Форд мондео 4 признаки неисправности бензонасоса

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 18.09.2024

Существует по крайней мере пять признаков, что ваш бензонасос сломался или потребует замены в самое ближайшее время.

Что такое бензонасос

Бензонасос нужен для того, чтобы подавать топливо, находящееся в баке автомобиля, в двигатель внутреннего сгорания. Но это далеко не единственная его задача. В современных инжекторных системах он также поддерживает определённое давление в топливной рампе, без которого невозможна нормальная работа двигателя. На некоторых транспортных средствах устанавливается не один, а целых два насоса – один в бензобаке, а второй – на топливной рампе: первый перекачивает топливо из бака в подводящую магистраль, а второй поддерживает внутри неё постоянное давление, необходимое для работы топливных форсунок. Бензонасос должен прокачивать определённый объём топлива и при этом поддерживать достаточно высокое давление в системе питания при любых режимах.

Виды бензонасосов

До середины 70-х (а в России вплоть до 2000-х годов) были широко распространены карбюраторные автомобили с механическим бензонасосом, который находился непосредственно на двигателе и приводился в движение механически – от кулачка распредвала посредством толкателя. Нажимая на рычажок с определённым интервалом (в зависимости от оборотов двигателя), толкатель накачивал топливо в карбюратор. Большого давления, как вы уже догадались, в такой системе не было, равно как и надобности в нём. С появлением инжекторной (впрысковой) системы механические бензонасосы канули в Лету, уступив своё место высокопроизводительным электрическим агрегатам. Если первые могли накачивать топливо под давлением 0,3–0,5 атмосферы, то вторые в среднем выдают три.

Как работает электробензонасос

Для постоянного поддержания правильного давления в топливной рампе электробензонасос должен работать всегда, когда включено зажигание. Именно от него зависит бесперебойная подача топлива в камеры сгорания мотора.

Как только вы садитесь в автомобиль и поворачиваете ключ в замке зажигания, этот агрегат моментально включается в работу – ещё до того, как начнёт прокручиваться стартер. Когда вы глушите двигатель, отключается и бензонасос – это обеспечивает безопасность в нештатных ситуациях и при ДТП. Лишнее топливо стравливается обратно в бак через специальный перепускной клапан.

Устройство

Скриншот с ролика YouTube

Электробензонасос большинства гражданских легковых автомобилей располагается непосредственно в баке и представляет собой небольшой пластиковый цилиндр с выносным поплавком. Он погружается в толщу бензина, которым и охлаждается в процессе работы. Добраться до этого агрегата можно, предварительно сложив заднее сиденье, а на некоторых машинах – через багажник. Для этого требуется отключение электрического разъёма и пары шлангов, а также (иногда) специальный ключ, которым можно отвернуть крепящую насос гайку.

По принципу работы электробензонасосы делятся на три вида – роторно-роликовые, шестерёнчатые и центробежные (турбинные). Именно последние наиболее распространены на данный момент. Подача топлива осуществляется ими за счёт вращения крыльчатки с большим количеством лопастей, помещённых в специальную камеру. При вращении крыльчатки возникают завихрения, засасывающие бензин и сжимающие его. Таким образом создаётся давление в топливной магистрали.

Симптомы неисправности

А теперь перейдём к главному – симптомам, которые могут свидетельствовать о поломке бензонасоса на вашем автомобиле.

1. Потеря мощности

Одним из первых и основных симптомов приближающейся кончины топливного насоса является частичная потеря мощности. Автомобиль перестаёт адекватно реагировать на работу педалью акселератора, подёргивается, теряет ход, внезапно начинает замедляться. Это является прямым следствием недостаточного давления топлива в рампе. Насос может ещё работать, но не развивать необходимого давления – его мощности оказывается недостаточно, особенно в режиме движения в гору и на высоких оборотах вращения коленчатого вала.

2. Подтраивание двигателя, вибрации, нестабильные обороты

Эту запись решил разместить у себя, т.к. нашёл много сходств с проблемами, которые постигли моё авто. Я позволил себе немного изменить структуру и добавить комментарии по неисправностям моего автомобиля.

Форд Мондео четвертого поколения на сегодняшний день самый продаваемый автомобиль среднего класса. Производство нового Mondeo началось в марте 2007 года в Бельгийском городке Генк. В России сборка Ford Mondeo началась в марте 2009 года под Санкт-Петербургом во Всеволожске. В августе 2010 года Ford представил рестайлинговую модель Форд Мондео. Автомобиль предлагается в версиях седан, хэтчбек и универсал.

Каких либо серьезных проблем с двигателями не возникает. На младших 1,6 л Duratec Ti-VCT до 2008 года существовала проблема с муфтами распредвала. 2-х литровый Duratec-He — самый распространенный двигатель. Мотор очень надежный, примером тому послужат экземпляры, работающие в такси и откатавшие по 300 – 400 тыс. км без капитального ремонта. Особенность двигателя, неподдающаяся лечению, — кратковременная вибрация при увеличении оборотов при прохождении стрелкой отметки 2000 – 2200 об/мин. 2,3 л Duratec-HE на пару с 2,0 л могут захандрить при пробеге более 50 – 70 тыс. км. При этом может появиться легкая детонация, начинают плавать обороты холостого хода, а двигатель не всегда удается запустить с первой попытки. Для излечения мотора достаточно почистить дроссельный узел.

Полезная информация по Duratec-HE, 2 литра, 145 л.с. от stayer
Симптомы: двигатель работает хорошо когда насос имеет достаточное охлаждение, например, температура на улице до +25 градусов, заливаешь полный бак и т.д. Когда на улице жара за +30, и бензина мало, насос начинает перегреваться, и как следствие, не может обеспечивать нормальное давление. Проявляется как нестабильная работа двигателя на холостом ходу, или нормально работает на холостом ходу, но глохнет при попытке нажать на педаль газа. Решение проблемы: 1) замена топливного насоса в сборе или 2) замена ТОЛЬКО ФИЛЬТРОВ топливного насоса (производитель Ruei, артикул RU15069, личный опыт).

Ещё добавлю от себя
У меня на Мондео Мк3 с таким движком тоже была такая проблема: перегревался бензонасос (фильтр тонкой очистки уже был новый), один раз на жаре вообще не смог доехать до дома! После чистки фильтра грубой очистке в бензонасосе стало лучше, но ненадолго. одна клемма на моторчике подгорела. Почитал форум (а там около 100 страниц было про это), поставил сам моторчик бошевский от ВАЗ 2110, опять подгорел. Тогда насос в сборе стоил около 10к и тут однажды на экзисте случайно увидел бошевский насос в сборе за 6к! Заменил и всё восстановилось, так что если полумеры не помогают, то нужно менять в сборе, мой меньше 100ткм отходил и это почти норма!

Про двигатель Volvo 2,5T
5-ти цилиндровый 2,5Т проявляет свой характер при пробеге более 60 – 80 тыс. км подтекающими сальниками из-за выхода из строя маслоотделителя, в котором рвется мембрана. Реже течь сальников возникает из-за выработки на шестернях коленвала и распредвала. Общая стоимость по замене сальников обойдется в 10 – 12 тыс. рублей.

У меня сальник впускного распредвала потёк на 60ткм, при этом мембрана была целая, выработка также не обнаружена! Менял сам, обошлось примерно в 3тр, однако после этого порвался приводной ремень, о котором немного позже.

При пробеге более 90 – 120 тыс. км нередко выходит из строя натяжной ролик приводного ремня. О необходимости его замены подскажут стук или похрустывание при увеличении нагрузки на генератор после включения электропотребителей, а при запуске в морозы слышен лязгующий металлический звук. Сам ролик, как правило, к этому времени уже имеет небольшой люфт. Дилеры предлагают новый ролик за 10 – 11 тыс. рублей.

Ролик у меня был в порядке, а вот длинный приводной ремень порвался вдоль и попал под ГРМ (пробег 62ткм!), погнулись все впускные клапана…
Данный ремонт опять же выполнял сам, обошлось довольно бюджетно.

При пробеге более 100 – 150 тыс. км возможен отказ бензонасоса. Смерть его наступает внезапно, без каких либо признаков приближающегося конца. Новый оригинальный насос у дилеров обойдется в 19-20 тыс. рублей, в магазине автозапчастей – в 15-16 тыс. рублей. За работу по замене со снятием бака потребуется отдать около 5-6 тыс. рублей.

Дизельный 2,0 л Duratorg-TDCi, причем именно 2010 года выпуска, может начать глохнуть и не запускаться при пробеге более 25-30 тыс. км. Причина в загрязнении сажей дроссельной заслонки и закусывании ее в крайних положениях. Если аккуратно постучать по дроссельному узлу, то проблема на время исчезает. Чистка узла потребует около 2 тыс. рублей, новый дроссельный узел обойдется в 15 – 17 тыс. рублей за оригинал.

Клапан EGR часто выходит из строя при пробеге более 60 – 80 тыс. км. При этом двигатель не заводится. Главная причина недуга – образование сажи и отделение тарелки от штока. Позже конструкция клапан была изменена и вместо запрессовки тарелку стали наваривать на шток. Новый клапан доступен за 17-19 тыс. рублей. Многие отказываются от его замены, а просто глушат EGR, путем установки металлической пластины в месте соединения металлической трубки с клапаном EGR.

Механические коробки передач в целом надежны. На 2-х литровых автомобилях появлялись проблемы с включением передач при пробеге 70 – 120 тыс. км. Причина — поведенный маховик.

PowerShift только формирует представление о себе. Серьезных проблем с коробкой пока ни у кого не возникало. Но стоит отметить, что многие отмечают некорректный алгоритм работы коробки, а езда превращается в дерготню.

Про ГУР тьфу-тьфу плохого написать не могу, собственно жидкость ГУРа заменил вместе с рулевыми тягами. Сама жидкость была относительно нормальная, а вот бачек действительно грязный, промыл его и сетку фильтра очистителем карбюратора.

На правой рулевой тяге оказался люфт около 3мм, пробег около 60ткм! Более подробно у меня в БЖ.
По рейке смотрите у Мондео Доминиканца, много полезного и интересного, в том числе чертёж регулировочной гайки.

Передние и задние тормозные колодки ходят около 50 – 80 тыс. км, задние меньше – около 30 – 70 тыс. км. Комплект передних стоит около 900 – 1500 рублей, задних – 1000 – 1500 рублей. Передние тормозные диски (1400 – 1700 рублей за штуку) живут по 80 – 120 тыс. км, задние дольше – более 120 – 150 тыс. км.

Оригинальные (т.е. АТЕ) колодки и диски стоят дороже. Передние колодки отходили около 30ткм, задние немного больше. Вибрация на родных дисках появилась уже на 5ткм, оказалась выработка на внутренней стороне дисков (у обоих!). В гарантие отказали, 2 раза точил, хватало на время. На 62ткм заменил диски и колодки на новые АТЕ.

К качеству лакокрасочного покрытия Форд Мондео претензий не возникает. Обнаженный металл в местах сколов, как правило, еще долго не зацветает. Хромированные элементы внешнего декора через пару лет начинают темнеть и пузыриться. Нижние уплотнительные планки проемов дверей нередко отрываются после 3-4-х лет эксплуатации автомобиля. Возникают проблемы и с тросиком управления замком капота, который начинает заедать, а зимой нередко подмерзает.

По сверчкам особых замечаний нет.

Иногда встречается проблема скрипа и люфта водительского сиденья. Причина – износ резьбы на одном или нескольких болтах крепления. Официальные дилеры в подобном случае производят замену салазок в сборе.

При пробеге более 60 – 90 тыс. км некоторые владельцы столкнулись с проблемой утечки фреона из системы кондиционирования. Редко появляются проблемы с приводами заслонок испарителя. На Ford Mondeo с кондиционером может слетать тросик привода заслонки. Многие отмечают особенность обогрева салона — при направлении теплого воздуха в ноги, левая нога водителя продолжает мерзнуть. Это связано с расположением воздуховода и особенностью циркуляции воздуха по салону.

По электрической части проблем немного. Из-за перетирания жгута электропроводки, соединяющего кузов и крышку багажника, возникают проблемы с открытием замка багажника, лючка топливозаправочной горловины и работой светотехники.

Первые партии автомобилей имели проблемы с правым блоком дневных ходовых огней. Причина – заводской брак при сборке. Позже проблема была решена.

Мерцание освещения – частое явление, наблюдаемое на Мондео четвертого поколения. Появляется оно через год-два или даже с нуля. В некоторых случаях помогает протяжка клемм на аккумуляторной батарее или замена аккумулятора. Рекомендуемая некоторыми электриками замена генератора, как правило, не помогает. Сам генератор ходит более 150 тыс. км, а выход его из строя обуславливают стирающиеся щетки и выработка на якоре. Новый генератор стоит около 18 – 20 тыс. рублей.

Первые Ford Mondeo IV перемахнули пятилетний рубеж. В целом довольно неплохо. Остается только один вопрос: что ждать от новой коробки PowerShift?

В целом всё по делу, кто дочитал до конца примерно может оценить масштаб возможных телодвижений…

Если вы столкнулись с какой-то часто встречающейся проблемой, о которой здесь не указано и решили её, то напишите сюда пожалуйста, я дополню данную тему!

Автомобилю 6 лет (2012 г.)
Пробег на приборке 157 тыс. (по факту думаю 200-250 тыс.).

Я владею автомобилем 2,5 года.
Проехал на нем 53 тыс.

Отверстия для бензонасоса под задним диваном не было. А при покупке я не удосужился спросить у предхоза, ремонтировал ли он бензонасос (не знал на тот момент болячек).
А вариант, что предхоз снимал бак, я исключил (сами знаете, мало кто так делает).

И вот, ввиду этих данных не раз посещала мысль – как же долго живет насос. И это очень настораживало.

В голове тут же закрутились варианты:
1) замена моторчика – 1,5 тыс. (НЕ ПОДХОДИТ. Это лишь отсрочка проблемы, так как забитые фильтра и плавленая клемма сами не излечатся, а это, как всем известно, часть бензонасоса, которая меняется полностью, в сборе).
2) насос krauf – около 10-12 тыс. (Читал, что вариант хороший, но это все же, это не то).
3) насос siemens vdo – около 14-16 тыс. (оригинал, лучший вариант).
p.s. цифры тут примерные, отложилось в голове после прочтения обсуждений по замене насосов.

Как выяснил позже, варианты 2 и 3 – это тоже своего рода отсрочка. Новый насос через какое-то время придет в такую же негодность.

Обсудив проблему с Leki032 , было решено делать как описал ermalex в своей записи Бензонасос на Ford mondeo 4 с выносным фильтром (вариант 2)

Суть данного способа в 2 словах:
1) отрезаем часть бензонасоса, где фильтр тонкой очистки;
2) выводим наружу 2 шланга (подача топлива и обратка);
3) устанавливаем фильтр тонкой очистки около бензобака;
4) периодически меняем фильтр, как расходник.

Ну и обо всем по порядку.
За помощь в проделывании отверстия, для доступа к бензонасосу большое спасибо Leki032 . Зубило и молоток в данном случае — самый лучший инструмент.

Здесь ждал первый сюрприз — оказывается банзонасос уже ремонтировали. Клемма оплавлена, 2 контакта питания моторчика выломаны и подключены напрямую через просверленные в крышке отверстия.

Leki032 так же предоставил некоторые детали для ремонта и образец-крышку, как следует переделать свою (уголки-быстросъемы, хомуты и фильтр грубой очистки кстати не пригодились, об этом ниже).

Детально-пошагово расписывать не буду. Обо всем вкратце, думаю и так все понятно.

Так насос выглядел до переделки (фото из интернета):

А вот результат после "доработки":

После "модернизации" насос опускаем в ведерко с бензином и подключаем к аккумуллятору. Гоняем его некоторое время — смотрим что все работает как надо и нигде не течет. В связи с этим я кстати взял закручивающиеся хомуты. Под самозажимные бензин сочится.
Гофрированных шлангов в магазине не было. А на поиски нет времени — пришлось обойтись обычными.
Моторчик оказался полностью неисправным. Пришлось менять. Вот ссылка на идентичный аналогу: Моторчик бензонасоса. Но я у себя в городе такой не нашел. Пришлось купить bosch и "вколхозить" его.
p.s. как понял после окончания работ — поплавок после этих переделок установили неправильно (придется снова вынимать насос из бака и поправлять поплавок, но это уже фигня, заодно и заменю обычные шланги на гофрированные).

Сверху крышки обрезаем кончик пластиковой пипки (это для обратки). Срезаем стандартный выход подачи топлива и впаиваем туда такой штуцер (для надежности фиксируем смолой):

Снизу крышки отрезаем колбу с фильтрим тонкой очистки прям под корень (аккуратно около клеммы). По центру места где была колба — отверстие — впаиваем такой же штуцер как и сверху (для подачи топлива от моторчика). С обратной стороны от пластмассовой пипки также впаиваем штуцер (для обратки). Все штуцера фиксируем смолой! От коблы фильтра тонкой очистки освободилась клемма заземления, ее, чтобы не отрезать можно использовать на штуцере подачи топлива.

Спустя неделю — снова достал насос. Поправил поплавок (легко перепутать его правильное расположение, при неправильное установке — так же хорошо заходит в пазы и фиксируется). И заменил обычные шланги на гофрированные:

Дальше лезем в яму. Выдергиваем шланг подачи топлива (!не перепутать, параллельно есть еще один шланг).
Пробрасываем вместо выдернутого — 2 шланга (подача топлива и обратка). Выбираем удобное место для фильтра тонкой очистки. У меня получилось так:

Для ясности (такое расположение фильтра и шлангов показалось наиболее оптимальным):

Притягиваем фильтр со стороны выхода к тросику ручника стяжками. Держится крепко, и легко подобраться при дальнейшей замене:

Закрываем термоэкран, как было изначально:

Устанавливаем бензонасос. Подключаем шланги и клеммы.

Заделываем отверстие. Я использовал вибру. Закатал в 2 слоя. Не пахнет. И шума нет.

А вот собственно виновники торжества. Моторчик, фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки с колбой:

Прайс:
бензонасос bosch — 1200 р
фильтр тонкой очистки — 600-700 р (не помню)
шланги, хомуты, мелочевка — 500 р.

Ford Mondeo 4. Неисправности топливного насоса (не качает бензин)

Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.

Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:

плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.

Признаки неисправностей бензонасоса

Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:

автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.

Не качает бензонасос: причины и диагностика

Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.

Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.

Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:

неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.

Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.

Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.

Проводка к бензонасосу

Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.

Электромоторчик бензонасоса

Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.

Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.

Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.

Контакт массы топливного насоса

На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.

Реле бензонасоса

Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.

В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.

Предохранитель бензонасоса

Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.

Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).

Другие причины неисправностей бензонасоса

Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.

Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.

Ford Mondeo (2012 год). Неисправности топливного насоса (не качает бензин)