Форд мондео ремень генератора схема
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 18.09.2024
Самостоятельная замена ремня навесных агрегатов, натяжителя и обводного ролика на Форд Мондео 4 2.0 TDCI 140л.с.
При включении кондиционера из под капота появлялся посторонний шум похожий на металлический скрежет. Но менее чем через минуту шум пропадал. Через неделю при работе на холостых скрежет уже не пропадал. Первым делом стал грешить на кондей. Заехав на сервис по ремонту кондиционеров, мои предположения не подтвердились. Но сказали, что причина посторонних звуков это паразитный ролик и ролик натяжителя тоже на подходе. Для подтверждения диагноза на всякий случай заехал еще в пару сервисов, всё подтвердилось.
Для устранения неисправности было закуплено:
Натяжитель DAYCO арт. APV2424;
Ролик GATES арт. T36204;
Ремень поликлиновой CONTITECH арт. 6PK1845.
Приступаем к замене.
Откручиваем правое колесо и снимаем подкрылок. Я подкрылок полностью не снимал.
А вот и наши ролики.
Далее ключом на 15 отводим ролик натяжителя по часовой стрелке и снимаем ремень.
Остался только один вопрос, как его поменять и с чего начать. Полез в интернет, ввёл запрос и начал искать какие либо подсказки, но результатов небыло. Зашёл на драйв2 и поисковик первой же страницей показал на профиль Luckysilver , который превосходно описал процесс снятия и установки ремня генератора. Спасибо Luckysilver 'у за это!
Итак, сам процесс на фото:
Подняли нужную нам сторону машины, отвернули колесо:
Всем привет! Прежде всего, большое спасибо за то, что все это время поддерживаете меня и не обделяете вниманием бортовик Счастливчика =)
В знак признательности и благодарности дарю на абсолютно безвозмездной основе личный опыт, который очень надеюсь пригодится вам еще не раз и к тому же сэкономит деньги, время и нервы, а проведенные минуты будут только в радость и пользу.
Кроме того, отчет будет полезен абсолютно всем без исключения владельцам Mondeo III, поскольку помимо замены такой детской болезни как генератор, будет полностью описан процесс замены таких расходников как ролики и ремень дополнительного оборудования.
По многочисленным заказам трудового класса, выкладываю как можно больше фотографий с подробными пояснениями, текстами и схематикой.
Все фото при желании — увеличиваются кликом.
Ролики и ремень уже давно если честно заждались своей замены, так как если помните, я описывал свист который доносился на холодном двигателе, но было бы не справедливо не дождаться покупки генератора и ставить все в два этапа с большой разницей по времени, именно поэтому и решил объединить описание двух этапов в одну емкую запись. Что касается самого генератора — о нем говорилось уже много, исписано не мало текста, задано много вопросов, но в один прекрасный момент, взвесив все "за" и "против" был сделан вывод в пользу покупки оригинального и только — генератора Visteon, который устанавливается на конвейерах Ford. Как альтернатива — Motorcraft или Delta. Также, после многочисленной информации поступающей с братских сайтов, посвященных обсуждению ремонта генераторов — был сделан вывод об отказе ремонта данного агрегата, так как последний, представляет из себя очень капризный и одновременно умный узел, включающий в себя помимо привычных подшипников и обмотки еще и электронную составляющую, передающую информацию на блок управления ECU. Причем вероятность успешного ремонта по общим оценкам составляет 60 к 50 в пользу успеха, но стоит ли такая игра свеч — решать уже вам )
Не редки и вполне успешные факты восстановления генераторов Mondeo, и я никоим образом и ни кого не хочу отговаривать от ремонта, в случае возникновения проблем. Лично моя проблема в необходимости генератора возникла аж с самой покупки автомобиля, но на тот момент мерцание света было еще не таким заметным, с каждым месяцем подобное явление все больше проявляло себя и уже напрямую затрагивала работу двигателя и пропадающую куда-то тягу.
Итак приступим.
Для начала, будь то для снятия генератора или тривиальной замены роликов и ремня, необходимо сдвинуть или уж совсем снять натяжной ролик. Шкив именно этого узла является как ни странно ключевой фигурой — и в прямом и в переносном смысле, поскольку типоразмер ключа, а вернее головки отвечающей за ослабление натяжного шкива совсем не стандартный, и имеет размер 15 mm. Поэтому, перед данной операцией обязательно запаситесь данной головкой, а еще лучше, в идеале — мощной трещеткой с большим удлинителем. "Почему и зачем?" — Вы поймете потом )
Мой вам самый добрый совет — если не хотите ремонтировать авто у дяди в гараже за $, то за эти средства лучше запасайтесь своим, необходимым вам лично инструментом, который сослужит еще добрую пользу, и не раз. Как и поступил ваш верный слуга )
Были приобретены:
— Трещетка большая на 1/2" дюйма
— Удлинитель короткий
— Удлинитель длинный
— Головка на 15 (удлиненная), 13, 10, 17
Генератор на Duratec HE 2.0 расположен с первого взгляда в достаточно труднодоступном месте, рядом с выпускным коллектором, ближе к передней перегородке кузова, однако при более детальном изучении все не так сложно и не требует больших затрат по времени. Для справки, куда сложнее производить демонтаж на версии двигателя V6, где генератор достается из под правого крыла и вытаскивается только после снятия стойки стабилизатора =) Но в любом случае нам как раз таки потребуется именно "свободное" правое крыло, со снятием колеса и бокового брызговика двигателя, которого к большому сожалению у меня не оказалось и является по сей день большим упущением и причиной его заказа и установки на законное место.
Открываем капот, снимаем клемму аккумулятора.
Ставим на ручник, передачу и домкратим правую, переднюю часть авто, снимаем колесо и обязательно, перед проведением подобных работ ставим дополнительную опору-подставку! Без опоры и на одном домкрате есть очень большой риск увечья, поскольку некоторое время придется провести под машиной для ослабления/затяжки — а это раскачка кузова. Нет подставки — лучше забудьте о ремонте или попросите ее у приятеля на время. Мое дело предупредить )
Далее запасаемся вот такой схемой,
которая будет в дальнейшем просто необходима, по желанию — можно зарисовать, а можете распечатать.
Приступаем к начальным действиям — освобождаем ремень и снимаем натяжной ролик.
Брызгаем WD-40 на резьбовые соединения
Аккуратно вытащив ремень, принимаемся за обводной ролик, следуя инструкциям
Наступила очередь генератора.
Он крепится 3 болтами на 13 mm, к нему подходит сигнальный и подающий, плюсовой кабель.
Еще одним камнем преткновения, является вентиляционный воздуховод, представляющий из себя пластиковый патрубок.
До снятия патрубка, потребуется сдвинуть в сторону тепловой экран выпускного коллектора, освободив пространство для дальнейших действий. Когда открутите экран полностью и будете сдвигать влево, проявите осторожность с проводкой кислородного датчика на левой стороне, его снимать не нужно.
Далее, освобождаем все необходимое.
Не забываем и про сигнальный разъем, с которым пришлось повозиться очень долго. На фотографии все видно, поэтому вам будет проще )
Когда убедились в том, что все освободили — переходим
к демонтажу генератора. Откручиваем 2 болта снизу — верхний оставляем на закуску, не забываем страховаться, генератор достаточно увесистый чтобы серьезно повредить проводку, обвязываем проволокой.
Сдвигаем кабели и все что мешает, тянем не спеша на себя
Пол дела сделано =)
Перекуриваем.
Переставляем вентиляционный кожух на новый генератор, предварительно все отмыв.
( кожух в комплекте не идет )
Сравниваем кому интересно
С виду может показаться, что черный шкив пластиковый,
но это краска на металле.
Генератор готов к установке, но перед этим очень рекомендую произвести изоляцию и зачистку плюса, а крепежные болты совсем чуть чуть покрыть графиткой.
( на одном из болтов был замечен ржавый налет )
Все кабели устанавливать ТОЛЬКО на уже установленном генераторе!
Осталось еще совсем чуть чуть =)
В обратном порядке ставим новые ролики
следуя нумерации.
Проверяем затяжку и протягиваем все узлы как следует.
Завершающий момент — ремень
Пользуемся запасенной схемой, аккуратно его продеваем, избегаем перегибов и перекосов, следим за четким прилеганием к ручейкам на шкивах.
Все готово! Еще раз внимательно осматриваем изгибы ремня, все должно быть ровно.
Пластиковыми стяжками крепим проводку, одеваем пластиковый патрубок, обратно ставим на место и закручиваем тепловой экран, соединяем клемму аккумулятора.
Перед пробным запуском двигателя весьма рекомендую одеть колесо и снять с домкрата и подставки, никакой двигатель в процессе работы не любит перекосов и нагрузок под силой тяжести на опоры.
В моем случае двигатель успешно завелся как ни в чем не бывало )
Были замечены следующие вещи:
— Паразитные звуки и посвистывания абсолютно пропали. Что особенно почувствовалось при резких перегазовках.
— Мигания и мерцание света исчезло напрочь. Свет теперь не переливается и стабилен как и на заглушенном авто.
— По бортовому компьютеру напряжение больше не прыгает и стабилизировалось
— Чего больше всего никак не ожидал — движок стал крутить намного веселее и педаль газа стала куда более отзывчивей. В бортовике уже не мало описано и не мало сделано, однако эффект напомнил чистку фильтра и бензонасоса. Был если честно приятно удивлен =)
А вот, то что осталось после проделанной работы:
Ролики — на обоих приличный люфт, особенно на обводном. При вращении рукой шкива натяжного ролика — слышен явный и не прикрытый шум подшипника.
Ремень — испещерен "раковинами", с вкраплениями мелких камешков отполированных до стекла.
Бархотка пластифицировалась.
Существенные, боковые потертости с вылезшим волокном, то что создавало свист во время вращения трением. Общий износ и потеря эластичности.
Генератор — оказывается все это время я передвигался с пассажиром, мумифицированным =)
Кроме того на корпусе и обмотке были найдены артефакты в виде отголосков древних цивилизаций, эпохи палеолита =) Сохраню как антиквариат.
У меня все!
Вполне уверен, что операцию по замене роликов, приводного ремня и генератора многие из вас уже делали. Однако очень надеюсь, что запись будет полезна новичкам и вновь прибывшим владельцам FMIII, кто только начал познавать этот замечательный автомобиль )
Даже не знаю что выбрать в теме "О чем запись", выберу — плановое ТО
Большое спасибо всем кто дочитал, надеюсь было интересно. Вашим комментариям всегда рад =)
Ниже описывается данная работа на примере двигателя Duratec-HE.
Извилистые дороги: приводной ремень в двигателе Duratec-HE.
2 — Поворотный ролик,
3 — Насос рулевого механизма с усилителем,
4 — Водяной насос,
6 — Гаситель крутильных колебаний коленчатого вала,
7 — Автоматический ременный натяжитель.
2 — Насос рулевого механизма с усилителем,
3 — Автоматический ременный натяжитель
5 — Гаситель крутильных колебаний коленчатого вала.
С двумя поворотными роликами: ременный привод DuraTorg-DI.
1 — Поворотный ролик,
2 — Ременный натяжитель,
3 — Поворотный ролик,
5 — Приводной ремень,
6 —Гаситель крутильных колебаний коленчатого вала,
Приводимый распределительным валом насос рулевого механизма с усилителем.
1 — Ременный натяжитель,
2 — Распределительный вал,
3 —Приводной ремень,
4 —Насос рулевого механизма с усилителем.
Форд Мондео 3, Ford Mondeo 3. Замена ремня навесных агрегатов
Замена натяжителя и ремня генератора ФОрд Мондео 3 (Ford Mondeo 3)
Замена ремня Ford Mondeo mk3 2.0tdci
Замена ремня генератора, натяжителя, роликов на Форд-Мондео 3 TDDI 2.0.
Замена приводного ремня и снятие генератора форд мондео 2003г.в
Ford (Focus.Fusion.Mondeo)самый простой способ установки приводных ремне без приспособлений.
1. Ремень привода вспомогательных агрегатов - плоский, многоручьевой, с клиновидным сечением ручьев расположен на правой стороне двигателя. Он приводит в движение генератор, насос системы охлаждения (на 4-цилиндровых двигателях), насос гидросистемы рулевого управления и (в зависимости от исполнения) компрессор системы кондиционирования воздуха. Сам ремень приводится шкивом коленчатого вала (см. рис. 5.1. а,б).
Рис. 5.1,а Трасса ремня привода вспомогательных агрегатов - модели выпуска до июня 1998 года с 4-цилиндровыми двигателями.
1. Насос гидросистемы рулевого управления
2. Паразитный шкив
4. Автоматический натяжитель
5. Компрессор системы кондиционирования воздуха (при наличии]
6. Шкив коленчатого вала
7. Насос системы охлаждения
Рис. 5.1.6 Трасса ремня привода вспомогательных агрегатов -модели выпуска с июня 1998 года с 4-цилиндровыми двигателями и системой кондиционирования воздуха (на моделях без этой системы шкив 5 отсутствует)
2. Паразитный шкив
3. Насос гидросистемы рулевого управления
5. Компрессор системы кондиционирования воздуха (при наличии)
6. Шкив коленчатого вала
7. Насос системы охлаждения
8. Автоматический натяжитель
Рис. 5.1,в Трасса ремня привода вспомогательных агрегатов - модели выпуска с V-образным 6-цилиндровыми двигателями и системой кондиционирования воздуха (на моделях без этой системы шкив 4 отсутствует)
1. Паразитный шкив
2. Насос гидросистемы рулевого управления
4. Компрессор системы кондиционирования воздуха (при наличии)
5. Шкив коленчатого вала
6. Автоматический натяжитель
2. На 6-цилиндровых двигателях насос системы охлаждения приводится отдельным ремнем такого же типа от переднего впускного распределительного вала.
3. Состояние и натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов имеет очень важное значение для работы двигателя. Ремень при работе испытывает большие нагрузки и со временем вытягивается и изнашивается. Поэтому его нужно регулярно проверять.
Проверка
4. При выключенном зажигании откройте и зафиксируйте капот. Ремень привода вспомогательных агрегатов расположен на правом торце двигателя, под правым кронштейном крепления двигателя. Будьте осторожны и надевайте перчатки для защиты рук от нагретых деталей, если двигатель был только что выключен. Для улучшения доступа приподнимите домкратом передок автомобиля с правой стороны, установите его на опоры, снимите колесо, а затем из-под колесной арки снимите крышку ремня привода вспомогательных агрегатов (зафиксированную двумя застежками). При необходимости снимите также заднюю часть локера, которая крепится двумя болтами.
5. Пользуясь для освещения фонариком или переносной лампой, и поворачивая двигатель за болт шкива коленчатого вала, осмотрите ремень по всей его длине на наличие трещин, отслоения резины и износа ручьев (см. рис. 5.5). Убедитесь также в отсутствии на ремне блестящих участков.
Рис. 5.5. Осмотрите ремень привода вспомогательных агрегатов на наличие подобных признаков износа. Мелкие трещины, расположенные поперек стенок ручья, допустимы. Если же они глубокие или в случае износа или повреждения ремня, замените его.
6. Осмотрите ремень с обеих сторон. Для этого поворачивайте его пальцами. Если вы сомневаетесь в исправности ремня, замените его (см. п. 7).
7. На моделях с 6-цилиндровым двигателем снимите крышку ремня привода водяного насоса закрепленную на верхней и передней сторонах двигателя. Осмотрите ремень, как указано в п.п. 5, 6.
Натяжение ремня
8. Ремень привода вспомогательных агрегатов натягивается автоматическим натяжителем. Поэтому регулярные проверки и ручные регулировки невозможны.
9. Если вам кажется, что ремень проскальзывает и/или ослаблен или, что неисправен натяжитель, то натяжитель нужно заменить.
10. Для этого снимите ремень (см. ниже), выверните болты крепления натяжителя (два болта со шлицевой головкой доступны снизу из-под колесной арки) из опорного кронштейна генератора (см. рис. 5.10). Новый натяжитель необходимо соответствующим образом установить на его опоры и затянуть болты требуемым моментом.
Рис. 5.10 Ремень привода вспомогательных агрегатов натягивается автоматическим натяжителем. Он закреплен двумя винтами (показаны стрелками) со шлицевой головкой на опорном кронштейне генератора.
Замена
11. Откройте капот. Приподнимите передок автомобиля с правой стороны, установите его на опору, снимите колесо, а затем извлеките крышку ремня (зафиксированную двумя застежками) из-под колесной арки.
12. Если вы снова будете устанавливать снятый ремень, замаркируйте его или обратите внимание, с какой его стороны на плоской поверхности нанесена метка изготовителя так, чтобы установить ремень на место соответствующей стороной.
13. Поверните шкив натяжителя по часовой стрелке так, чтобы он не оказывал давления на ремень (см. рис. 5.13). В зависимости от модели натяжитель имеет либо шестигранник под гаечный ключ, либо квадратное отверстие, в которое можно вставить вороток торцевого ключа.
Рис. 5.13 Поверните по часовой стрелке шкив натяжителя так, чтобы шкив не оказывал давления на ремень. После этого снимите ремень со шкива коленчатого вала.
14. Снимите ремень со шкива коленчатого вала и отпустите натяжитель. Затем снимите ремень с остальных шкивов, запомнив его первоначальное положение.
15. Осмотрите все шкивы и удалите из канавок все следы масла. Убедитесь в том, что натяжитель правильно работает. При повороте его шкива по часовой стрелке вы должны ощущать усилие пружины, а при отпускании шкив должен плавно возвращаться в исходное положение.
16. Если вы снова устанавливаете снятый ремень, установите его так, чтобы он вращался в прежнем направлении. Контролируйте его положение по меткам, сделанным при снятии. Устанавливая ремень, обеспечьте его посадку в канавки шкивов так, как показано на рис. 5.16. Следите за правильной укладкой ремня по шкивам. Надевать ремень начинайте сверху, потом наденьте его на нижние шкивы, заканчивая эту процедуру на шкиве коленчатого вала. Поверните шкив натяжителя по часовой стрелке, затяните ремень на шкив коленчатого вала, а затем снова отпустите натяжитель.
Рис. 5.16 При установке ремня следите за тем, чтобы все его ребра оказались в ручьях шкивов.
17. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке как минимум на два полных оборота (поворачивая его ключом за болт шкива) для того, чтобы ремень осел на шкивы. Затем проверьте правильность установки ремня на шкивах.
Читайте также: