Форд фьюжн кондиционер плохо охлаждает
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Когда на улице поднимается температура, меньше всего хочется застрять в пробке с неисправным кондиционером. Находиться в машине без кондиционера в жаркую погоду опасно, так как автомобиль быстро нагревается. Это опасно для детей, пожилых людей и людей с ослабленным здоровьем, так как возникает риск обезвоживания или теплового удара. Перед поездкой в жаркие дни следует убедиться, что кондиционер находится в хорошем рабочем состоянии. Давайте рассмотрим распространенные причины, по которым автомобильный кондиционер мог перестать охлаждать.
Утечка хладагента
Это одна из распространенных причин, по которой кондиционер в машине может перестать холодить. Причиной утечки могут быть трещины или повреждения резиновых уплотнителей, трубок и шлангов. Через трещины в систему кондиционирования также может проникнуть влага и смешаться с хладагентом. Когда влага и фреон смешиваются, они создают опасную кислотную среду, которая может разъесть систему и вызвать необратимые повреждения.
Повреждение вентилятора
Проблема с компрессором
Проблема с конденсатором
Конденсатор играет важную роль в системе кондиционера, он забирает влажный воздух из воздушного компрессора и сбрасывает давление, охлаждает и сжижает воздух. Проще говоря, помогает охладить воздух. Когда кондиционер перестает охлаждать, это может быть признаком неисправного конденсатора.
Проблема с электричеством
Есть несколько факторов, по которым могут возникнуть проблемы с электричеством автомобиля. Это могут быть неисправные переключатели, перегоревший предохранитель, проблема с модулем управления и др. Предохранители могут перегореть, и кондиционер перестанет работать, или плохое соединение электроразъемов может вызвать короткое замыкание, которое легко устранить.
Рекомендуем проводить проверку системы кондиционера до наступления жаркой погоды. Убедитесь, что шланги не изношены, отсутствуют утечки, уровень хладагента хороший, а вентиляторы находятся в исправном рабочем состоянии. Если вы потратите время на проверку кондиционера до начала лета или как только обнаружится проблема, то можно сэкономить немало времени и денег.
- Проверка работы кондиционера
- Подключение установки для заправки кондиционера
- Проверка наличия фреона и герметичности системы
- Проведение работ на основании данных, выявленных при диагностике
При проявлении симптома не охлаждает кондиционер эксплуатация автомобиля допускается.
Рекомендуется диагностика
Здравствуйте всем .Проблема такая Фьюжн 1,4 робот 2007г . Проверил фреон. Было чуть меньше чем надо , выкачал весь и заправил свежим норму 470г . Включил на четвертой норм вроде но шумно работает моторчик . Стоит поставить на 3 или 2 скорость как он еле еле начинает холодить . Может проблема в том что 1,4 слабоват ?
Наша цель - наносить пользу и причинять добро!
"Come on, you apes! You wanna live forever?" (c)
1. "Как то слабо" - надо померять термометром. Ставим обдув "в лоб", рециркуляцию, 4-ю скорость. Термометр в дефлектор, 5 минут курим и смотрим сколько надул. Если меньше 10 можно не париться.
2. На 4 гудит - эт нормально. И на 3 тоже слышно.
3. Очень хорошо помогает замена салонного фильтра. По хорошему его надо менять раз в год. Правда может начать гудеть и на 2 :-D. Но
4. Что 1.4, что 1.6 - кондеру всеравно кто его крутит.
Rustam, если вам не трудно посмотрите пожалуйста какие цифры на шильдике (черно -желтый цвет), возле правой фары, сколько хлагента 134-го в вашем кондее.?
Спасибо.
Да грязи будет стекать валом. + этого баллончика ещё и хватает прочистить домашний кондишин.
Я уже несколько дней как взял фильтр и балончик может сегодня пойду промою.
Наткнулся недавно на бумажку времен ремонта кондиционера, где был расписан алгоритм работы кондея и его электросхема. Сам алгоритм был списан у кого то из драйвовчан (кого не помню, тапками не бить, в плагиате не обвинять) и применен для ремонта, а также немного подредактирован.
Предыстория: Было время, кондиционер не запускался ни в какую, объездил разные сервисы, все говорили, что течек нет, давление в норме, почему не включается хз и надо ехать к официалам. Официалы даже не посмотрели под капот (привет сервису АГАТа). И надоело мне бесполезно ездить по этим сервисам, решился я на самостоятельное решение проблемы.
Благодаря драйву был найден алгоритм работы кондея, и по нему была нарисована схема, прозвонены все цепи и найден неисправный ДНДФ, после замены которого все и заработало.
Публикую алгоритм и схему, мало ли кому понадобиться.
Итак, алгоритм:
1. Сигнал включения кондиционера от кнопки А\С блока климата приходит по черно-красному проводу на датчик низкого давления фреона (ДНДФ). Сигнал включения это "-" (масса)
2. ДНДФ (2 провода: черн-красн. Один к кнопке а\с, второй к ДВДФ) является датчиком с нормально замкнутыми контактами, т.е. при нормальном давлении фреона в системе контакты ДНДФ замкнуты, "-" проходит дальше на ДВДФ.
3. ДВДФ (4 провода) явл. датчиком с 2мя парами контактов, одна из которых нормально замкнутая(пара проводов черн-красн и черн-зел (конт 1 и 2)), а вторая — нормальноразомкнутая(пара проводов черн и черн-оранж (конт 3 и 4)) Черн провод замкнут на массу
4.Черно-зеленый провод от ДВДФ идет напрямую в контроллер и, в случае, если давление в системе в норме, оба датчика датчика пропускают через себя "-" и на контроллер подается "_".
5. От контроллера к реле муфты компрессора (РМК, установлено в черной коробочке рядом с АКБ) идет черно-желтый провод, по которому на разъем РМК на 2контакт подается "-" ( в случае, если по черно-зеленому проводу на контроллер также пришел"-")
6. К разъему РМК через предохранитель F4 10A по оранжево-синему проводу на 3 контакт постоянно подается "+", а к контакту 1 подается "+" при включении зажигания. От 5 контакта РМК идет на зелено-синий провод на муфту компрессора — это "+", который появляется после срабатывания релде. Реле срабатывает в том случае, если на контакт 2 приходит "-" от контроллера.
7. Черно-оранжевый провод от дВДФ идет напрямую на контроллер и информирует его о слишком высоком давлении в системе. В случае повышенного давления на контроллер по этому проводу приходит "-", и контроллер отключает РМК.
И теперь, оглядываясь назад… я понимаю, на сколько убоги мастера предлагающие свои услуги в области ремонта и обслуживания кондиционеров…))
Тупо рубануть бабла, на удачу — получилось, не получилось… мы сделали все, что могли…
В общем, специалистов нет, и их нет во всех областях нашей жизни… К сожалению.
Интернет заполнен слухами и домыслами на счет работы нашей системы…
Должна муфта щелкать, не должна… у кого-то щелкает, у кого нет…
Cегодня, раз и навсегда, поставим в этом вопросе жЫрную точку…
Мне давно не давало покоя, отсутствие информации о том, как работает холодильная машина нашего кондиционера, при условии, что у нас установлена расширительная трубка, (ну как бы допустимо, в бытовых
холодильниках тоже все работает через капилляр) но при этом производительность компрессора в нашей системе зависит от оборотов двигателя!
А значит в системе перегоняется разное количество хладагента. Если мы палим по трассе или стоим в пробке… кто-то должен регулировать поток хладагента(системы с ТРВ, в основном япошки) или производительность компрессора(современные компрессоры с изменяемым углом наклона шайбы…)
У нас нет ни ТРВ и компрессор простой как насос от велосипеда…
Так… для начала пройдемся по датчикам.
У нас установлено два датчика.
Переключатель (типа) "Низкого давления" Ford 1 016 565
Он установлен на Ресивере-осушителе.
Переключатель Высокого давления Ford 4 834 170
Он установлен в магистрали высокого давления.
Для фокусов, это датчики абсолютного давления типа Ford 4 673 935 (Типа электронный манометр.)
(там несколько разновидностей, бывают с выходом напряжения, бывают с ШИМ… это не важно, потом поймете почему)
Это не просто реле давления…
Этот датчик сообщает мозгам давление в магистрали высокого давления. Фокусоводы в курсе как они ломаются и как диагностировать неисправность
Пока все банально и ничего нового…
Но…
Нет.
На всех схемах, что мне удалось встретить, датчики подписаны именно так, как я их представил выше, переключатель высокого, переключатель низкого…
Но если вы посмотрите на свои датчики… то вдруг найдете на переключателе высокого давления 4 провода!
А на датчике низкого… два…
Снова смотрим схемы.
На схемах указано, что выключатель высокого давления имеет 4 контакта, совмещен с выключателем низкого!
Интересно, а зачем переключатель низкого давления в магистрали высокого давления?
А это, как описано в мануалах, "защитный механизм"… при утечке фреона давление падает ниже определенного предела и мозги понимают — авария.
Тоже самое по переключателю высокого давления… При перегреве конденсора давление в магистрали повышается и переключатель сообщает мозгам — "авария"… и тот отключает компрессор.
Ту же функцию выполняет и датчик абсолютного давления в Фокусах… если выше максимально допустимого — перегрев, если ниже какого-то порога — утечка…
Разница лишь в том, что наши мозги видят только "Событие" — переключатель клацнул… а Фокусный мозг видит именно "цыфру давления" в барах, в вольтах… но это все "аварийные датчики"
Так, хорошо, а что за "переключатель низкого давления" у нас и у фокусников установлен на бачке фильтра осушителя?
Два датчика низкого давления? Это не перебор? )))
Я стал искать информацию по датчикам…
При каких давлениях при каких условиях они должны щелкать…
Должны же быть на них хоть какие -то спецификации…
Я даже звонил в официальный сервис Форд, с просьбой предоставить мне техническую документацию на датчики…
Но… они не знают где ее взять)) приезжайте — мы заменим датчик…
После долгих поисков, исследования разных холодильных установок разных фордов, в том числе на англоязычных ресурсах… я наткнулся на занимательный документ.
Это аналог нашего Ford 1 016 565
Clutch Cycling Switch…
Так это и не переключатель низкого давления ВОВСЕ!
Это Clutch Cycling Switch!
Дословно "Циклический Выключатель Сцепления".
Циклический, твою мать!
Теперь сложилась вся картина работы нашего холодильника…
И не только нашего, но и фокусоводов!
Да и во всех системах, где установлен датчик-переключатель Ford 1 016 565 или его аналог.
Как видно, этот переключатель, установленный, напомню на бачке фильтра-осушителя (или в магистрали НИЗКОГО давления для всех остальных авто)
-замкнет контакты при 44psi (~3 Бар)
-разомкнет их при 24psi(~1.6 Бар)
Совмещенный переключатель (Выс+Низк), Ford 4 834 170, установленный в магистрали ВЫСОКОГО давления:
— Разомкнет контакты переключателя аварийного превышения давления при 25 и выше Бар.
— Замкнет контакты переключателя аварийно низкого давления при 0.8 Бар.
Теперь подробнее о работе системы.
1. Кондиционер выключен.
При нормальном наполнении системы фреоном и температуре воздуха около +10 (и выше) градусов цельсия…
давление в системе будет выше 3 Бар, контакт Clutch Cycling Switch(далее в тексте CCS) будет замкнут,
контакт переключателя высокого давления будет замкнут(далее ПВД), контакт переключателя аварийно низкого давления (далее ПНД) будет разомкнут.
Это нормальное состояние исправного кондиционера.
Такое состояние переключателей "собирает цепь" и позволит компрессору включиться.
2. Включаем кондиционер. (холостые обороты двигателя!)
Сигнал низкого уровня из блока управления климатической системой(не важно какой, механической или климат контроль), согласно схеме, через замкнутые контакты CCS и ПВД достигает блока управления двигателем. И он вырабатывает сигнал управления — включает муфту компрессора.
Это устойчивое состояние!
Производительность компрессора на ХХ не очень велика, не превышает пропускной способности расширительной трубки.
Давление на всех участках магистрали не выходит за пределы переключения (или измерения, для Фокусов)
3. Поднимаем обороты до 1500 и выше.
В магистрали низкого давления, давление опускается до 1.6 Бар.
И… контакты CCS размыкаются…
Компрессор отключается!
Это нормально!
Производительность компрессора существенно выросла, превышает пропускную способность расширительной трубки.
ЭБУ отключает компрессор.
Давление в магистрали низкого давления растет, в магистрали высокого давления падает, расходуется запас сконденсированного хладагента и давления в магистрали высокого давления.
Этого хватает чтобы продолжать поддерживать температуру испарителя на уровне -1 до +5 градусов.
Как только давление в магистрали низкого давления вырастет до 3 бар, CCS снова замкнет контакты и снова
ЭБУ включит компрессор.
Длительность цикла вкл-выкл может быть от 2с/20с работа/пауза до непрерывной работы муфты, зависит от
Температуры внешней среды, от оборотов двигателя, от скорости вращения вентилятора в салоне…
Этот ЦИКЛ и обеспечивает "Циклический Выключатель Сцепления"(муфты кондиционера)
Главное, чтобы он клацал при нужных давлениях!
Если давление переключения изменится с 1.6-3.0 Бар до, скажем 2.5-3.5 Бар, то температура на испарителе будет не около нуля а около 10-15 градусов…
Это самый важный и основной, "рабочий" датчик, от которого зависит правильность работы и производительность кондиционера!
Его нельзя замыкать, обходить или как то вмешиваться в его работу.
От него зависит температура испарителя.
Если датчик замкнуть, то в магистрали низкого давления будет развиваться вакуум… в магистрали высокого давления, давление превысит 25 бар и компрессор отключится по датчику превышения давления., теперь этот датчик возьмет на себя функции CCS Но компрессор будет работать при очень высокой нагрузке…
Не сломается конечно сразу… но перегреется и издохнет очень быстро.
На испарителе при этих условиях температура будет сильно снижаться.
При давлении в низкой магистрали даже 1 Бар, температура испарителя составит около минус 12 градусов…
а при 0.5 Бар около минус 22 !
При этом испаритель обмерзнет, покроется шубой льда, поток воздуха через него прекратится, испарение хладагента будет происходить не в испарителе а в фильтре-осушителе…
Компрессор может хлебануть жидкого хладагента -> гидроудар -> пшшш…
Из за того что этот переключатель (CCS) всю свою жизнь обречен клацать по несколько раз в минуту, он подвержен износу… параметры уплывают…
И догадайтесь, почему после замены "забитого фильра-осушителя" вдруг, волшебным образом решается проблема?
Да потому что, в 90% случаев этот переключатель идет в комплекте с фильтром )))
Читайте также: