наша практика, это может случиться как на 50,000км, так и на 150,000км. Естественно, масла в огонь подливают недобросовестные продавцы автомобилей, которые скручивают пробеги, но факт остается фактом - неисправность турбины возникает внезапно, что потребует ремонта.

Характерные неисправности:
● Двигатель не раскручивается
● Двигатель встал в аварийный режим
● Коробка встала в аварийный режим
● Чёрный дым
● Жор масла

Поломка может происходить постепенно, а может мгновенно, в зависимости от степени износа крыльчатки турбины.

Снятие турбины. Первоначально автомобиль необходимо поднять на подъемнике подъемнике, снять защиту двигателя, после чего необходимо открутить нижний патрубок, он является самым главным при извлечении турбины.

Далее снимаем нижний крепёж. После него приступаем к следующим манипуляциям.

Для того чтобы добраться до турбины, потребуется около получаса. Деталей разбирать достаточно много и зачастую некоторые соединительные элементы повреждены.

Откручиваем хомут турбины. Турбина крепится на хомуте, до которого достаточно сложно добраться, потребуется длинная отвертка.

Естественно по старой традиции, многие винты были закисшие, нам приходится их обрабатывать специальной жидкостью, которая убирают ржавчину.

Достаём фильтр турбины и также проводим его чистку, после откладываем его в сторону.

Далее разбираем крепёж гофры. Если его не снять, то доступа к турбине не будет. Снимать нужно аккуратно, не порвав резинки держателей.

Теперь мы получили доступ к турбине и как казалось нам на первый взгляд, половина работы сделана, но самое интересное началось дальше.

Добраться до турбины подручными средствами очень сложно, требуется определенная сноровка мастера, а также хороший качественный инструмент при помощи которого можно это выполнить. В данном случае мы добрались до винтов но открутить их оказалось не так-то просто.

Теперь перемещаемся в подкапотное пространство и приступаем к соединению патрубка вентиляции картера, он также помешает нам добраться до турбонагнетателя.

Далее отсоединяем патрубок воздушного фильтра. Это очень важно поскольку если Вы начнете извлекать весь механизм полностью, то можно порвать патрубок воздушного фильтра.

После длительного изучения мы обнаружили, что замена турбины Ford Mondeo 4 в нашем случае потребует значительно больше времени, поскольку до нас уже кто-то пытался её открутить и один из винтов был просто-напросто сорван и извлечь её простых штатным способом было невозможно и мы приняли решение снимать весь выпускной коллектор вместе с турбиной. Из-за этого мы приступили к снятию пыльников.

Теперь нам потребовалось отсоединить подрамник и опустить его вниз на 15-20см. Таким способом получилось облегчить доступ к снятию выпускного коллектора.

Отсоединять винты нужно аккуратно и обязательно использование упора, в противном случае упавший подрамник может нанести непоправимый вред некоторым узлам и механизм автомобиля.

Подрамник опускаем вниз. Как мы уже говорили, делаем это аккуратно, но опускаем его не полностью, лишь на несколько десятков сантиметров. Благо длинные винты это позволяют сделать.

Теперь у нас появился доступ к болтам выпускного коллектора. Обратите внимание, но даже при таком доступе до них достаточно сложно добраться.

Как мы уже говорили на турбонагнетателе были сорваны винты и открутить его не получилось, даже из такого положения.

Продолжаем разбор комплектующих и далее добираемся до охладителя ЕГР. Отсоединяем его и главное не забыть предварительно вынуть прокладку охладителя ЕГР. Её также также необходимо заменить при замене турбины.

Так выглядит прокладка охладителя ЕГР.

Для откручивания винтов коллектора мы использовали гайковерт с удлинителем.

Только таким способом можно добраться до винтов. Вручную откручивать их достаточно сложно, можете даже не пробовать, рекомендуем сразу же использовать пневматический гайковерт, но выставив его на минимальную мощность.

На этом изображении вы видите причину всех возникших проблем - кружком обведены сорванные болты из-за которых пришлось снимать весь механизм в сборе, что и составило удорожание данной работы.

Как Вы обратили внимание, при замене турбины Ford Mondeo 4 в нашем случае потребовалось также снимать и выпускной коллектор, что усложнило работу и к сожалению, повлияло на удорожание стоимости. В простых случаях замена турбины в нашем сервисе будет стоить около 5000 руб. Но в данном случае стоимость замены турбины составила порядка 8000 руб. Стоимость Б/У турбонагнетателей уточняйте у наших сотрудников по любому из указанных на сайте телефонов. Очень просим заранее записываться на ремонт поскольку все подъемники могут быть занятым Благодарим за внимание удачи на дорогах.

Наличие турбины в автомобиле обеспечивает увеличение мощности двигателя благодаря поступлению в цилиндры того же воздушного потока с его предварительным сжатием. Перед тем, как снять турбину и заменить ее, рекомендуется ознакомиться с причинами выхода из строя агрегата.

Неисправности турбины и их признаки

Ресурс эксплуатации турбокомпрессора в среднем составляет около десяти лет. Но несмотря на это, при неправильной эксплуатации агрегат может выйти из строя значительно раньше.

Признаки поломки

Симптомы, по которым можно определить необходимость замены турбины:

Снизилась тяга автомобиля. Мощность упала, для набора нужных оборотов двигателя водителю надо интенсивнее жать на газ.
Появление черного, белого либо синего дыма из выхлопной трубы. Синий дым из глушителя свидетельствует о сгорании моторной жидкости в цилиндрах силового агрегата, масло попадает туда из турбокомпрессора. Черный дым говорит об утечке воздуха, что может сообщить о нарушении герметичности системы. Дым белого цвета свидетельствует о засорении сливного маслоотвода нагнетателя.
Появление скрежета, нехарактерного шума либо свиста при функционировании мотора. Наличие свиста сообщает об утечке воздуха со стыка выхода компрессорного устройства и двигателя. Появление скрежета свидетельствует о трении составных элементов системы турбонаддува.
Повысился расход моторной жидкости либо появилась ее утечка.
Давление смазочного вещества либо воздуха снизилось или периодически падает.
Проверка составных деталей турбированной системы требуется при регулярном отключении либо выходе из строя турбины.

FORGISTO подробно рассказал о признаках поломки турбокомпрессора на примере автомобиля Митсубиси Паджеро.

Основные причины

Если появились признаки неисправности турбокомпрессора, использовать автомобиль до выяснения и ликвидации причины нельзя. Иначе турбина может полностью выйти из строя.

Основания неисправностей следующие:

механические повреждения в результате удара;
загрязненная моторная жидкость;
недостаток смазки;
перегрев.

О причинах поломки турбины рассказал Роман Лысенко.

Как снять турбину?

Чтобы поменять турбину своими руками, предварительно ее надо демонтировать. Процедуру снятия можно выполнить в гаражных условиях.

Что понадобится?

Перед тем, как снять турбину, для выполнения задачи подготовьте:

набор отверток — с крестовым и плоским наконечником, желательно разной длины;
набор гаечных ключей;
ключи трещотка на 1/2 и 1/4, желательно с удлинителями;
жидкость WD-40.

Алгоритм действий

Если автомобилю больше пяти лет, за день до процедуры демонтажа все крепежные гайки и болты рекомендуется обработать средством WD-40.

Речь идет об элементах крепления турбины к коллектору. Это позволит облегчить процедуру демонтажа.

Процесс снятия выполняется так:

Отключается электросеть машины. Для этого в моторной отсеке от АКБ отсоединяются клеммы.
Для выполнения работ надо обеспечить свободный доступ к агрегату. Турбина располагается между двумя коллекторами — выпускным и впускным. Если машина заднеприводная, то агрегат установлен справа от мотора. Если автомобиль оборудован передним приводом, то искать турбину надо слева от силового агрегата.
Производится демонтаж всех компонентов и узлов, которые могут мешать снятию турбины. Здесь надо ориентироваться на конструктивные особенности ДВС. Демонтажу могут мешать генераторное устройство, батарея либо резервуар системы обмыва лобового стекла. Производится снятие креплений и демонтаж этих элементов.
Турбины современных автомобилей оборудуются множеством контроллеров. Речь идет о датчике контроля температура газов, контроллере давления, исправности агрегата и т. д. Перед демонтажем агрегата надо произвести отключение этих устройств от бортовой сети, сняв разъемы. Если этого не сделать, можно повредить проводку.
Выполняется отсоединение патрубков охладительной системы, а также магистралей системы смазки картриджа турбины. При отключении рекомендуется промаркировать шланги, чтобы не перепутать их при дальнейшем монтаже. Надо произвести демонтаж или отключить магистраль слива моторной жидкости из полости картриджа в картер силового агрегата.
Следующим этапом будет демонтаж турбокомпрессорного агрегата. Он может фиксироваться на аппайпе, даунпайпе либо блоке силового агрегата. Сначала выполняется демонтаж участка магистрали, которая идет на выхлопную трубу. При выполнении задачи нельзя потерять уплотнительные элементы и гайки.
Затем выполняется отсоединение верхней магистрали, она демонтируется немного проще. По этому шлангу сжатый воздушный поток подается на силовой агрегат, поэтому температуры в этой магистрали ниже. В результате состояние болтовых соединений лучше.
Если турбина фиксируется на блоке, то надо открутить и это крепление. После этого агрегат отсоединяется от коллекторного узла и демонтируется.

Канал Ремонт своими руками Audi Q7, A6, VW рассказал о демонтаже турбины на примере автомобилей Ауди и Фольксваген.

Как проверить снятую турбину?

Особенности диагностики снятой турбины:

Наличие трещин в коллекторе горячей крыльчатки можно определить после разбора агрегата.
На ощупь можно определить выработку подшипниковых элементов скольжения, а также втулок вала. Для этого агрегат надо пошевелить в разные стороны, но данный метод диагностики неточен, поскольку люфт может иметься на новом устройстве. Точно определить этот нюанс сможет только опытный специалист, рядовому автомобилисту это сделать проблематично.
Обращается внимание на продольные и осевые люфты. В идеале люфт должен быть не более 1-2 мм. Если он больше, агрегат подлежит ремонту.
Вращение элементов турбины должно быть плавным, заедания не допускаются.
Если демонтированный агрегат сухой, то люфт будет большим. Когда устройство наполнится моторной жидкостью, смазка создаст давление, поэтому зазор должен быть практически незаметен. Если агрегат в смазочной жидкости, то турбина подлежит замене.
Выполняется диагностика внутренних поверхностей турбины. Если на стенках имеются повреждения, это говорит о том, что поверхности царапаются крыльчаткой.
Наиболее точный результат позволит дать диагностика геометрии агрегата с помощью специального стенда.

VLADIMIR PROKUDIN подробно рассказал о диагностике турбокомпрессора в гаражных условиях без геометрии.

Чистка турбины

Восстановить рабочее состояние агрегата можно путем его очистки, для этого его предварительно надо разобрать. Выполняется эта процедура в гаражных условиях.

Что понадобится?

Чтобы разобрать агрегат и выполнить его очистку, подготовьте:

гаечный ключ на 10;
ключ звездочку на 20;
молоток;
отвертку с плоским наконечником;
средство WF-40;
наждачную бумагу.

Алгоритм действий

Процедура очистки выполняется так:

Отверстия для моторной жидкости надо предварительно закрыть. Это обеспечит качественную герметизацию агрегата и позволит не допустить попадания в него сторонних предметов.
Выкручиваются шесть винтов по кругу агрегата. Три элемента крепления предназначены для фиксации скобы актуатора. После выкручивания актуатор отключается от турбины, для этого выполняется демонтаж стопорного кольца, используется отвертка. Действие выполняется аккуратно, чтобы не повредить кольцо.
С помощью наждачной бумаги производится зачистка стыковой части картриджа с горячей улиткой. Выполняется очистка канавки, после чего в нее заливается средство WD-40. Лучше оставить агрегат в таком состоянии на ночь, это позволит качественно окиснуть всем загрязнениям.
Затем осторожно надо постучать молотком по горячей крыльчатке. Обстукивание производится по кругу и без фанатизма, чтобы не допустить повреждения агрегата. Для большего удобства холодную крыльчатку можно зажать в тиски. Обстучав агрегат несколько минут, горячая крыльчатка может отсоединиться от картриджа, но важно, чтобы она отходила равномерно. Если в итоге так называемая улитка будет перекошена, это приведет к ее повреждению.
Картридж с холодной крыльчаткой разбирать не нужно, разбору подлежит только горячая составляющая. Производится демонтаж направляющих роликов, извлечение кольца, которое связывает лопатки. После этого выкручиваются три винта ключом-звездочкой. Выполнив эту задачу, между корпусом агрегата и крыльчаткой можно увидеть три шайбы их потерять нельзя.
Производится вычищение продуктов нагара из корпуса крыльчатки, а также геометрии. Для удаления загрязнений устройство можно поместить в емкость с дизельным топливом. Допускается использование специальных насадок на дрель либо наждачной бумаги. Суть в том, чтобы произвести разбор и очистку каждой лопатки отдельно. Если эти элементы цепляются за корпус крыльчатки, их надо немного подточить.
После выполнения очистки процедура сборки выполняется в обратной последовательности. При затягивании винтов ключом-звездочкой нельзя переусердствовать, иначе элементы крепления можно сорвать.

Как поставить своими руками?

В целом процедура монтажа выполняется в обратном порядке, но при выполнении задачи есть нюансы:

Выполняя установку, надо учесть, какие детали от старого агрегата будут монтированы обратно, а какие подлежат замене. Речь идет о болтах, уплотнительных элементах, шпильках и гайках. Если подводящие патрубки изношены, их надо заменить.
При монтаже агрегата на дизельный двигатель герметики обычно не применяются. Но если автовладелец решил их использовать, это надо делать аккуратно. Важно не допустить попадания герметика внутрь трубопровода.
При монтаже надо обратить внимание на отверстия масляной магистрали, слива, а также системы охлаждения. Особенно, если эти магистрали соединяются не патрубками.
Производится монтаж всех устройств, демонтированных при снятии турбины. Речь идет о генераторной установке, АКБ, а также резервуаре системы обмыва лобового стекла. При установке генератора важно правильно натянуть приводной ремешок, чтобы не допустить его ослабления или перетяжки. Ошибки могут привести к некорректной работе электрооборудования и быстрому износу ремня.
В конце выполняется подключение контроллеров и производится пробный пуск силового агрегата. Мотор должен какое-то время поработать на холостом ходу. Затем обороты увеличиваются приблизительно до 3500 в минуту и проверяется работы ДВС.

Сколько стоит турбина?

Наименование	Цена, руб
Новая турбина для автомобилей Тойота Карина, Королла	От 8500 до 12 тысяч рублей в среднем
Турбина для автомобилей Митсубиси	Около 8 тысяч рублей
Турбина для автомобилей Ниссан	В районе 11 тысяч рублей
Для автомобилей Камаз и других большегрузов	Около 16-20 тысяч рублей
Цены актуальны для трех регионов: Москва, Челябинск, Краснодар.

Канал Секретный гараж рассказал об особенностях и показал процедуру выполнения ремонта и замены картриджа турбокомпрессора в гаражных условиях.

Необходимость проверить турбину дизельного двигателя своими руками может возникнуть по ряду причин. Выполнение диагностики турбокомпрессора на СТО зачастую потребует определенных финансовых затрат, так как специалисты в большинстве случаев подключают диагностическое оборудование, снимают турбину с двигателя для проверки.

Чтобы выявить неисправности самостоятельно без снятия турбины, можно воспользоваться несколькими способами диагностики. На проблемы с турбокомпрессором могут указывать следующие прямые или косвенные признаки, которые проявляются в процессе работы силового агрегата:

появление черного, сизого или синеватого дыма выхлопа;
дизель шумно работает в разных режимах под нагрузкой;
повышается температура, мотор склонен перегреваться;
возрастает расход горючего и моторного масла;
двигатель теряет мощность, падает тяга и динамика;

Рекомендуем также почитать статью о том, почему дизельный двигатель может дымить черным выхлопом. Из этой статьи вы узнаете о способах диагностики и возможных неисправностях при таком дымлении силового агрегата.

В самом начале стоит отдельно отметить, что подобные симптомы могут возникать не только по причине неисправностей турбины, но данный элемент также находится в списке.

На начальном этапе диагностики следует проверить уровень и качество дизельного моторного масла. Также необходимо исключить возможное попадание сторонних предметов в турбокомпрессор.

Далее приступаем к анализу цвета выхлопных газов. Падение мощности и черный цвет выхлопа дизеля говорит о переобогащении смеси. Это может указывать на недостаточное количество подаваемого в цилиндры воздуха по причине неисправностей во впуске. Тяга дизельного мотора может также пропадать в результате утечек на выпуске.

Для проверки мотор необходимо завести и оценить звуки в процессе работы турбокомпрессора. Турбина не должна свистеть или скрипеть, не должно быть звука прорывающегося воздуха через соединения. Нужно проверить состояние и герметичность соединений патрубков, по которым осуществляется подача воздуха. Любые неплотности или повреждения недопустимы. Также обязательно проверяется состояние воздушного фильтра, так как загрязнение и снижение его пропускной способности приведет к недостаточной подаче воздуха в цилиндры.

Турбину нужно дополнительно проверять на износ. Для диагностики ротор турбины потребуется провернуть вокруг своей оси. Присутствие небольшого люфта вполне допустимо. В том случае, если ротор касается корпуса, турбине необходим ремонт.

Если дизель дымит белым или сизым выхлопом, тогда это указывает на попадание масла в цилиндры двигателя и его сгорание в рабочей камере. Подобная неисправность может возникать как по причине неисправностей турбокомпрессора, так и других узлов ДВС. Также на проблему указывает большой расход масла (около литра на 1 тыс. пройденных км.)

В этом случае необходимо снова вернуться к проверке воздушного фильтра и ротора турбины. Загрязненный фильтр пропускает малое количество воздуха, что приводит к сильной разнице давлений между корпусом турбины и картриджем с подшипниками. Из этого картриджа масло начинает вытекать в корпус компрессора. Если неисправностей не выявлено, тогда нужно приступить к осмотру сливного маслопровода на наличие загибов, трещин и других дефектов.

Еще одной причиной роста давления может служить активное попадание газов из камеры сгорания в картер двигателя, что препятствует нормальному сливу масла из турбины. Данная неисправность может быть связана с проблемами в работе системы вентиляции картерных газов, дизель начинает сапунить. На моторе с исправной турбиной во впускном и выпускном коллекторе не должно быть признаков обильного попадания масла.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему сапунит дизельный двигатель. Из этой статьи вы узнаете о причинах повышения давления в картере дизельного мотора.

Снова проводим анализ состояния турбины на осевой люфт. Если с компрессором все в норме, тогда причины наличия масла в турбине заключаются именно в повышении давления в картере двигателя. Дополнительно возможно присутствие пробки в сливном маслопроводе.

В случае шумной работы дизеля нужно проверить трубопроводы, через которые воздух подается под давлением, а также ротор турбокомпрессора. Ротор турбины во время прокрутки не должен касаться стенок. Повышенного внимания заслуживает состояние крыльчатки турбины. Любые зазубрины или признаки повреждений крыльчатки требуют немедленного ремонта компрессора. При обнаружении заметных дефектов ротора турбину необходимо снимать для детальной диагностики.

Люфта во время осевого смещения вала турбины не должно быть заметно, так как допустимый люфт составляет 0,05 мм и его не почувствуешь. Смещение вала в радиальном направлении допускает присутствие микролюфта ( допустимое значение около 1мм.), который немного ощущается. Если при оценке состояния турбины замечены сильные отклонения от данных требований и показателей, тогда компрессор можно считать сильно изношенным или неисправным.

Проверка турбонагнетателя на заведенном двигателе

Проверять турбину на наддув следует так:

пригласите помощника;
запустите двигатель;
определите патрубок, который соединяет впускной коллектор и турбокомпрессор;
пережмите указанный патрубок рукой;
помощник должен погазовать несколько секунд;

Если компрессор работает, тогда патрубок должен будет ощутимо раздуваться. При отсутствии производительности турбины этого не произойдет. Дополнительно следует оценить общее состояние патрубков, а также исключить возможность трещин и других дефектов впускного и выпускного коллектора дизельного двигателя.

Для чего охлаждать турбину перед остановкой двигателя. Особенности работы турбокомпрессора, температура выхлопных газов, охлаждение моторным маслом.

От чего зависит срок службы турбонагнетателя дизельного ДВС. Особенности и рекомендации касательно эксплуатации и ремонта турбин с изменяемой геометрией.

Назначение и конструкция турбокомпрессора дизельного мотора. Принцип работы турбонагнетателя, особенности использования турбины на дизельном ДВС.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

Распространенные неисправности дизельного двигателя и диагностика агрегатов данного типа. Проверка топливной системы дизельного мотора, полезные советы.

Линейка дизельных двигателей CRDi Hyundai/KIA: сильные и слабые стороны моторов данного типа, особенности эксплуатации, ремонта и обслуживания.

Читайте также: